День типичного туриста, посещающего камбоджийский Ангкор Ват, начинается очень рано. Чтобы успеть к 6:30 встретить рассвет в одном из известнейших в мире храмов, нужно проснуться около 5 утра. В это время персонал большинства гостиниц отпирает двери и ворота для таких ранних пташек, а сам заваливается спать дальше. Кинув в рюкзак еды и закусок, мы на велосипедах отправляемся по ночной дороге к храмам Ангкора. Расстояние в 5-7км от города Siem Reap до храма на велосипеде можно преодолеть за 30-40 минут. К слову, все велосипеды, сдаваемые в аренду в городе, уже заточены под езду в полной темноте и оборудованы фарами с динамо.
Тело неохотно адаптируется к новой реальности, в которой вместо сна в теплой уютной кроватке приходится крутить педали, чтобы согреться прохладным утром по пути к храмам. 
На выезде из города, примерно на полпути, мы с Чен заметили небольшой рыночек, где нашли широкий выбор разнообразной еды. Город Siem Reap – центр туризма Камбоджи, по этой трассе множество народа каждый день ездит к Ангкору, но при этом местные пребывали в некотором ступоре при виде нас. Удивительно, как люди проезжают мимо этого оазиса. Именно здесь мы нашли самую дешевую еду в Siem Reap, тарелку горячего рисового супа с мясом – 2000 местных денег ($0,5), жареная рыба или свинина – 3000-4000, порция риса – 1000. А тем более в 5 утра!!! В последующем мы стали выезжать пораньше и каждое утро останавливались здесь, чтобы позавтракать. К слову, этот рынок был утренним и уже в 9-10 утра здесь было совершенно пусто, но вечером после заката тоже можно было найти пару-тройку палаток с едой. Единственно, что в один из дней наш любимый лоточник с супом пропал, а тот, что вместо него, потребовал за суп в 3 раза больше и был вежливо послан, благо рядом есть соседи посговорчивей.
Добираемся до окрестностей Angkor, наши белые лица останавливает пост и проверяют пропуск, сверяют с фотографией, прокалывают сегодняшний день. На часах 6 утра, вот же не лень им стоять. Добро пожаловать в Ангкор.
Первый храм, Ангкор Ват, лицо всего Ангкора, важный настолько, что запечатлен даже на флаге Камбоджи, находится всего в 500м. Паркуем велосипеды, приковав их на цепь к ограде, и идем к храму. Попасть внутрь Ангкор Ват можно по 2-м мостам, оба из которых контролируются охраной и контролируются, надо признать, четко. У нас снова проверяют пропуск (блин, как в воинскую часть идем). Чтобы ноги миллионов туристов не истерли в пыль древние камни, все ступени и часть пола в храмах покрыта деревянными настилами.
Одно из самых популярных мест встречи рассвета в Ангкоре – пруд Ангкор Ват. В 6 утра здесь уже не протолкнуться, народ плотной стеной обступил пруд и уставился на храм, из-за которого вот-вот должно подняться солнце. Вчера мне здесь не понравилось, видимо из-за пасмурной погоды. На рассвете ощущение совсем другие. Даже несмотря на многолюдность и занудных кхмеров, предлагающих завтрак, горячий чай и сувениры, здесь царит потрясающая атмосфера торжества. Восходящее солнце, еще прячась за храмом, ласково кладет свой свет на мрачные темно-коричневые и серые камни Ангкора, окрашивая их в мягкие желтые тона. Выглянув из-за храма, солнце одаряет зрителей теплом и отражается в водах пруда. И даже несмотря на то, что реальность получается далеко не такой красочной как на картинках, я не жалею, что в такой ранний час приехал сюда.
Мы за 30 минут обходим Ангкор Ват, который строился 30 лет, наблюдая его уже в другом свете. Чен при этом не отрывается от своей книги, комментирует каждый рисунок, выискивает занятные факты. Все это любопытно, конечно, но быстро выветривается из головы. Погуляв, направляемся к велосипедам, чтобы продолжить свой путь.
