28-07-13 о-в Pulau Weh. Каякинг

На следующий день мы решаем не терять темп и снова посвятить его активному отдыху. Остров Pulau Weh – отличное место для каякинга. Договорившись утром об аренде за $10, получаем синий потертый каяк весом около 50 кг. Выталкиваем его в воду, запрыгиваем. Через дыры в дне каяка он быстро наполняется водой на несколько сантиметров. Эээ, что за фигня?! Полундра! Тонем! Выпрыгиваем обратно и Криштоф бежит обратно к хозяину каяка. Тот заверяет, что это нормально и необходимо для баланса. Верим, но свой фотоаппарат Криштоф оставляет на берегу, я свой изначально не брал, поэтому эта история останется, к сожалению, без собственных иллюстраций.

27-07-13 о-в Pulau Weh. Попа ищет приключений

Проходит пара дней в холостом режиме. Я чувствую себя отлично, а Криштоф изнывает от тоски, ему мучительно больно видеть, как огромные рыбины плавают вокруг него и он при этом не может в них вонзить свой гарпун, ибо заповедная зона. Он предлагает взять байк и отправиться исследовать остров Pulau Weh в поисках рыбных мест. Почему б и нет, я ж сам хотел, чтоб мою усталую от путешествий попу кто-то отрывал от насиженного места.

25-07-13 о-в Pulau Weh. Мой идеальный офис

Утром первым делом пробую водичку. Быстро нацепив плавки и очки, спускаюсь к морю и захожу в море. Радует песчаное дно, а вот подводный мир скуден. К тому же обнаруживаю сильное течение, которое быстро сносит меня вдоль берега подальше от отеля. Нет, это явно не мое место.

24-07-13 Banda Aceh. Музей цунами

С утра мы предпринимаем вторую попытку попасть в музей цунами.

Войдя в музей, оказываешься в темном узком коридоре, огромные стены высотой с пятиэтажный дом давят на тебя, кажется, что от них не убежать. По ним льется вода и множество капель попадает на тебя. Чувствую себя неуютно. Сразу становится понятно, что таким образом посетитель ставится на место тех, кто был здесь 26 декабря 2004г. Только вместо черной каменной их накрыла водяная стена.

Настроив посетителя с первых шагов, экспозиция продолжается залом памяти, где установлено множество экранов, на которых прокручиваются фотографии этих мест после трагедии. Двухметровый слой обломков, покрывающий улицы, грязь и испуганные лица людей – эти картинки, дополняемые трагической музыкой, очень выразительно передают обреченность и отчаяние.

23-07-13 Banda Aceh. Город, смытый цунами

Пожалуй, у каждой страны есть своя Чечня. В Индонезии это Banda Aceh, и это место неслучайно так называется. Долгое время туристы опасались туда даже приближаться. Здесь каждый день проходил под трели автоматных очередей. Часто окраины пытаются отделиться по религиозному принципу, мусульмане Банда Ачеха пытались отделиться от мусульманской Индонезии потому, что она была недостаточно мусульманской. Религиозный фанатизм здесь издавна особенно силен. Так продолжалось годы, пока кому-то наверху это не надоело и он не устроил в один из последних дней 2004г цунами, повлекшее огромные наводнения. Пострадали многие регионы и страны, но гораздо больше всех досталось именно Банда Ачеху. 130 000 человек погибло в городе и окрестностях, это половина от числа погибших по всему миру. Да, это не библейский потоп, но история действительно разительно повторяется. Это был словно щелчок по носу людям, забывшим о терпимости. Он отвлек их от внутренних междоусобиц, заставив просить о помощи, и помощь пришла со всего света. Одним из условий международной поддержки было перемирие между сепаратистами и правительством, стороны пошли на уступки: региону были даны широкие права автономии, повстанцы сложили оружие. Нет худа без добра.
В восстановление были вложены огромные средства и за несколько лет он был отстроен заново. Сейчас Банда Ачех - это по-прежнему самая радикальная мусульманская община Индонезии. Только здесь существует шариат, исламская религиозная полиция. В горах по-прежнему бегают остатки террористов, которых эта история ничему не научила. Несмотря на огромную финансовую помощь к белым иногда по-прежнему относятся враждебно и, например, могут отказать в заселении в полупустующую гостиницу под предлогом, что нет мест. А вдоль дорог встречаются рекламные бигборды, где вместо улыбающихся людей с бутылкой колы, изображен чертик и призыв, что день святого Валентина от сатаны. 
И вот на рассвете мы въезжаем в Банда Ачех, город, смытый цунами.

