24-04-13 Прощай, Индия

Итак, я еду в аэропорт Калькутты на самолет, который увезет меня в Таиланд. Улица, метро, автобус. Я буду скучать по тебе, Индия. Выйдя на остановке у аэропорта, я в последний раз пью индийский масала-чай, оставив на эти несколько минут всю суету и тревоги. В последний раз ем уличную еду, сидя на бревнышке. Ну как «в последний», я вернусь еще сюда конечно. Но когда?

Не люблю прощаться с людьми, чувствую себя неуютно в такие моменты. Прощаться со страной гораздо проще и приятнее. Ты у нее такой не единственный, она не знает, не замечает и вообще ей безразлично, что ты уезжаешь. Поэтому можно стать призраком, ты еще тут, но уже тебя нет. И не чувствуешь вины и скорби в расставании.

За этот месяц я стал больше понимать Индию, ее людей. Да они живут в грязи, но при этом обожают яркие краски в себе и в окружающих людях. Они не свиньи, у них просто другая точка зрения, другие приоритеты. Для них важнее красота, красочность в человеке, чем в окружающей его среде. Поэтому они красят волосы в рыжий, обожают яркие краски в одежде и аксессуарах, и придумали себе праздник Холи. Но при этом совершенно не замечают и не тревожатся, что живут на помойке, потому что находятся в другом измерении. В проблеме мусора есть и еще одна сторона, люди не чувствуют своей персональной ответственности за происходящее, перекладывая ее на власти. Это роднит их с нашим наследием советского прошлого.

23/24-04-13 Калькутта

Cамолет SpiceJet доставил меня в Калькутту. На подлете выглядываю в иллюминатор, открывается идиллическая картина добрососедства человека и природы. Обычно в городах число зданий значительно превышает число деревьев, которые сажаются скорее в качестве неловких извинений перед матерью-природой. А здесь дома были так органично вписаны в зелень, что казалось, что это такие же деревья, просто немного другого цвета. Если так, то честь и хвала бенгальцам. Но это похоже была не Калькутта.

Город встречает меня холодным неприятным дождем. После солнечных Андаманов это был как снег на голову, бодрит и отрезвляет. В голову приходит пародия на старую известную рекламу «Калькутта – пересадка в дождь. Прическа ежиком по-прежнему сохраняет свою форму». Насквозь мокрый бреду до автобусной остановки, чтобы доехать до метро. С первых шагов по лужам в голове вертится мысль: «Это Лондон или Индия в конце-то концов» - в этот момент я даже не представляю как оказываюсь прав.

23-04-13 Прощай, Нейл

16 дней тропической овощной сказки пролетели незаметно. Не понимаю, как люди могут уместить свои каникулы на море в 7-10 ночей. За несколько дней до окончания Андаманских каникул в душе уже начала щемить тоска. Этот образ жизни определенно мне по душе. Если бы еще интернет был хороший, так остался бы здесь жить. А пока, это, пожалуй, единственное место с начала пути, в которое хочется вернуться снова.

09..22-04-13 остров Нейл. Две недели уединения в раю

Потянулись дни моего беззаботного существования на острове Нейл группы Андаманских островов. Именно существования, ибо я все более становлюсь похож на овощ, тропический овощ. С удивлением обнаруживаю, что такой формат отдыха для меня не противоестественен, хотя я до настоящего момента всячески подтрунивал над ним и его последователями и не воспринимал всерьез. Хотя на опыте Крыма отлично помню, что более трех дней валяться на пляже я не выдерживаю, начинается дикая тоска и хочется приключений. Но в этот раз все по-другому. Толи потому что приключений мне за последнее время было предостаточно, толи потому что в Крыму меня напрягало все же не само бездействие, а скорее толпы людей, шум и суета, которые меня окружали. Но совесть за такой формат отдыха всё же меня покалывает, но каждый день все менее.

08-04-13 остров Нейл. Переселение к Шобрату

Утром Вишну уезжает на пристань, а я перебираюсь в Sunset Garden GuestHouse. Шобрат, хозяин этого местечка, признался, что и не думал увидеть меня снова. Все-таки слишком далеко он находится от основных магистралей. Расположившись, прошу завтрак, Шобрат приносит чапати, вкуснейшие баклажаны (дома не переношу их) и омлет. Уминая все это, сидя на крыльце домика среди пальм и прочих тропических пейзажей, думаю о том, что не помешало бы немного milk tea и соображаю, стоит ли просить об этом его. Ибо знаю, что приготовить его – дело хлопотное. А из-за маленькой рюмашки, которыми обычно его пьют, неохота напрягать человека, учитывая, что бюджет моего завтрака всего 50 рупий. И тут из кухни появляется он с большим стаканом желанного чая… Ммм, люблю этого парня, читает мои мысли и чай готовит отменнейший.