Ангкор в переводе с древнего кхмерского означает «Город столиц» и это название ему полностью подходит. В период с 9 по 15 века здесь располагались столицы кхмерского государства. Во все времена правители состязались между собой. Древнеегипетские фараоны мерялись пирамидами, мусульманские и христианские правители – размером храмов и мечетей. Кхмеры в этом ушли, пожалуй, дальше всех. Практически каждый правитель империи строил собственную столицу, а прежняя приходила в запустение. Далеко ходить они не любили, поэтому строили чуть в стороне от других. В итоге за несколько веков на площади 24 на 8 км возникло множество мини-городов с населением в несколько тысяч человек каждая. Каждый такой город состоял из нескольких поясов каменных стен. Самая внешняя стена отделяла собственно город, несколько внутренних – королевский дворец от народа и храм в составе дворца. Все это делалось из камня, причем без цемента, с помощью впадин и шипов. Причем каменные блоки имеют немаленькие размеры.
Обычные же жители строили дома из дерева между этих стен и потому не сохранились. Для дополнительной защиты вокруг внешних стен выкапывался ров с водой. После заката кхмерской империи все эти постройки заросли джунглями, каменные сооружения, бывшие гордостью древних кхмеров, стали могильными плитами могущественной цивилизации. И лишь вековые деревья, тесно сплетенные с храмами, вносят некое дыхание жизни, напоминают о вечной жизни и дают представление о том, как бы выглядела планета после исчезновения человеческой цивилизации.
Храмы Ангкора нашли случайно в конце 19 века. Французский натуралист Анри Муо, в 1861 году заново открывший Ангкор после четырёх столетий забвения, так писал в своем сообщении: «Увиденные мною памятники строительного искусства огромны по своим размерам и, по моему мнению, являются образцом самого высокого уровня по сравнению с любыми памятниками, сохранившимися с древнейших времен. Я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, в этой великолепной тропической обстановке. Даже если бы я знал, что мне придется умереть, я ни за что не променял бы эту жизнь на удовольствия и удобства цивилизованного мира». Как в воду глядел: спустя несколько месяцев он умер от малярии. Позднее в 2007 году, изучив спутниковые фотографии, исследователи пришли к выводу, что Ангкор был крупнейшим доиндустриальным городом в мире. В Ангкоре существовала сложная сеть управления водными ресурсами, которая была использована для систематической стабилизации, хранения и распределения воды по всей площади.
В 2-х километрах к северу находится крупнейшая крепость Ангкора – Ангкор Том (Angkor Thom). В период расцвета здесь жило до миллиона жителей, что совершенно не умещается в голове. Разве что они жили как селедки в московском метро по утру. Попасть в крепость можно через узкие ворота, достаточные для проезда лишь одной машины, что создает немаленькие пробки. Скульптуры на мосту неподалеку реконструируют, что заметно по их сверкающей белизне. После преодоления ворот попадаешь на симпатичную аллею с огромными деревьями и широкой красной дорогой, покрытой узкой полосой асфальта. Чувствуешь себя лилипутом. Сквозь ветви деревьев пробивается волшебный свет, придавая даже вонючей луже изумительный блеск загадочного болота.
Вдоль дороги гуляют слоны в надежде покатать туристов.
А на самой дороге Ангкора свинья – полноценный участник дорожного движения.
Еще через километр дорога упирается в Байон (Bayon), центральный храм крепости Ангкор-Тхом, и огибает его. Он явился последнем построенным в Ангкоре крупным культовым сооружением и заслуживает особого внимания. Каждую из 54 огромных башни Байона украшают по четыре обличья Будды. По одной из версий в образе Будды был представлен портрет самого короля. В любой точке храма не покидает ощущение, что за тобой наблюдают. Храм активно реставрируется и создается впечатление, что кто-то строит себе огромную дачу-виллу.
Внутри Байон напоминает матрешку, храм спроектирован так словно одно здание вложено внутрь другого.
Разумеется, местная мафия предлагает ароматические палочки бесплатно, а когда возьмешь, то требуют доллар позолотить ручку Будде. Повсюду полно лингамов и какашек. Нет, ну реально эти каменные мужики следят тут за всеми.
Следующий крупный храм Ангкор Тома – Baphuon. К нему ведет длинная дорожка на столбиках, напоминающая огромную каменную сороконожку. Вдоль дорожки тусуются дети, в надежде на щедрых туристов.
Посещение храмов Ангкора напоминает конвейер, четко определены пути подхода к сооружения, подъема на него, обхода вокруг и спуска с другой стороны. Причем на подъеме и спуске образуются очереди как в кассах аттракционов или у эскалаторов метро. Храма Baphuon в этом не исключение. Мне Baphuon запомнился приятными галереями.
С задней части Baphuon из камней выложена скульптура огромного лежащего Будды, видимо он устал и прилег отдохнуть.