22-07-13 Banyak. Прощай, рай

Договорившись c Аюлом, что он заберет нас в 9, мирно ожидаем лодку. В 11ч нам надо успеть пересесть на корабль, идущий на большую землю, а там уже поймать в 15ч автобус на Банда-Ачех. Все эти стыковки держаться буквально минута в минуту и это опоздание прежде пунктуального Аюла очень не кстати.

21-07-13 архипелаг Banyak. В гостях у христианской общины соседнего острова

В воскресенье после завтрака мы всей белой гоп-компанией направляемся в поселок на соседнем острове. Это христианская религиозная община пятидесятников, в количестве 8 семей много лет назад отселившаяся из мусульманских окраин. После долгих лет семейной жизни друг с другом они разрослись до порядка 400-500 человек и среди них даже появились несколько мусульманских семей. Прежде всего, нас интересует воскресная служба. В подобных христианских ответвлениях они как шоу, хоровое песенное шоу. Криштоф восторженно отзывался о подобной службе, когда мы встретили церквушку пятидесятников в одном из поселков на озере Тоба. Тогда мы на нее не попали, но мне очень хотелось и вот судьба дает мне такую возможность.

Позвали с собой и кота, но он сказал: “Вы что с ума сошли в такую рань меня будить?”. Пришлось отправиться без него.

21-07-13 архипелаг Banyak. Робинзонада на необитаемом острове Sikandang. Рассвет

В этот день я не поленился встать рано и отправился встречать рассвет. И оно того стоило.

20-07-13 архипелаг Banyak. Робинзонада на необитаемом острове Sikandang. Погружение

На следующий день я отправляюсь вместе с французами бродить по пляжам и искать новые интересные места для снорклинга. Никаких событий, лишь отдых от приключений.

19-07-13 архипелаг Banyak. Робинзонада на необитаемом острове Sikandang. Знакомство

Чтобы попасть в рай, надо потрудиться всю жизнь. Чтобы попасть на необитаемый остров в тропическом раю, мы пережили множество невзгод, но оно того стоило. 3 дня на одном из необитаемых островов индонезийского архипелага Banyak остались одним из самых ярких впечатлений. Я скуп на эмоции и не любитель эпитетов, но, вспоминая эти дни, сложно удержаться от таких пусть избитых характеристик как “сказочно, неповторимо, потрясающе” и хочется с ностальгией тяжело вздохнуть: “Ах, спасибо, что дал мне возможность прикоснуться к этому”. 

 

18-07-13 арх-г Banyak. Прохождение квеста о-ва Balai. Любителям компьютерных игр посвящается

