Чтобы попасть в рай, надо потрудиться всю жизнь. Чтобы попасть на необитаемый остров в тропическом раю, мы пережили множество невзгод, но оно того стоило. 3 дня на одном из необитаемых островов индонезийского архипелага Banyak остались одним из самых ярких впечатлений. Я скуп на эмоции и не любитель эпитетов, но, вспоминая эти дни, сложно удержаться от таких пусть избитых характеристик как “сказочно, неповторимо, потрясающе” и хочется с ностальгией тяжело вздохнуть: “Ах, спасибо, что дал мне возможность прикоснуться к этому”.
Наш перевозчик не опоздал, 20 минут для индонезийцев не опоздание. Он приводит нас на пристань к своей лодчонке и еще 20 минут идут сборы. Небольшое каное с полуметровыми бортами и моторчиком должно отвезти нас на райский островок.
Нам повезло, что океан абсолютно спокойный. Благодаря тому, что на второй половине пути не выдержал двигатель и сдох, нам удалось насладиться это чарующей тишиной.
Починили двигатель довольно быстро, всего за 10 минут, и вот на горизонте показался наш остров с едва заметными крапинками бунгало. Он становится все ближе и ближе…
После часа с небольшим плавания мы причаливаем к острову Sikanadang. Так вот он какой дикий тропический рай…
В воде плещется большая семья, нас встречает хозяин-француз Йоханес, парень лет 30, но уже с солидным брюшком, которое забавно контрастирует с его моложавым хаером на голове. Его лицо напоминает мне Юрия Хоя из «Сектора газа». Он сообщает, что как раз перед нами уехали люди и освободилось одно бунгало. После переговоров заключается сделка, что мы будем жить в бунгало, есть со всеми, а за те продукты, что мы с собой привезли и ту рыбу, что Криштоф поймает, он сделает нам в конце скидку. Не совсем по робинзон-крузски, ну да ладно, не будем выёживаться, и без того сколько приключений огребли со всеми этими попытками сэкономить.
А место здесь действительно волшебное. Я всегда со скепсисом относился к тем, кто восторженно стонал, когда речь заходила о белом песке. Теперь я их понимаю. Здесь я впервые почувствовал, что это такое. Вы когда-нибудь ходили по муке? Попробуйте, и тогда не надо будет никуда ехать и сможете поддержать разговор. Песок плавно уплотняется под ногой, каждая песчинка нежно ложится на кожу, кажется, что идешь по облакам. Конечно, это не «вау», но определенно очень приятно. Так, что я мог часами залипать, лепя куличики и замки, как в детстве. Полоса белого песка ближе к воде сменяется обычным бежевым, омываемым прозрачными теплыми водами. А дальше начинается то, что особенно приятно: разнообразие. В ассортименте: плавный вход к кораллам, расположенным в нескольких метрах от берега, плато глубиной около полутора метров на расстоянии более сотни метров от берега, или, наоборот, резкий обрыв вниз на глубину десяти и более метров на расстоянии всего нескольких метров от берега, или такой же обрыв, но весь покрытый огромными зарослями кораллов. Разнообразие кораллов, конечно, уступает Египту немного, а разнообразие подводной живности – значительно, но по сравнению с остальными местами, что мне доводилось видеть, это определенно лучшее. При этом нет медуз, только планктон в некоторых местах покалывает немного, да скаты и морские змеи представляют опасность (один из скатов даже ужалил сестру владельца, когда она гостила у него и спрыгнула с лодки в воду, девчонка умерла бы, но благодаря связям на островах и знанию языка, быстро нашли местного знахаря, который ее откачал). Немного удручают лишь обломки пальм на дне, напоминающие о цунами 2004г. По словам владельца, в те дни мимо острова шел целый поток трупов, смытых из Банда Ачеха и несомых течением в открытый океан. Днем, в отличие от похожих атмосферой Андаманских островов, покой на пляже никто не тревожит, вечером же появляются кусучие мошки. Они немного отвлекают от любования закатом.
Таким я увидел первый день на острове Sikandang архипелага Banyak, что близ острова Суматра.