Мы с Ченом, признаться, тоже очень устали крутить педали и лазить по храмам под палящим солнцем Камбоджи, поэтому решили устроить обеденный перерыв, тем более на часах уже полдень. Возле Baphuon мы находим полянку и, подкрепившись, заваливаемся подремать, насколько это позволяют противные муравьи. И как народ умудряется за один день осмотреть весь Ангкор да еще и на велосипеде. На мой взгляд, это где-то между невозможно и бессмысленно. Так устаешь, что впечатления стираются, а при таком количестве храмов еще и размываются. В общем, на вопрос «сколько нужно дней на осмотр Ангкора» я уверенно буду отвечать не менее двух дней, а лучше 3-4. Приезжать сюда на 1 день можно лишь для галочки «я тут был» и пары фоток для альбома.
Отдохнув, продолжаем осмотр Ангкора. Следующим на очереди стал Пхимеанакас (Phimeanakas). Phimeanakas - один из самых древних храмов Ангкора (X век) и потому довольно маленький и простенький. Напоминает пирамиду с алтарем наверху. Алтарь, разумеется, оккупировала кхмерская бабулька и стрижет доллары с проходящих мимо строем туристов, продавая им палочки благовоний.
На этой территории раньше был царский дворец, а сейчас остался лишь прудик, который некогда был бассейном его камбоджийского величества.
Деревья настолько плотно переплетаются с камнями, что камни порой и не видно, будто деревья их съели и веками переваривают. Чтобы храмы Ангкора окончательно не развалились, специалисты по реконструкции применяют, в частности, вот такие скрепы.
Символическое соседство человека и природы, камня и дерева особенно четко выражает этот небольшой храм. Обрубки деревьев на холме и останки храма так похожи друг на друга и по размеру и по цвету, напоминая братьев.
Чем хороши мелкие храмы Ангкора, так это атмосфера уединения. Можно лазить сколь душе угодно и никто не потревожит.
О том, что мы находимся в Камбодже, напоминают встречные монахи. Я так и не понял, живут ли здесь люди или только приезжают на заработки, но отдельные семьи, видимо, таки имеют недвижимость на территории Ангкора. Правда, душ на улице, но для веселых камбоджийских детей это не проблема. Даже напротив – забава: накачал себе воды в скважине, 10 секунд принимаешь душ.
Ну, вот подходит к концу Ангкор Том и через восточные ворота мы выезжаем за его пределы.
Пропуская мелькающие вдоль дороги храмы, мы направляемся к одному из самых известных храмов Ангкора – Та Прум (Ta Prohm). В народе Та Прум известен как храм Лары Крофт, ведь именно по этим развалинам Анжелина Джоли прыгала в фильме «Lara Croft: Tomb Raider». Именно Та Прум так любят туристы за потрясающие фотографии на фоне гигантских деревьев, пронизывающих древние храмы. И «гигантских» это не просто слово. Гуляя по этому храму, понимаешь, какая непростая задача стоит перед реставраторами: ведь деревья так тесно переплелись с сооружениями, что уничтожают их и поддерживают одновременно. Да, своими ветвями и корнями деревья постепенно убивают храмы, но и удаление деревьев приведет к обрушению конструкции. Приходится латать как есть. Эти удивительные симбиозы в глобальном масштабе напоминают отношения человечества в целом и окружающей его среды, хрупкость их баланса и взаимозависимость.
Чен мне очень помогал со своей книгой. Например, голову Будды, еле заметную между корней деревьев, я без него бы не увидел. По легенде, кхмеры спасали статуи Будды от вандализма захватчиков, закапывая их в землю и сажая в этом месте дерево.
Тем временем солнце подходит к горизонту и мы изо всех сил крутим педали, чтобы вернуться и встретить закат. К сожалению, на Phnom Bakheng, популярное место в Ангкоре для встречи заката, нас не пускают, т.к. есть лимит в 300 человек одновременно. Тогда мы пытаемся залезть на небольшой соседний храм, карабкаясь как обезьяны по узким ступенькам и рискуя слететь с них кубарем. Наверху нас ждало разочарование – закат оттуда скрывают верхушки деревьев. Удача и ее отсутствие – еще одна причина иметь несколько дней в запасе, когда приезжаешь в Ангкор.