После завтрака расспрашиваю его про жизнь на острове. Оказывается, он относится к немногочисленному числу коренных жителей острова. Около 40 лет назад, когда произошел раздел Индии на мусульманскую и индуистскую части и отделился Бангладеш, его деду вместе с семьей индийское правительство предложило переехать на остров. И они, в составе 150 семей были высажены на практически необитаемом острове Neil («практически» потому, что это была вторая волна переселения), чтобы осваивать его: строить лагерь, вырубать джунгли, заниматься сельским хозяйством. В общем, практически как у нас: вперед и с песней на освоение тропической целины. Вместе с ними были высажены два представителя властей для контроля процесса со стороны правительства. Эти двое практически ничего не делали, потому что когда, например, пытались корчевать лес, то остальные говорили «Ну кто так делает, уйдите, уж лучше ничего не делайте, мы вас будем кормить, так от вас больше прока». Наглядный пример того, как из тех, кто ни на что не годен, рождается бюрократия.

07-04-13 остров Нейл. Прибытие и осмотр пляжей

Порт Блэр продержал меня двое суток в своих недрах, но все же на третий день мне удалось выбраться. Путь на Нейл занимает два часа, в это время любуюсь окружающими пейзажами водных гладей, летающими рыбками, которые словно вертолеты с огромной скорости шныряют над поверхностью воды. Я представлял себе, что они просто далеко выпрыгивают из воды, но они именно летают на большие дистанции, поразительное зрелище.

06-04-13 Порт Блэр. Тюрьма

Утром выселяюсь в 8 утра. Сообщаю про стакан, хозяйка растрогана моей честностью. К 9 топаю в порт, по дороге размышляя, зачем я так поступил: из-за страха быть пойманным и сгореть от стыда за жульничество или из искреннего желания не портить себе карму плохим нечестным поступком по отношению к другому человеку...
Войдя в кассы, делаю большие глаза. Очередь в 2 раза больше вчерашнего. Что за напасть. Ладно, остается надежда на домик снаружи. Он заперт. Когда там он откроется? В 10. Хорошо, буду ждать. Заодно беседую с суховатым, потрепанным дедком из Англии. Он постоянно что-то тычет в Айфоне и нервно курит одну за одной. Спрашиваю, кем работал: менеджер проектов. Ммм, тогда понятно. Интересно, как там мои PMы поживают, надеюсь, еще не закурили.

05-04-13 Порт Блэр

Андаманские острова - группа индийских островов, калининградом расположенных вдали от Индии, почти у самого побережья Таиланда. Чтобы местные не возомнили себя тайцами, попасть в Таиланд отсюда невозможно, нужно сделать крюк более 2 тыс км через материк. Этот курорт пользуется большой популярностью у обеспеченных индусов и чуть меньшей у заезжих европейцев.

04-04-13 Ченнай

Здравствуй, южная столица. Ты так напоминаешь мне столицу моей родины, Москву. У тебя такие же толпы людей на вокзале и высотки бизнес-центров повсюду, а по твоим улицам ездят шикарные машины. Ты так не похожа на все те индийские города, что я видел до сих пор. Твои жители не говорят на хинди и соотечественник с севера для них такой же иностранец, как и я. Твои жители носят вместо штанов юбки, напоминающие полотенца, которыми обматываются русские мужики в бане. Подол этих «штанов» легко заправляется за пояс и брюки превращаются в элегантные «шорты». Движение на перекрёстках регулируется не гудением, а инспекторами дорожной полиции. Еще ты очень напоминаешь Севастополь. Вдоль твоих улиц множество высоких заборов, за которыми живут и служат военные и моряки. На юге люди говорят на самых разных местных языках (порой в каждом штате свой уникальный язык) и порой не знают хинди, отчего их соотечественники с севера, чувствуют себя иностранцами и вынуждены общаться с местными на английском.

