Golden Rock (оно же Золотая скала) одно из самых святых мест Мьянмы и каждый местный буддист мечтает здесь побывать. Я не буддист, но и меня увиденное впечатлило. Золотая скала находится на вершине большой горы неподалеку от городка Kyaikto. Это огромный камень, чудом балансирующий кончике скалы на грани пропасти. По легенде, для обеспечения устойчивости в основании Золотой скалы помещен волос Будды.
Добраться к Золотой скале можно двумя способами: от деревеньки Kinpun, что у прямо подножия, за 2500 MYR ($3) и час времени ходят грузовички с установленными в кузове скамейками. Но я решил забраться самостоятельно и воспользоваться древней тропой, предназначенной для буддистских монахов, чтобы в полной мере прочувствовать святость места. Пусть это и займет 5 часов, зато отличная возможность познакомиться с Мьянмой.
Прежде чем отправляться в путь, я позавтракал скудными тостами в гостинице и обошел всю эту крошечную деревеньку в поисках банка или пункта обмена валюты. Kinpun мал, но это туристическая достопримечательность и тут должны быть способы поменять валюту. 
Добраться ко входу на тропу монахов к Золотой скале можно только через долгие ряды торговцев, но и они когда-то кончаются. При входе стоят мужички и собирают пожертвования на пагоду. Непонятно, действительно ли они собирают на пагоду или просто разводят людей, поэтому я никогда не подаю. Но именно в этот раз я почему-то оставил им 500 чат, хотя в коробке у них лежали лишь полтинники. Размышляя о том, зачем я это сделал, я прохожу мимо симпатичных деревенек, густых лесов и наблюдаю, как все дальше открывается линия горизонта.
Следуя указателю, я схожу с тропы и попадаю в небольшую пагоду, где на краю скалы расположен золотой камень. Неужели добрался? Как-то быстро и на картинку не похоже. Мьянма не случайно называется страной тысячи пагод, жители фанатично строят пагоды на каждом клочке земли. Имея на вершине известную пагоду, они построили на склоне еще одну по образу и подобию первой. Здесь я познакомился с местным пареньком, он убирал территорию и, как оказалось, неплохо говорил по-английски. Он рассказал, что в Мьянме люди заботятся о пагодах целыми семьями, жертвуют деньги, приезжают присматривать за ними. На вопрос «зачем же вам столько пагод» он, не задумываясь, ответил: чем больше пагод окружает людей, тем чаще они вспоминают о Будде и о ценностях в жизни. Поддерживают монахов не только конкретные люди, но и компании. Например, в эту пагоду близлежащий отель, находящийся у подножия, за свой счет протянул электричество и оплачивает их счета.
В самой пагоде служат всего несколько монахов. На их келье красуется газетная вырезка про огромную змею, найденную в лесах Китая.
Вдоль всего подъема находятся самодельные кафешки, где можно перекусить или попробовать интересный напиток, похожий на компот, который я встречал лишь в Мьянме. Стоит всего пару сотен чат ($0.25).
На каждом углу натыканы мини-пагоды и миниатюрные золотые скалы.
На протяжении всего маршрута для монахов установлены кувшины с водой, а для остальных - ящики для пожертвований. Вода часто уже довольно прелая и с насекомыми, меняется не часто. Пить ее я бы не рискнул. И если вода попадается лишь близ жилищ, то ящики для пожертвований установлены буквально каждые 100м в самых удаленных местах. Порой это даже и не ящики вообще, а просто белая простыня, натянутая между палок.
Промыслом местных жителей является изготовление всяких безделушек из палок. Например, вот таких ружей. Действительно, кустарное производство каменного века. А рисовую муку делают вот на таких примитивных жерновах.
Сушить белье с таким видом – одно удовольствие
Денег мало, поэтому особенно не насладиться всеми искушениями подъема на Золотую скалу, но вот в удовольствии полюбоваться потрясающими видами, уплетая кусочек сладкого арбуза, я не смог себе отказать.