Ох и набегались мы сегодня, спать будем трупами. Сегодня мы посмотрели наиболее популярные храмы Ангкора, завтра посетим храмы второй очереди. Засыпая, пытаюсь сформулировать впечатление от первого дня посещения Ангкора: если он и не поразил меня, но заинтересовал, увлек точно. Это место стоит посетить и потратить на него более одного дня. Надеюсь, храмы 2-й очереди завтра не разочаруют. Доброй ночи.
Тело неохотно адаптируется к новой реальности, в которой вместо сна в теплой уютной кроватке приходится крутить педали, чтобы согреться прохладным утром по пути к храмам. 
На выезде из города, примерно на полпути, мы с Чен заметили небольшой рыночек, где нашли широкий выбор разнообразной еды. Город Siem Reap – центр туризма Камбоджи, по этой трассе множество народа каждый день ездит к Ангкору, но при этом местные пребывали в некотором ступоре при виде нас. Удивительно, как люди проезжают мимо этого оазиса. Именно здесь мы нашли самую дешевую еду в Siem Reap, тарелку горячего рисового супа с мясом – 2000 местных денег ($0,5), жареная рыба или свинина – 3000-4000, порция риса – 1000. А тем более в 5 утра!!! В последующем мы стали выезжать пораньше и каждое утро останавливались здесь, чтобы позавтракать. К слову, этот рынок был утренним и уже в 9-10 утра здесь было совершенно пусто, но вечером после заката тоже можно было найти пару-тройку палаток с едой. Единственно, что в один из дней наш любимый лоточник с супом пропал, а тот, что вместо него, потребовал за суп в 3 раза больше и был вежливо послан, благо рядом есть соседи посговорчивей. Добираемся до окрестностей Angkor, наши белые лица останавливает пост и проверяют пропуск, сверяют с фотографией, прокалывают сегодняшний день. На часах 6 утра, вот же не лень им стоять. Добро пожаловать в Ангкор.
Первый храм, Ангкор Ват, лицо всего Ангкора, важный настолько, что запечатлен даже на флаге Камбоджи, находится всего в 500м. Паркуем велосипеды, приковав их на цепь к ограде, и идем к храму. Попасть внутрь Ангкор Ват можно по 2-м мостам, оба из которых контролируются охраной и контролируются, надо признать, четко. У нас снова проверяют пропуск (блин, как в воинскую часть идем). Чтобы ноги миллионов туристов не истерли в пыль древние камни, все ступени и часть пола в храмах покрыта деревянными настилами. Одно из самых популярных мест встречи рассвета в Ангкоре – пруд Ангкор Ват. В 6 утра здесь уже не протолкнуться, народ плотной стеной обступил пруд и уставился на храм, из-за которого вот-вот должно подняться солнце. Вчера мне здесь не понравилось, видимо из-за пасмурной погоды. На рассвете ощущение совсем другие. Даже несмотря на многолюдность и занудных кхмеров, предлагающих завтрак, горячий чай и сувениры, здесь царит потрясающая атмосфера торжества. Восходящее солнце, еще прячась за храмом, ласково кладет свой свет на мрачные темно-коричневые и серые камни Ангкора, окрашивая их в мягкие желтые тона. Выглянув из-за храма, солнце одаряет зрителей теплом и отражается в водах пруда. И даже несмотря на то, что реальность получается далеко не такой красочной как на картинках, я не жалею, что в такой ранний час приехал сюда.
Мы за 30 минут обходим Ангкор Ват, который строился 30 лет, наблюдая его уже в другом свете. Чен при этом не отрывается от своей книги, комментирует каждый рисунок, выискивает занятные факты. Все это любопытно, конечно, но быстро выветривается из головы. Погуляв, направляемся к велосипедам, чтобы продолжить свой путь.
Ангкор в переводе с древнего кхмерского означает «Город столиц» и это название ему полностью подходит. В период с 9 по 15 века здесь располагались столицы кхмерского государства. Во все времена правители состязались между собой. Древнеегипетские фараоны мерялись пирамидами, мусульманские и христианские правители – размером храмов и мечетей. Кхмеры в этом ушли, пожалуй, дальше всех. Практически каждый правитель империи строил собственную столицу, а прежняя приходила в запустение. Далеко ходить они не любили, поэтому строили чуть в стороне от других. В итоге за несколько веков на площади 24 на 8 км возникло множество мини-городов с населением в несколько тысяч человек каждая. Каждый такой город состоял из нескольких поясов каменных стен. Самая внешняя стена отделяла собственно город, несколько внутренних – королевский дворец от народа и храм в составе дворца. Все это делалось из камня, причем без цемента, с помощью впадин и шипов. Причем каменные блоки имеют немаленькие размеры. 