03-04-13 Дорога в Ченнай

Весь этот день я провожу в поезде. 27 часов пути в Ченнай пролетают как одно мгновение. Нет ни скуки, ни усталости, это удовольствие ехать куда-то, это удовольствие находиться в движении. Особенно в поезде, где можно прилечь и задремать, убаюкиваемый покачиванием вагона, впасть в транс от звука ударов по рельсам. И особенно, когда движешься туда, где тебя ничего не потревожит, где нет совещаний, презентаций, бессонных ночей и авралов, где есть только свобода безответственности.

По дороге я вволю наслаждаюсь уникальной возможностью, предоставляемой индийскими железными дорогами абсолютно бесплатно, а именно на полном ходу, на скорости 60-80 км/ч высунуться из открытой двери вагона, как в последнюю соломинку уцепивший в поручни, и молиться, чтоб никто ничего не выбросил в окно впередиидущих вагонов. Ощущаю ветер, закрывающий глаза и продувающий мозг насквозь, выдувающий всю шелуху мыслей, оставляя лишь чувство счастья от полета. Я буду очень скучать по нему.

Соседи по вагону мне подсказывают, что главной достопримечательностью города является пляж. Что надо обязательно попробовать блюдо «доса» и южный кофе с молоком прямо в кафешке вокзала.

02-04-13 Орча Джанси

Утром я собирался осмотреть остальные сооружения поселка, но меня одолевают такие лень и апатия, что в купе с общим недомоганием и подозрительным урчанием живота (скорее всего после вчерашнего молока), приводят к крамольной мысли: «Да не пошло оно всё». Ведь я путешествую не для того, чтобы собрать коллекцию осмотренных мест, это не спорт, а для того чтобы получать удовольствие от жизни, и максимальное удовольствие я получу, если буду просто валяться в кровати.

Во второй половине дня я собираю вещи и выдвигаюсь. В Джанси мне также не до осмотра достопримечательностей. Я просто заваливаюсь в уже знакомый парк, взбиваю травку поудобней и укладываюсь в тени, собираясь здесь просидеть до сумерек и затем отправиться на жд вокзал, где проторчать до поезда, который намечен на 4 утра.

Но долго лежать мне не пришлось. К одинокому белому пятну на газоне быстро стекаются местные. Например, учитель английского и совладелец недалеко расположенных языковых курсов со своим приятелем по совместительству инвестором. Лицо учителя имеет черты типичного европейского молодого бизнесмена, только темного индийского цвета. Его приятель в очках-пилотах напоминает мне клише американских копов из фильмов.

01-04-13 Орча

Орча – это крошечная деревушка с населением всего 10 тысяч жителей, в 15 км от Джанси. Добраться туда легко от автобусной станции, их в городе несколько, поэтому надо четко говорить, что необходима та, которая в Орчу. На этой станции надо найти рикшу, которая за 15-20 рупий отвезет в Орчу, она работает по принципу маршрутки, ждет, пока набьется битком и только тогда едет. Можно снять рикшу индивидуально, но это обойдется в 10 раз дороже. Я ее нахожу достаточно быстро, сажусь в багажник вместе с рюкзаком и с ветерком мчим в Орчу. Наверное, я мазохист, но мне доставляет невероятное удовольствие так двигаться. Зажатый в тесном багажнике в обнимку с рюкзаком, регулярно ударяясь головой о низкую крышу и чувствуя как металлические трубы основания кабины впиваются мне в спину, я смотрю, как мелькает дорога подо мной, как убегают вдаль деревья и люди, я чувствую потоки ветра, задувающие мне в лицо, и громкую индийскую музыку, раздающуюся из колонок, которые водитель где-то магическим образом умудрился впихнуть в эту крошечную колымагу, я ощущаю всё это и лицо расплывается в счастливой улыбке, а пальцы рук двигаются в так музыке, я в движении…

31-03-13 Гвалиор Джанси

Пора ехать дальше. В полдень отправление тем же поездом дальше по маршруту – в Джанси. Мне заворачивают с собой в дорогу вкусняшек и везут на жд вокзал. По пути завозят в дом к тому вчерашнему родственнику. Один из самых благоустроенных домов: разные комнаты покрашены в разные цвета, неплохая мебель, лепнина на потолке, статуэтки в качестве предметов декора. На втором этаже идет стройка для последующего расселения семьи: отдельная кухня, санузел.