Но не все так безмятежно. Путь к Золотой скале довольно протоптан и благодаря этому я вовремя заметил черного скорпиона, перебегавшего мне дорогу. Мда, расслабляться не стоит. В России черная кошка, перебегающая дорогу, считается плохой приметой. Интересно, что следует из того, что мне дорогу перебежал черный скорпион? Наверное, то, что в горах Мьянмы надо смотреть себе под ноги.
После долгого пути я добрался до крупной деревушки, где путников встречают хлебом-солью и столами, заставленными сухофруктами. И снова камни, золото, фрукты и пожертвования.
В этой деревушке мой путь пересекается с бетонной дорогой, по которой от подножия идет пассажирский грузовик. Но я продолжаю идти монашеской тропой. И вот, наконец, вдали засверкал крошечный отблеск Золотой скалы.
На конечной остановке местные ребята играют в сокс, закатав юбки между ягодиц подобно трусам у японских сумоистов. Грузчики таскают чемоданы в корзинах, ведь переночевать можно и на самой горе в одном из нескольких гостиниц возле пагоды Золотой скалы. Но цены в них от $100, да и добраться туда от конечной станции можно только пешком, поэтому богатые посетители нанимают портеров.
Посещение комплекса стоит $6, у меня с местными деньгами напряженка, поэтому пытаюсь проскочить, но не получается. Меня отлавливают и препровождают в пункт охраны, где приходится купить билет. Но не все так просто. Со мной заговаривает какая-то пожилая местная дама, представившаяся экскурсоводом. Гидом она работает уже который десяток лет и сейчас ожидает, пока ее группа французов из Янгона, осматривает самостоятельно комплекс. Мы полюбезничали и она подарила мне кошелек, один из тех, которыми торгуют продавцы сувениров, положив в него 5000 чат. Не знаю, зачем она это сделала и почему именно мне такой подарок, но так у меня появился оригинальный сувенир с историей из Мьянмы, а те 5000 чат ($6) случайно или нет, оказались именно той суммой, что я заплатил за входной билет, а также в 10 раз больше той суммы, что я оставил в качестве пожертвования у подножия горы. И они мне так пригодились в условиях нехватки местной наличности. Так что я пришел к пагоде Золотой скалы воодушевленный и взволнованный ощущением того, какими тонкими невидимыми нитями все взаимосвязано в этом мире.
О боже, еще один золотой камень. Да они прямо дразнятся.
Покойники здесь все просто усыпаны деньгами.
Вся вершина горы пагоды Золотой скалы вымощена плиткой и считается религиозным объектов, поэтому приходится разуться и дальше идти босиком.
Со смотровой площадки открывается чудесный вид на долины Бирмы. Ощущаешь себя пассажиром огромного лайнера, вроде Титаника, несущегося вперед сквозь зеленое море лесов, через высокие волны гор.
А вот и сам виновник торжества, золотая скала - огромный камень, замерший на кончике скалы благодаря волосу Будды, весь покрытый позолотой и сверху украшенный золотым колпаком. Вокруг скалы, где он покоится, оборудован бетонный мост, по которому можно обойти и осмотреть. На этом помосте стройными рядами расположились верующие с религиозными книгами. Кажется, что камень может упасть прямо на них в любую минуту и лишь их молитвы удерживают его. 
Золотая скала завораживает. Даже если обходить ее со всех сторон, отчетливо видны щели между камнем и самой скалой, кажется, что многотонный камень парит, держась на сантиметрах от поверхности и касаясь основания лишь где-то в глубине щелей и лишь кончиком пальца. Совершенно непонятно, как огромному куску скалы удается держаться все эти века. Малейшее землетрясение, растения, ветер и вода, вызывающие разрушение скал – все это не раз уже могло погубить это чудо, но оно живо. Ведь оно – есть чудо.
Жители Мьянмы очень религиозны и поэтому буддистские монахи в Мьянме чувствуют себя вольготно. Пока обычные бирманцы протирают колени и попу в молитвах, сами заезжие монахи, живущие на их пожертвования, радостно фотографируют их и себя на новенькие IPad.