Обычные же жители строили дома из дерева между этих стен и потому не сохранились. Для дополнительной защиты вокруг внешних стен выкапывался ров с водой. После заката кхмерской империи все эти постройки заросли джунглями, каменные сооружения, бывшие гордостью древних кхмеров, стали могильными плитами могущественной цивилизации. И лишь вековые деревья, тесно сплетенные с храмами, вносят некое дыхание жизни, напоминают о вечной жизни и дают представление о том, как бы выглядела планета после исчезновения человеческой цивилизации. Храмы Ангкора нашли случайно в конце 19 века. Французский натуралист Анри Муо, в 1861 году заново открывший Ангкор после четырёх столетий забвения, так писал в своем сообщении: «Увиденные мною памятники строительного искусства огромны по своим размерам и, по моему мнению, являются образцом самого высокого уровня по сравнению с любыми памятниками, сохранившимися с древнейших времен. Я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, в этой великолепной тропической обстановке. Даже если бы я знал, что мне придется умереть, я ни за что не променял бы эту жизнь на удовольствия и удобства цивилизованного мира». Как в воду глядел: спустя несколько месяцев он умер от малярии. Позднее в 2007 году, изучив спутниковые фотографии, исследователи пришли к выводу, что Ангкор был крупнейшим доиндустриальным городом в мире. В Ангкоре существовала сложная сеть управления водными ресурсами, которая была использована для систематической стабилизации, хранения и распределения воды по всей площади.
В 2-х километрах к северу находится крупнейшая крепость Ангкора – Ангкор Том (Angkor Thom). В период расцвета здесь жило до миллиона жителей, что совершенно не умещается в голове. Разве что они жили как селедки в московском метро по утру. Попасть в крепость можно через узкие ворота, достаточные для проезда лишь одной машины, что создает немаленькие пробки. Скульптуры на мосту неподалеку реконструируют, что заметно по их сверкающей белизне. После преодоления ворот попадаешь на симпатичную аллею с огромными деревьями и широкой красной дорогой, покрытой узкой полосой асфальта. Чувствуешь себя лилипутом. Сквозь ветви деревьев пробивается волшебный свет, придавая даже вонючей луже изумительный блеск загадочного болота. 
Вдоль дороги гуляют слоны в надежде покатать туристов.
А на самой дороге Ангкора свинья – полноценный участник дорожного движения.
Еще через километр дорога упирается в Байон (Bayon), центральный храм крепости Ангкор-Тхом, и огибает его. Он явился последнем построенным в Ангкоре крупным культовым сооружением и заслуживает особого внимания. Каждую из 54 огромных башни Байона украшают по четыре обличья Будды. По одной из версий в образе Будды был представлен портрет самого короля. В любой точке храма не покидает ощущение, что за тобой наблюдают. Храм активно реставрируется и создается впечатление, что кто-то строит себе огромную дачу-виллу.
Внутри Байон напоминает матрешку, храм спроектирован так словно одно здание вложено внутрь другого.
Разумеется, местная мафия предлагает ароматические палочки бесплатно, а когда возьмешь, то требуют доллар позолотить ручку Будде. Повсюду полно лингамов и какашек. Нет, ну реально эти каменные мужики следят тут за всеми.
Следующий крупный храм Ангкор Тома – Baphuon. К нему ведет длинная дорожка на столбиках, напоминающая огромную каменную сороконожку. Вдоль дорожки тусуются дети, в надежде на щедрых туристов.
Посещение храмов Ангкора напоминает конвейер, четко определены пути подхода к сооружения, подъема на него, обхода вокруг и спуска с другой стороны. Причем на подъеме и спуске образуются очереди как в кассах аттракционов или у эскалаторов метро. Храма Baphuon в этом не исключение. Мне Baphuon запомнился приятными галереями.
С задней части Baphuon из камней выложена скульптура огромного лежащего Будды, видимо он устал и прилег отдохнуть.