Архипелаг Баньяк – один из тех редких уголков планеты, где туризм только зарождается. Здесь только появляется соответствующая инфраструктура за небольшие деньги, при этом еще остается колорит традиционного уклада жизни местных. Добраться сюда нелегко, вчера мы весь день перемещались автобусами и попутками, из чего получилось отдельное приключение. Сегодня нам предстоит доплыть до острова Balai, столицы архипелага, откуда уже искать другую лодку, которая доставит на один из необитаемых островов, приспособленных для приема туристов.
Проснувшись утром около 9, отправляемся на поиски еды. Глухо, всё закрыто. Даже бомжпакет лапши не купить, рамадан на дворе. Вчера вечером мы про него благополучно забыли, потому и удивлялись кипящей в полночь жизни, а так бы затарились едой на утро. Нас обгоняет мото-тарантайка, с величаво расположившейся на ней бабулькой и лежащими в багажнике бананами. Определенно она с рынка. Спросив у встречного паренька направление к рынку, с огорчением узнаем, что до него еще топать 5 км вперед, далековато. Странно, женщина ехала из противоположного направления. Завидев нас, останавливается дедок на трицикле: «Куда вам?». «На рынок, фрукты, овощи купить» - отвечаем. Дедок обсуждает долго дорогу с парнем, показывают вперед. Ок, 5000 рупий, поехали. После нескольких минут езды в том направлении, куда указал парень, дедок хлопает себя по лбу и со словами «Ой, пропустил поворот» разворачивается и едет в обратном направлении. Но не сворачивает на перекрестке. Проезжаем даже уже то место, где сели! Проезжаем уже нашу гостиницу!!! Спустя километр езды в обратном направлении, мы таки сворачиваем и вскоре оказываемся на рынке. И это называется «Езжайте вперед» и «Ой, пропустил поворот». У этих людей совершенно иная система координат в голове. Очередное яркое доказательство истины «никогда не верьте индонезийцу, если дело касается направлений, расстояний или времени».

17-07-13 Незабываемая дорога в Singkil. Или «Дуракам и доверчивым везет на приключения»

В этот день мы с Криштофом решаем ехать на острова Баньяк, называемые еще как «острова зарождающихся цунами», т.к. у обоих у нас они оказались в планах, а вместе ехать веселее и дешевле. в итоге получилось не дешевле, но веселее точно. Эта поездка стала одним из самых незабываемых этапов путешествия.

16-07-13 Война и трек и мир

Сегодня 16.07.13 в 6.30 утра вероломно и без объявления войны группа немецких детей начала играть в бильярд под моим окном. Пришлось провести контратаку, и вежливо указать им на табличку "не играть в бильярд до 9 утра и после 10.30 вечера".

Настало время небольшого трека по склону горы. Менеджер в гостинице, узнав, что мы идем туда, отнесся к затее скептически, т.к. туристы туда ходить ленятся и тропа довольно сильно заросла. Но проверить-то надо.

Дорога туда шла тем же маршрутом, где мы проезжали позавчера на велосипедах. Но благодаря тому, что скорость движения меньше, замечаешь гораздо больше деталей вокруг: дети идущие в школу в форме бело-бордовой, напоминающей флаг Индонезии, сарай с вывеской «Салон красоты», огромную спутниковую антенну рядом с архаичной вековой постройкой.

15-07-13 День без событий, проклятый Сингапур и куча волос в углу

Тоба.Закат в синих тонах ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Утром заглядываю в комнату к Криштофу. Он сидит с убитым выражением лица и пьет кофе, вокруг валяется несколько бутылок, в углу огромная куча волос. «Похоже, у тебя вечеринка была?» - спрашиваю его я, вспоминая, что вчера он звал меня в бар. «Угу» - кивает он, немного повеселев – «Вчера в баре сидел с компанией голландских девчонок и пары парней. Сидели до закрытия, пили пиво, на пару сотен баксов посидели. Когда баар закрылся, то взяли пиво и пошли ко мне. Потом пиво кончилось, но вспомнил, что у меня еще есть заначка…Виски…Зря…». «А волосы откуда?» - не отстаю я. «Да один из них подстричься решил, вот мы его тут же и подстригли, у меня с собой машинка есть». Я попытался представить, как сейчас должен выглядеть парень, подстриженный по пьяни, и грустно улыбнулся.

После вчерашнего велопробега и мне, и Криштофу понадобилось хорошо отдохнуть. Ему еще и после ночного приключения. Решили этому посвятить целый день. Я почти перебрался к нему в отель, что был по соседству. Не смотря на «туристичность» этого места, кормили в ресторане разнообразнее и дешевле. Поэтому все свободное время я стал проводить в его гостинице за ноутбуком, прерываясь на водные процедуры в озере.