Да, пожертвований здесь собирают действительно не мало. Рядами стоят громадные ящики для денег, почти как в банковском хранилище.
Все-таки хорошо, что я родился мужчиной. Нам открыто больше дверей. Можно подняться на самую высокую точку холма, небольшое возвышение, где под покровом деревьев монахи отключаются от суеты жизни.
Да даже к самому камню женщинам уже не подойти. Им остается лишь сидеть вокруг него, так рядом и так далеко. Меня же охранники просят оставить все вещи, особенно фотоаппарат и телефон и только тогда можно пройти на край обрыва, чтобы прикоснуться к Золотой скале.
Если с внешней стороны позолота нанесена наверняка малярами, то изнутри она поддерживается исключительно верующими. Они покупают позолоченные наклейки, аналогично свечкам в христианстве, и прикрепляют их к камням, сохраняя и обновляя его золотой блеск. Я наклейки с собой не взял, но, конечно, прикоснулся к камню. И былой задор, былая мысль о том, что надо попробовать толкнуть этот камень, вдруг он все-таки не так уж хорошо закреплен, сменилась покоем и рассудительностью. Если мне удастся его сдвинуть, то пострадают люди, сидящие внизу, а если не удастся, то зачем тогда стараться. И я лишь похлопал его дружески по плечу. По тому месту, где у камня было бы плечо, если б он мог дружить.
Все пространство вокруг занято торговыми лавками. Религия и бизнес идут рука об руку во всех конфессиях.
Здесь, на пагоде Золотой скалы, есть даже киоски междугородней телефонной связи!
Тем временем наступает вечер, река вдалеке приобретает огненный оттенок, словно вулкан пролил на землю глоток своей лавы.
На мостике перед камнем с помощью свечей стали выкладывать надписи на бирманском.
Последний автобус уходит с Золотой скалы в 6 вечера, но я все жду, когда же включат подсветку.
И вот это случилось. Позолота камня заиграла множеством огненных оттенков, завораживая даже искушенного зрителя.
Мне искренне хочется здесь остаться, я ощущаю атмосферу покоя и уюта здесь. Так тяжело оторваться… Многие местные так и живут здесь и спят прямо на кафельном полу. Для иностранцев это запрещено, но непонятно, кто будет следить, территория-то огромная. Но внизу меня ждет мотобайк, чтобы отвезти обратно в город, где я должен поймать машину до следующего города. Я бегу обратно на остановку грузовиков, оборачиваясь и прощаясь с Золотой скалой. Но я опоздал. Машины ушли буквально за пару минут. Жесть. Попал. Сюда я поднимался почти 6 часов по тропе, обратно идти по ней же во тьме не вариант, наступлю на того же скорпиона или сломаю ногу. Придется возвращаться пешком по бетонной дороге. Опять же в полной темноте. Фонарика с собой нет, поэтому придется подсвечивать изредка вспышкой от фотоаппарата. Приду домой я таким темпом лишь к полуночи, о продолжении путешествия можно в этом случае забыть, очень повезет, если хотя бы найду ночлег. Ночевать на Золотой скале тоже не вариант, т.к. очень холодно, а с собой нет никаких теплых вещей. Несколько минут кайфа стоили часов мучений.
