Утром, после пары чашек чая, мы быстро собрались и, распрощавшись с хозяином, вышли в путь. К обеду планируем быть в Low Kon, откуда, судя по карте, идет хорошая дорога в Kyaukme и даже есть автобус.
На часах 6:20, долина укутана туманом, из-за окружающих гор показываются первые лучики восходящего солнца. Этот отблеск зрительно разрезает пространство вокруг на две части, небо словно лишь крышка, закрывающая гигантскую кастрюлю горной долины.
Мы покидаем «гостеприимный» поселок Ton Hit и направляемся к следующему, King Low, он уже виден на склоне соседней горы в часе ходьбы.
До Ton Hit мы добираемся даже быстрее, за 40 минут. При входе традиционный душ, один на весь поселок, оборудованный на горном ключе.
Обычная деревушка, разбросанные по склонам домики. 
Некоторые из них так ветхи, что от ветра даже накренились. 
Другие только строятся.
Третьи украшены как новогодняя елка.
Встречный мужичок предлагает нам позавтракать, но времени нет, да и уже знаем, что скорее всего за этим предложением стоит уже туристический конвейер.
Идем к следующей деревне под названием Who Quit. Солнце поднимается все выше, но туман в долине по-прежнему не рассеивается. 
Мимо одиноко стоящей поленницы доходим до деревушки.
На часах 8 утра, навстречу нам на работу к плантациям неспешно бредет стар и млад, мужчины и женщины, вооруженные секирой для прополки и традиционным для Мьянмы бидоном с обедом, разбирающимся на три части. Все как один обуты в одинаковые зеленые кеды. Социализм.
Девушки «фабричные» лузгают семечки в ожидании чего-то и широко улыбаются, толи нам, толи просто жмурясь на солнце.
Входим в деревушку Who Quit.
Пока Тиан отдыхает, осматриваю местный монастырь. Уже не раз виденное деревянное здание пустует. Ничто человеческое монахам не чуждо: внутри оборудована волейбольная площадка.
Возвращаюсь к Тиану, он уже нашел магазинчик и уплетает лапшу из бомжпакета. У входа в магазин сушится чай, охраняемый суровым котом.
По обилию магазинов и оживленной торговле сразу видно, что к поселку подходит хорошая дорога, прежде они почти не встречались.
До следующего поселка Low Kon нам указали короткий путь по горной тропке. И снова уединенные дома, гигантские пауки и чайные плантации. Несколько раз уже начинало казаться, что мы сбились с пути, но все же в итоге вышли на автодорогу.
Виды на горы сменились пылью от проезжающих мимо байков, как назло не было ни одного попутного транспорта. Тиан попытался было остановить убитый драндулет и договориться, чтоб нас на нем увезли, но парень явно не понял, что от него хотят. Ну, или сделал вид.
До поселка добрались своим ходом. Пока пытались выяснить у местных про автобус, подъехал монах на байке и предложил проследовать с ним. Спустя несколько сотен метров нас поджидала еще пара байков, в том числе тот, что мы останавливали. Мы с Тианом расселись и прыгая по ухабам стали спускаться с гор. Уехали недалеко, байк, на котором я ехал, стал сыпаться на ходу, пришлось остановиться. Мотоцикл отремонтировали с помощью нескольких палок и куска тряпки. Попутно выяснили, что они тоже едут в Kyaukme. Падаем на хвост.
Злоключения на этом не прекратились. Приходилось часто останавливаться и что-то подкручивать. Я уж начал сомневаться, что связаться с ними было правильным решением, особенно когда нас обгоняли несколько пикапов, явно направлявшиеся в Kyaukme. На полпути у одного из мотоциклов еще и лопнула камера. Найти пробоину не удалось, тогда ребята остановили первого проезжавшего мимо мотоциклиста и одолжили у него насос. Но и это не могло. Но у того еще и оказалась запасная камера, которую он подарил и практически сам установил в колесо. Мы с Тианом стояли с разинутыми ртами от такого примера благотворительности и взаимовыручки.
Вся эта возня заняла почти час и в итоге спустя 2,5 часа мы таки добрались до Kyaukme и отдали ребятам $5 за двоих. Я так и не понял, это было обычное явление для китайских байков за $400 или мы приносим неудачу…
Тиан забрал из гестхауса свой рюкзак, оставив им пару баксов за 2 ночи его хранения. Я забыл заранее уточнить расписание поезда в Hsipaw (а зря, могли б успеть), поэтому поверили людям и стали ждать автобуса, который должен отправиться в 16:00. 
За эти пару часов неспешно пообедали и я совершил рейд по рынку, где прикупил на сувенир местную шляпу, сделанную в ручную из толи картона, толи фанеры. Такую носят многие местные народности Shan. Примеряя ее, не заметил внутри паука, но тот оказался вежливым и дождался, пока я ее сниму, и затем убежал. Улыбнуло место, где продается курево, ассортимент на любой вкус: готовые сигареты, табак и даже пачки газет, для сворачивания папирос.
Автобус…типичный азиатский автобус, я уже соскучился по ним, в последнее время путешествовал на большие дистанции и потому в более приличных кондиционированных автобусах. Этот же оказался обычной консервной банкой, в которой половину салона занимала груда сумок, коробок и прочего багажа от пола до потолка. В остальной половине скучковались люди. Я пробрался на место, занятое для меня Тианом, еле втиснувшись в небольшое сиденье и прижав колени к груди, т.к. под сиденьями были разложены мешки с сахаром.
Ехали долго, около полутора часов, по дороге высаживая людей, выгружая мешки с коробками, передавая посылки: не автобус, а почтовый дилижанс. Забавно, как раздвинутые в позе лотоса колени местная дама использует в качестве кровати, в которой безмятежно спит все дорогу ребенок.
И вот, наконец, уже знакомый Hsipaw с чистоя теплой и мягкой постелью, супчиком на ужин, барбекю из кукурузы и дешевыми булочками.
Мальчик из отеля попытался было загнать мне точно тот же номер, где я был 2 ночи назад, на доллар дороже, но потом, вспомнив меня, извинился за свою жадность.