В этот раз разговор клеится веселее, так как к нам присоединяются дочки хозяина дома, очень милые и очаровательные девчушки 16 и 18 лет. Поэтому не упускаю шанса пообщаться с прекрасными представительницами индийского населения, т.к. вообще это не просто. Девушки в Индии очень стеснительные. Даже когда просто пытаюсь спросить дорогу, по выражению ее лица видно, что для нее это шок, она мечтает провалиться сквозь землю от смущения и отвечает заикаясь.

30-03-13 Гвалиор

Просыпаюсь довольно рано, остальные все еще спят. Пользуюсь этим промежутком тишины и покоя для медитации. Затем сажусь размять мозги и порешать тесты, по которым готовится к экзаменам офицера полиции старший сын. Тесты состоят из задачек из разных областей знаний, преимущественно математика. Уровень сложности довольно низкий, не сложнее нашей школьной программы класса эдак 8-го (той эпохи, когда я еще был школьником), а порой и откровенно 3-й, вроде найти наименьшую из нескольких дробей или решить пропорцию. Никаких синусов, синусов, тангенсов и логарифмов я там не нашел, самое сложное из того, что попалось – это задача, решаемая системой из двух уравнений. Справедливости ради, суть части задач мне банально не удалось понять из-за сложности перевода условия. Вопросы из других областей тоже не слишком сложны, тем более для местного жителя, например: материалы каких из этих тканей имеют не природное происхождение.

29-03-13 Гвалиор

В 10 часов мой приятель Гови зашел за мной в гостиницу. Я предполагал, что мы просто поедем вместе на темпо (так там называют рикши-маршрутки, если наша газель микроавтобус, то это был бы наноавтобус). Но оказалось, что он, как конкретный пацан, приехал на байке. С ветерком домчались прямо в форт. По дороге узнаю, что он сын военного офицера среднего звания с окладом 70000 рупий, сам не прочь стать военным, но не получается стать физподготовку (бег). Вот три года назад они переехали в Гвалиор, поближе к месту службы отца. Теперь понятно, почему в отличие от ребят в Бунди, он не боится показываться со мной на публике, потому что если что – отмажут.

Форт в Гвалиоре – самый большой в Индии, но почему-то не является большой туристической достопримечательностью. Словно вырезанный из скалы, он впечатляет, территория внутри огромна, но ничем не примечательна, дороги, там огороженные проволокой дикие полянки. Когда мы приехали, там было полно киношников, снимали очередной индийский хит. Царила суета, суматоха, все куда-то бегали, что-то двигали с места на место. Удивляет, что они дают на это свободно смотреть и не выгоняют никого, никак не ограничивают для себя площадку, туристы шатаются вдоль и поперек вперемешку со съемочной группой.

28-03-13 Агра и Гвалиор

Итак, планы напоминают гитлеровский Блицкриг: пронестись на рассвете, захватить-осмотреть и двинуться дальше. Но, как и следовало ожидать, быть в 6 у входа не получилось, в 6:10 только выхожу из гостиницы. Идти сравнительно недолго, чуть меньше часа. Агра как Агра, ничего грандиозного. Откровенно признаться, не очень то хочется идти туда, но Тадж Махал – это одно из тех мест, которые посетить надо независимо от желания. Знаешь, что ничего грандиозного там на самом деле нет, скорей всего один пиар да стереотипы, но для галочки надо. Как и почти все грандиозные сооружения он строился грандиозно долго – 22 года. У него довольно интересная история создания. Жил-был местный царь-император, как пелось «всё могут короли», а этот еще умудрился и жениться по любви, а гарем имел только для статуса. Но ничто не вечно, после очередных родов любимая умирает. В печали правитель решил отвлечься и занялся строительством мегамавзолея для покойной жены. Стройка под стать египетским пирамидам, мрамор тащили издалека. Опять же ничто не вечно, через какое-то время его отстраняют от власти и сажают в тюрьму с видом на построенный им мавзолей. А после смерти хоронят там и его рядышком с любимой. Очень романтично.