Криштоф оказался заядлым любителем подводной охоты и даже притащил с собой в Индонезию соответствующее ружье. С этим ружьем связана отдельная история. Летел он через Сингапур и в авиакомпании «Сингапурские авиалинии» его заверили, что такой предмет можно свободно провезти. Однако по факту на таможне это ружье, представляющее собой примитивный гарпун, квалифицировали как оружие и потребовали оформить разрешение, а также заплатить пошлины за ввоз и вывоз. В общей сложности это стоило ему почти $50, что равняется половине стоимости ружья. Причем документы в аэропорту не оформлялись и потребовалось для этого ехать в город и весь день стыковки между рейсами потерять, занимаясь бюрократическими формальностями. Таким образом, хваленая сингапурская безопасность и регламентированность стоили ему кучу денег и времени и на всю жизнь посеяли в душе ненависть к этому городу-государству. Особенно активно он сыпал проклятиями в их адрес, когда вспоминал, что обратный билет у него снова через Сингапур и потому вся эта канитель повторится снова. Что ж, не у одного меня не складываются отношения с этой страной.

14-07-13 Могилы в огороде и прочие пейзажи озера Тоба

		Озеро Тоба ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Мне не очень-то хотелось покидать свое уютное кресло, куда-то ехать, тем более на велосипеде, но это был тот самый поплавок, что должен был меня вытащить из небольшой апатии, в которую я провалился. Поэтому утром ближе к обеду мы взяли в аренду велосипеды и, нажимая на педали, отправились вдоль берега полуострова Самосир. Туристический Туктук пестрит вереницами отелей и сувенирных лавок. Ноги и дыхалка отвыкли от нагрузок за неделю лежебокства. Пыхчу, кручу, бросаю взгляд на живописные безмятежные пейзажи на другом берегу.

За Туктуком начинаются уже поселки, не отравленные змием туриндустрии. В глаза бросаются колоритные памятники, которые оказываются фамильными склепами. Особенностью этих мест является то, что жители не организуют кладбищ, а хоронят родственников буквально в двух шагах от дома, часто даже у себя в огороде. При этом место погребения выделяют кто во что горазд. Часто это небольшой домик с покосившейся крышей, уменьшенная копия тех, в которых традиционно живут местные жители. Видимо, так символично выражается мысль, что член семьи не ушел, а просто переселился по соседству.

Те, кто позажиточнее, устанавливают сооружения грандиознее и более идейно изощрённые, вроде огромной колесницы.
При этом все это декорируется крестами и языческими масками, причудливое потомство от смешения христианских и первобытных верований. Самая внушительная могила, конечно, у самого главного, одного из прошлых руководителей поселения. Вообще, народ здесь довольно религиозный, несмотря на низкую плотность и нищету населения, церквушки стоят буквально через каждые 100 метров.
Останавливаемся передохнуть, осмотреться и поговорить с местными. Пока общительный Криштоф развлекает продавщиц местных сувенирных лавок, я осматриваю окрестности и натыкаюсь на несколько традиционных местных избушек, кажущихся такими древними, что, решив, что это музей или заброшка, заглядываю внутрь. И тут же отшатнувшись, спешно отхожу, оказывается это жилые дома, там по-прежнему живут люди, у них работает телевизор и развешано белье. Все это так невероятно смотрится вместе, что некоторое время требуется, чтобы восстановить в голове систему координат.

Местный музей ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

«Как, вы даже не знаете про наш музей? Обязательно должны зайти» - сокрушается продавщица, любезничая с Криштофом. Что ж, зайдем, он как раз за углом. За небольшую плату нам предлагается осмотреть те же самые традиционные дома, что я видел бесплатно за углом. Разве что в один из них можно войти, там оборудована выставка-свалка всякого барахла. Остальные дома, опеделенно, тоже полужилые, хотя и на территории музея: на них красуются таблички «не входить», а под ними устроены курятники, а рядом развешано белье. Внутри никого нет и довольно тесно, зато все можно трогать и пробовать на зуб. Я, взяв палочки, становлюсь за местный инструмент, напоминающий клавесин, Криштоф на ударных, Лондонский симфонический оркестр отдыхает, зажав уши и морщась от возмущения. Прялки, тряпки, ткани, ложки-тарелки – все это неинтересно. Залезаю на второй этаж, там лишь пыль да поломанный предыдущими посетителями инструмент, на котором я только что играл.
Рядом с домиками огромное дерево, под тенью которого установлены каменные стулья и стол. На них присела отдохнуть индонезийская семья, прибывшая сюда на экскурсию. Подумать только, на таких еще всего сотню лет назад сидели местные жители, а еще здесь были непроходимые джунгли и процветал канибализм. А теперь все в тех же домах сидят и смотрят уже ТВ. Цивилизация…