Спускаясь в темноте, я вспоминаю Мерапи. Туда я тоже попал по глупости и самонадеянности. История повторяется, пусть пока и не так угрожающе. Как назло, нет ни одной машины. Спустя 40 минут ковыляния по дороге я слышу шум двигателя. На всякий случай отхожу в сторону. Вскоре вслед за светом фар на дороге показывается грузовик. Машу руками, меня замечают, останавливаются и помогают забраться в кузов. Грузовик везет сотрудников комплекса после рабочей смены, ну и везучий же все-таки я. Но все оказалось не так просто. Уехали мы не далеко, и прибыли не к подножию, а в какую-то базу, лагерь для персонала и стоянка для грузовиков. Мда. Не такой уж и везучий. Мне показывают знаком «Жди здесь». Я усаживаюсь на стул среди рабочих, увлеченно наблюдающих за футбольный матчем по ТВ в импровизированном летнем кинотеатре. Через 35 минут меня сажают в машину и вместе еще с одним мужичком мы отправляемся вниз к подножию. Не знаю, поехали они специально из-за меня, а его взяли попутчиком, или попутчиком был все-таки я, но главное, что я скоро буду в отеле. Ночная прохлада окутала гору и зябко было даже в кабине грузовика. Мой сосед был одет в одну лишь майку и явно поеживался от холода. Желая отблагодарить народ Мьянмы за отзывчивость, я отдал ему свою куртку. Мы мчались на грузовике по горному серпантину как на гоночном болиде. Несмотря на ночь и сложность трассы, водитель явно знал ее досконально, наматывая круги каждый день. Но мне от этого было не сильно легче, когда, схватившись в поручень, я подлетал вместе с машиной на ухабах или прижимался по инерции в дверь, когда машина с визгом вписывалась в поворот. Американские горки отдыхают, да здравствуют горки бирманские. В итоге путь, который преодолевается обычно за час, мы промчали всего за 20 минут. Я забрал свою куртку у попутчика и отдал водителю обычную стоимость билета, но он вернул часть денег, видимо, имея в виду, что часть маршрута я же преодолел пешком.
Я забрал свой багаж в отеле, за мной заехал мотобайк и вскоре мы уже ловили в Kyaikto на трассе машину до следующего города, Bago. Ждать пришлось недолго. Водитель байка, завидев неприметный пикап, замахал рукой. В кабине стоимость 5000 MMK, в кузове 3500 – конечно я выбираю кузов. Пикап был доверху гружен покрышками и еще каким-то скрабом, там сидели еще пара мужчин. Мы отправились в путь. Но уехали недалеко. Через полчаса пути мы остановились возле какой-то кафешки. Мужики начали выгружать все содержимое пикапа, часть относить в кафешку, а часть переупаковывать. Мне отнюдь не интересно было терять здесь время, поэтому я стал активно им помогать. Автомобильные покрышки, упаковки сока, колы – какую только ерунду не пришлось таскать. Закончив дело, я глубоко вздохнул – ну наконец-то поедем. Но не тут-то было. Мужики сели есть. Перед ними поставили множество маленьких тарелочек с салатами, овощами, мясом. Они звали меня, и мне очень хотелось есть, но у меня реально не было денег (меньше доллара) и было стыдно признаться им в этом, ведь по любому сейчас окажется, что я поел на сумму, большую, чем у меня есть с собой. Я сел в стороне и задумался о жизни, вспоминая те времена, когда я был дома, в России, Воронеже, и ходил в магазин за покупками, не особо обращая внимания на цены. Да у меня наверняка больше денег, чем у этих ребят, но они там далеко, на банковских счетах, а сейчас в кошельке лишь бесполезные баксы и я обычный бездомный голодный бродяга.
Мы добрались до городка Bago почти к 11 часам ночи, я попросил высадить возле одного из отелей, указанных в путеводителе. Пустой город, пустые грязные улицы, серые огни домов. Первое впечатление – я попал в типичный захолустный городок из американских комиксов, где властвует криминал и уличные банды, где вся надежда лишь на супер-героя. Как чувствовал, даже отель называется San Francisco. Дешевой комнаты за 10 баксов не оказалось, ну или сделали вид, что не оказалось. Ладно, возьму с кондиционером за 13. Заплачу завтра, когда поменяю валюту, сейчас денег нет. Кондиционер оказался огромной коробкой, засунутой в окно, такие у нас можно встретить лишь в 90-е годы или где-то в старых НИИ. Плевать. Устал. Душ и спать. Хо-хо, тут есть даже медленный WiFi, чуть-чуть интернета и точно спать.
Завтра предстоит осмотреть многочисленные местные пагоды, в том числе одну из самых высоких в Мьянме.