27-03-13-Джайпур

Просыпаюсь, открываю глаза. Чувство тревоги одолевает меня: почему не звенит будильник, я же из-за него проснулся. Смотрю на часы. Мой поезд уже полчаса как в пути. Черт, проспал. Ну да ладно, зато отмечу Холи в Джайпуре без суеты и заодно снова плотно позавтракаю старой доброй Европой. А в Агру уеду пятичасовым поездом. 4 часа можно в любом положении проехать.
Из-за продолжающейся апатии никуда не тороплюсь, сижу в инете и выхожу из номера, оставив всю технику и вооружившись порошком с краской, только в 11-м часу. В холле гостиницы постояльцы тоже пьянствуют, повсюду валяются бутылки. Выхожу за двери. Кругом все цветные. Уже отпраздновались. Завидев свежего, вдесятером бросаются на меня. Черт, я даже не догадался заранее открыть пакеты с краской. Поэтому вяло и беспомощно отвечаю, выхватывая краску из пакетов самих нападающих. Меня посыпают, мажут со всех сторон. Кричу от восторга. Это было моей ошибкой: когда все кончилось, я долго еще буду сплевывать на землю цветную слюну и ощущать во рту вкус праздника. Ну ничего страшного, инвайты-юппи в детстве пил, это тоже самое будет.

26-03-13-Джайпур

Привет, Джайпур. В предрассветном тумане схожу с поезда, мгновенно окружаемый толпой рикш. 5 километров топать? Ха, бедняги, еще не знают, с кем связались: если речь идет о жабе, то хоть все 10.
Город еще окутан ночью, на улицах пустынно и немного страшно. Пытаюсь выяснить дорогу у редких прохожих. В руках небольшая распечатка схемы расположения гостиницы. Кажется, что вот-вот и найду, да вот же наверно ворота, отмеченные на карте, вот наверно поворот, про который сказал тот старик. Но нет, не он, не он. Нет, я упрямый, я буду идти. Розовый город ночью никакой не розовый и ничуть не поднимает настроение своими грязными стенами. Наверно усталость во мне говорит, но все вокруг да опостылело и противно. Все вокруг раздражает: эти рикши, хэллокающие каждые 5 минут, люди, которые спят, вместо того, чтобы бежать мне навстречу, спеша показать дорогу в гостиницу. Полная апатия. Только восходящее солнце немного возвращает уголки улыбки на лицо. Но даже в его лучах столица Раджастана остается унылым городом, после милого, домашнего, уютного Бунди. Надо что-то делать со своим жлобством.

25-03-13-Бунди

Проснувшись по утру и позавтракав чашечкой масалы-чая смотрю по карте, чтобы еще посетить, а нечего. Местные предупреждают, что кроме форта в Бунди смотреть нечего, но нашел небольшое только скопление достопримечательностей за чертой города. В запасе день, а чтоб не двинуть 5 км за город. Вооружившись картой бодро двинул в путь.
По дороге захожу в банк, где без проблем меняю порванный полтинник на новый. И чего индусы шарохаются от них, ищут крайнего, кто бы сходил и поменял?
Дохожу до первой достопримечательности Сух-Махал. Перед входом на меня бросается собака, но старый добрый метод пристального взгляда в глаза срабатывает и с индусскими собаками. Собственно достопримечательность: по картинке в карте вполне красиво, по факту – за 70 рупий получаем вход на крошечный домик у воды, где пили чай королевские особы. Парка нет, вид на воду ровно тот же что и неподалеку с берега. Ах да, здесь аж целых 2 что-то делал Р.Киплинг. Видимо его тоже развели на деньги, но он это понял только на 2-й день. Ладно, раз уж пришел, то надо радоваться, а не нудеть, поэтому сажусь на балкончике и втыкаю гладь озера и глазами стреляю окрестных голубей, примостившихся рядом.

24-03-13-Бунди

Первым делом по утру надо питаться дать нутру. По округе я пошел, мужика с лотком нашел. Он самосами кормил, всего 10 рупий запросил.
Прогуливаюсь по городу, в поисках дешевого жилья. Останавливает местный, кто-откуда и т.д., приглашает в дом к себе, там говорит есть вид отличный на окрестности вокруг. Я как опытный туристо, первым делом «на халяву?», мужик кивает, на байк к нему сажусь. Только сел, он выдает – «ну а деньжат-то на бензинчик?» - ёмоё. И такая дребедень каждый день.
Обойдя отели, обнаруживаю, что минимальная цена на комнаты действительно 200 рупий, молодец мужик, не пожадничал. Но удалось уговорить хозяина одной из гостиниц разместиться с ним в одной комнате на соседней койке всего за 50 рупий, золотой души человек Чако.