Мы с Ченом, признаться, тоже очень устали крутить педали и лазить по храмам под палящим солнцем Камбоджи, поэтому решили устроить обеденный перерыв, тем более на часах уже полдень. Возле Baphuon мы находим полянку и, подкрепившись, заваливаемся подремать, насколько это позволяют противные муравьи. И как народ умудряется за один день осмотреть весь Ангкор да еще и на велосипеде. На мой взгляд, это где-то между невозможно и бессмысленно. Так устаешь, что впечатления стираются, а при таком количестве храмов еще и размываются. В общем, на вопрос «сколько нужно дней на осмотр Ангкора» я уверенно буду отвечать не менее двух дней, а лучше 3-4. Приезжать сюда на 1 день можно лишь для галочки «я тут был» и пары фоток для альбома.
Отдохнув, продолжаем осмотр Ангкора. Следующим на очереди стал Пхимеанакас (Phimeanakas). Phimeanakas - один из самых древних храмов Ангкора (X век) и потому довольно маленький и простенький. Напоминает пирамиду с алтарем наверху. Алтарь, разумеется, оккупировала кхмерская бабулька и стрижет доллары с проходящих мимо строем туристов, продавая им палочки благовоний.
На этой территории раньше был царский дворец, а сейчас остался лишь прудик, который некогда был бассейном его камбоджийского величества.
Деревья настолько плотно переплетаются с камнями, что камни порой и не видно, будто деревья их съели и веками переваривают. Чтобы храмы Ангкора окончательно не развалились, специалисты по реконструкции применяют, в частности, вот такие скрепы.
Символическое соседство человека и природы, камня и дерева особенно четко выражает этот небольшой храм. Обрубки деревьев на холме и останки храма так похожи друг на друга и по размеру и по цвету, напоминая братьев.
Чем хороши мелкие храмы Ангкора, так это атмосфера уединения. Можно лазить сколь душе угодно и никто не потревожит.
О том, что мы находимся в Камбодже, напоминают встречные монахи. Я так и не понял, живут ли здесь люди или только приезжают на заработки, но отдельные семьи, видимо, таки имеют недвижимость на территории Ангкора. Правда, душ на улице, но для веселых камбоджийских детей это не проблема. Даже напротив – забава: накачал себе воды в скважине, 10 секунд принимаешь душ.
Ну, вот подходит к концу Ангкор Том и через восточные ворота мы выезжаем за его пределы. Пропуская мелькающие вдоль дороги храмы, мы направляемся к одному из самых известных храмов Ангкора – Та Прум (Ta Prohm). В народе Та Прум известен как храм Лары Крофт, ведь именно по этим развалинам Анжелина Джоли прыгала в фильме «Lara Croft: Tomb Raider». Именно Та Прум так любят туристы за потрясающие фотографии на фоне гигантских деревьев, пронизывающих древние храмы. И «гигантских» это не просто слово. Гуляя по этому храму, понимаешь, какая непростая задача стоит перед реставраторами: ведь деревья так тесно переплелись с сооружениями, что уничтожают их и поддерживают одновременно. Да, своими ветвями и корнями деревья постепенно убивают храмы, но и удаление деревьев приведет к обрушению конструкции. Приходится латать как есть. Эти удивительные симбиозы в глобальном масштабе напоминают отношения человечества в целом и окружающей его среды, хрупкость их баланса и взаимозависимость.
Чен мне очень помогал со своей книгой. Например, голову Будды, еле заметную между корней деревьев, я без него бы не увидел. По легенде, кхмеры спасали статуи Будды от вандализма захватчиков, закапывая их в землю и сажая в этом месте дерево.
Тем временем солнце подходит к горизонту и мы изо всех сил крутим педали, чтобы вернуться и встретить закат. К сожалению, на Phnom Bakheng, популярное место в Ангкоре для встречи заката, нас не пускают, т.к. есть лимит в 300 человек одновременно. Тогда мы пытаемся залезть на небольшой соседний храм, карабкаясь как обезьяны по узким ступенькам и рискуя слететь с них кубарем. Наверху нас ждало разочарование – закат оттуда скрывают верхушки деревьев. Удача и ее отсутствие – еще одна причина иметь несколько дней в запасе, когда приезжаешь в Ангкор. Ох и набегались мы сегодня, спать будем трупами. Сегодня мы посмотрели наиболее популярные храмы Ангкора, завтра посетим храмы второй очереди. Засыпая, пытаюсь сформулировать впечатление от первого дня посещения Ангкора: если он и не поразил меня, но заинтересовал, увлек точно. Это место стоит посетить и потратить на него более одного дня. Надеюсь, храмы 2-й очереди завтра не разочаруют. Доброй ночи.