На киоске по продаже входных билетов замечаем карту полуострова. С удивлением обнаруживаю, что он огромный. Прежде я думал, что я видел его целиком, когда подплывал в первый день, оказалось, что это лишь крошечный кончик и за огромными склонами вдали начинается не «большая земля», а собственно основная часть полуострова. На велосипеде его не объехать, он размером с Сингапур. Ладно, доедем докуда успеем и повернем обратно.
За Криштофом не угнаться, в свои 40 он на велосипеде легко уходит в отрыв и мне приходиться бешено крутить педали, чтобы хотя б не сильно отставать. К тому же я часто останавливаюсь, чтобы сделать фото окружающих красот. Так, во время одной попыток догнать его после остановки, моя левая нога соскальзывает с педали и подворачивается под нее, волочась по земле. Правая нога при этом продолжает давить на педаль, невозмутимо пытаясь сломать соседке кость. Не знаю, как мне удалось, продолжая движение, выбраться из этого положения и при этом не упасть. Пальцы на левой ноге жутко болят – «Надеюсь, что не сломал» - настороженно думаю я и пытаюсь ехать дальше. «Да, скорей всего не сломал, если б сломал, то я не смог бы сейчас крутить педали, а валялся бы от боли, а так вроде терпимо» - рассуждаю я.
Скоро закат, пора хромая возвращаться обратно в ставшую такой родной Хорошую бухту.

		Тоба. Живопись ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

09-07-13..13-07-13 Райское болото озера Тоба

		Bagus Bay озера Тоба ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Утром 09.07.13 я после ночного 14-часового автопробега на автобусе, пересеча экватор с юга на север, и часового заплыва на «речном трамвае» прибыл в курортный поселок Тук-тук, расположенный на полуострове Самосир крупнейшего в мире вулканического озера Тоба. Всего за 30000 рупий ($3) я поселился в отеле Bagus Bay (что в переводе с индонезийско-английского означает “хорошая бухта”) в крошечной, но опрятной комнатушке с общим душем.

Несмотря на такую низкую цену, это место можно с полной уверенностью назвать resort. В наличии небольшая ухоженная территория с газоном и площадкой для мини-гольфа, волейбола, бильярдом, соответствующий инвентарь. Но главной изюминкой, конечно же, стал небольшой затон, отгороженный от озера бетонными дорожками, украшенный цветущими розовыми лилиями, на дорожке у кромки озера установлены зонтики и лежаки для полноценного сибаритствования. Горный прохладный воздух ласкал утомленные жарой легкие.

Я в нерешительности застываю на краю бетонной платформы, приготовившись к прыжку. Вглядываюсь в воду. Почему-то немного страшно, хотя сам не понимаю почему. Видимо из-за непрозрачности воды, из-за неизвестности, что там, кто там, как там. Выдыхаю, вдыхаю, задерживаю воздух в легких и, оттолкнувшись, прыгаю. Слышится «бджь» и ворох брызг разлетается от меня в разные стороны. Прохладная вода озера Тоба укутывает меня…черт, она какая-то странная на ощупь. Как будто слегка желеобразная, вязкая. Или это все кажется? Таинственного темно-зеленого цвета, она и не мутная, но и не кристально прозрачная. Она именно таинственная. Мысль о том, что я сейчас плыву над жерлом вулкана, несколько тревожит сознание, не давая в полной мере погрузиться в безмятежность процесса, везде видится опасность. Но постепенно человек привыкает ко всему, в т.ч. и к ощущению тревоги, и поэтому она отступает.