Чтобы попасть в рай, надо потрудиться всю жизнь. Чтобы попасть на необитаемый остров в тропическом раю, мы пережили множество невзгод, но оно того стоило. 3 дня на одном из необитаемых островов индонезийского архипелага Banyak остались одним из самых ярких впечатлений. Я скуп на эмоции и не любитель эпитетов, но, вспоминая эти дни, сложно удержаться от таких пусть избитых характеристик как “сказочно, неповторимо, потрясающе” и хочется с ностальгией тяжело вздохнуть: “Ах, спасибо, что дал мне возможность прикоснуться к этому”.
Утром приходится завтракать запасенными тофу, т.к. вчера вечером опять забыли, что на дворе рамадан и еды не купишь. Несмотря на простое, даже спартанское, убранство комнат в лобби отеля стоит шикарный гарнитур, словно утащенный из королевского дворца. Завтракая на нем, чувствую себя местным колонизатором, богатеньким белым дяденькой, назначенным губернатором этого острова. Главное не оглядываться по сторонам, а то стены из досок, от которых веет бараком, испортят все впечатление. Криштоф, похоже, слишком голоден, чтобы это замечать.
Наш перевозчик не опоздал, 20 минут для индонезийцев не опоздание. Он приводит нас на пристань к своей лодчонке и еще 20 минут идут сборы. Небольшое каное с полуметровыми бортами и моторчиком должно отвезти нас на райский островок. 
Управлять будет тощий беззубый дедок, а наш проводник уселся впередсмотрящим, достал контейнер с рисом и мясом и принялся втихаря хомячить.
Шум от двигателя стоит жуткий, разговаривать неудобно, все молчим и смотрим на водную гладь, думая о чем-то своем. 
Наш путь лежит меж множества небольших островков, улыбающимися нам своими блестящими полосками пляжей, к тому, где стоят несколько бунгало, где нам суждено обрести райский покой на несколько дней.
Нам повезло, что океан абсолютно спокойный. Благодаря тому, что на второй половине пути не выдержал двигатель и сдох, нам удалось насладиться это чарующей тишиной.
Починили двигатель довольно быстро, всего за 10 минут, и вот на горизонте показался наш остров с едва заметными крапинками бунгало. Он становится все ближе и ближе…
После часа с небольшим плавания мы причаливаем к острову Sikanadang. Так вот он какой дикий тропический рай…
В воде плещется большая семья, нас встречает хозяин-француз Йоханес, парень лет 30, но уже с солидным брюшком, которое забавно контрастирует с его моложавым хаером на голове. Его лицо напоминает мне Юрия Хоя из «Сектора газа». Он сообщает, что как раз перед нами уехали люди и освободилось одно бунгало. После переговоров заключается сделка, что мы будем жить в бунгало, есть со всеми, а за те продукты, что мы с собой привезли и ту рыбу, что Криштоф поймает, он сделает нам в конце скидку. Не совсем по робинзон-крузски, ну да ладно, не будем выёживаться, и без того сколько приключений огребли со всеми этими попытками сэкономить.
Кроме нас на острове еще подружка хозяина, несколько индонезийцев обслуживающего персонала, французская пара с 4мя детьми и пара из Голландии. Уединение, огромное бунгало прямо на берегу с чудесным видом на океан, на соседние острова, великолепный чистый пляж, кристально прозрачная вода, удобный песчаный вход и кораллы с рыбками в нескольких метрах от берега. Что еще надо для счастья?
А место здесь действительно волшебное. Я всегда со скепсисом относился к тем, кто восторженно стонал, когда речь заходила о белом песке. Теперь я их понимаю. Здесь я впервые почувствовал, что это такое. Вы когда-нибудь ходили по муке? Попробуйте, и тогда не надо будет никуда ехать и сможете поддержать разговор. Песок плавно уплотняется под ногой, каждая песчинка нежно ложится на кожу, кажется, что идешь по облакам. Конечно, это не «вау», но определенно очень приятно. Так, что я мог часами залипать, лепя куличики и замки, как в детстве. Полоса белого песка ближе к воде сменяется обычным бежевым, омываемым прозрачными теплыми водами. А дальше начинается то, что особенно приятно: разнообразие. В ассортименте: плавный вход к кораллам, расположенным в нескольких метрах от берега, плато глубиной около полутора метров на расстоянии более сотни метров от берега, или, наоборот, резкий обрыв вниз на глубину десяти и более метров на расстоянии всего нескольких метров от берега, или такой же обрыв, но весь покрытый огромными зарослями кораллов. Разнообразие кораллов, конечно, уступает Египту немного, а разнообразие подводной живности – значительно, но по сравнению с остальными местами, что мне доводилось видеть, это определенно лучшее. При этом нет медуз, только планктон в некоторых местах покалывает немного, да скаты и морские змеи представляют опасность (один из скатов даже ужалил сестру владельца, когда она гостила у него и спрыгнула с лодки в воду, девчонка умерла бы, но благодаря связям на островах и знанию языка, быстро нашли местного знахаря, который ее откачал). Немного удручают лишь обломки пальм на дне, напоминающие о цунами 2004г. По словам владельца, в те дни мимо острова шел целый поток трупов, смытых из Банда Ачеха и несомых течением в открытый океан. Днем, в отличие от похожих атмосферой Андаманских островов, покой на пляже никто не тревожит, вечером же появляются кусучие мошки. Они немного отвлекают от любования закатом.
В остальной части остров представляет собой джунгли и соваться туда совершенно не хочется. Размер острова довольно приличный, обойти его по пляжу можно за 2-3 часа. Есть источник пресной воды, но он используется для душа и туалета, питьевая вода сюда доставляется. Электричество включается по вечерам от генератора.
Криштоф часами пропадает, занимаясь подводной охотой, и приносит около 7 кг рыбы в день. Большая ее часть отвергается местным индонезийским поваром. Криштофа это явно задевает, и он всем рассказывает, что точно такую же они с местными с соседних островов пару недель назад ловили и жарили, варили суп. А эти повара либо заелись, либо просто не знают, как ее готовить. Но Криштоф пошел навстречу их капризам и стал приносить только те виды рыб, о которых они говорили. Они принимали эту рыбу, но вскоре он ее находил выброшенной в море. Лишь уже после возвращения с острова я догадался об истинной причине их капризов. Еду, которую они готовили для нас, употребляли и сами, а она по мусульманским законам должна быть халяльной, т.е. разрешенной. Метки HALAL стоят почти на каждом продукте в супермаркетах Индонезии, включая бисквиты и колу. В данном случае, Криштоф убивал эту рыбу без упоминания имени Аллаха и потому индонезийцы отказывались ее принимать.
Словом, это обычный рай, лучший рай из тех, что мне доводилось видеть. Но как всегда бывает с раем, жить здесь постоянно невозможно, надо опускаться на землю. Если серьезно, то это лучший из доступных способов почувствовать себя Робинзоном Крузо: цена $20 с человека, великолепное место, наличие регулярного или почти регулярного транспорта. Для желающих погрузиться еще глубже существует возможность организовать лодку и отправиться на один из полностью необитаемых островов, жить в палатке, готовить себе самостоятельно, а по завершению (или, не дай бог, в экстренных случаях) позвонить и вызвать лодку, благо сотовая связь здесь работает вполне приемлемо. Выйти утром из бунгало и выпить кружку горячего кофе, стоя в бодрящей воде – об этом я и не мечтал.
Таким я увидел первый день на острове Sikandang архипелага Banyak, что близ острова Суматра.
