После долгой процедуры получения визы Мьянмы и подготовки маршрута путешествия в этой стране оно, наконец, началось. Рано утром, около 6 часов, автобус прибывает в приграничный с Мьянмой тайский городок Mae Sot. Народ быстро разбегается кто куда. До границы еще несколько километров, поэтому присоединяюсь к паре таек и на мото-рикше доезжаем до границы. Водитель запросил с меня 60 бат, девушки отдали, кажется столько же, так что вроде без развода. Переход между Мьянмой и Таиландом в Mae Sot представляет собой большой мост, огороженный по краям высоким забором. Этот мост, как и аналогичные в других приграничных областях Таиланда, называется «Мост дружбы» (Friendship Bridge). Прямо на середине моста правостороннее тайское движение плавно превращается в левостороннее бирманское.
На самом деле городушки городили скорее для видимости границы. Два государства разделяет река, перейти которую можно вброд. Жилые дома примыкают прямо к границе.
В пункте иммиграционного контроля перевожу часы на полчаса назад, бирманское время отличается оригинальностью. Здесь на границе двух стран можно с легкостью путешествовать во времени. Все это забавно конечно, но офицеры предупреждают меня, что сегодня из города уехать не получится. Дорога сюда очень узкая и проходит через горы, поэтому один день весь транспорт движется в Myawaddy, а на другой – обратно. Вот и приехали. Мой план, скрупулёзно составленный в течение нескольких дней, с первых минут нахождения в Мьянме трещит по швам. Потратить столько времени на подготовку и упустить такую мелочь, как особенности организации движения в Myawaddy… Позор на моя седую голову. Но делать нечего, придется задержаться в Myawaddy на денек. Это крошечный приграничный городок, в таких национальный колорит стирается, здесь две страны смешиваются и получается мутная жижа – такого мнения я был о подобных городах ранее. Но Myawaddy приятно удивил меня и стал отличным исключением из этого правила.
Именно здесь я повстречал столько потрясающих мелочей, которых не видел на территории остальной страны. В первую очередь меня поразили улицы. Точнее улица, одна единственная главная. Стоило мне выйти из здания иммиграционного контроля как в нос ударил терпкий запах пыли и специй. Точно такой же можно найти практически в любой части Индии. Я обожаю его и он пробудил во мне ностальгическую улыбку по индийской части моего путешествия. И это не случайно. Мьянму населяют этнические индусы, именно здесь и сохранился буддизм, который изгнала сама Индия. Запахи, вид улицы, лица, транспорт – все это так напоминает большого соседа.
Первым делом надо найти ночлег в Myawaddy. В Мьянме с этим туго. Иностранец может останавливаться только в специальных гостиницах, имеющих соответствующую лицензию. В таких гостиницах для бледнолицых официально вывешен отдельный прайс, в разы превышающий ценник для местных. Ограниченность предложения и большой спрос со стороны увеличивающегося потока туристов, рождает огромный дефицит бюджетного жилья в стране. Самые дешевые варианты надо бронировать порой за неделю, причем только по телефону, т.к. интернета в стране почти нет. Поэтому я смиренно останавливаюсь в первой указанной мне свободной гостинице, где за огромные $20 мне предлагается уютный чистый номер с душем и медленным интернетом.
Оставив вещи, я иду бродить по окрестностям. Моя задача – обменять валюту, поесть и купить билет на завтрашний автобус. 
Первый вопрос решился довольно быстро. Всего несколько лет назад в Мьянме обменять валюту легально можно было только в государственных банках по курсу в десятки раз ниже рыночного. Сейчас ситуация в корне изменилась, и обмен в банке выгоднее и надежнее уличных менял. Но сегодня воскресенье, поэтому выхода у меня нет. Обменять валюту в Myawaddy можно вот у таких ребят, рекламных вывесок они не используют, предпочитая положить на столе аккуратную башню денег. Обойдя их, я понял, что доллары менять у них можно только по грабительскому курсу, а вот тайские баты по вполне справедливому, что на тайской границе вполне закономерно, поэтому перевожу 1500 тайских бат, чудом завалявшихся в кармане, в местные чаты. При этом $20 из них придется отдать за сегодняшний ночлег, еще баксов 10 за билет на автобус. В общем, особо не разгуляешься.
С билетами все сложнее и непонятнее. Из Myawaddy дешевле всего уехать в Hpa-An, но смотреть там нечего. Еще есть автобус в губернский городок Mawlamyine, там тоже делать особо нечего. Тем более что в интернете писали, что переправа через реку в одном из этих городов закрыта. А что-где-когда, непонятно. Мне повезло и я нашел автобус, идущий прямо в Янгон, столицу Мьянмы. Он как раз будет проходить городок Kyaikto, где находится первая достопримечательность Мьянмы, Золотая скала Golden Rock, святыня местных буддистов. Правда, время отправления четко мне никто не назвал, ну да это ж Азия.
Теперь можно и погулять по Myawaddy. Первое, что бросается в глаза в Мьянме – это люди. Здесь они особенные. Почти все жители мажут себе лицо белой краской. Особенно женщины. Очевидно, эта белая штука – разновидность косметики, защищающей от солнца. Люди не ценят то, что имеют: мы, белые, мечтаем загореть и ходим в солярий, смуглые азиаты тратят деньги, чтобы обелить кожу. Разумеется, преимущественно этим пользуются женщины, чуть меньше – дети. Мужчинам не принято заботиться о внешности, поэтому они наносят максимум пару декоративных полосок. Как мне подсказали позднее, если же парень обильно мажет свое лицо это белой пудрой, значит, он ощущает себя скорее женщиной, т.е. гей. Вот такие национальные особенности геев в Мьянме. Буду знать и держаться подальше.
Но белая краска на лице – не единственная фишка Мьянмы. Красные зубы и кровавая улыбка, словно из фильма ужасов, это еще одна визитная карточка жителей Мьянмы. Как и индусы, здесь обожают жевательный табак, бетель. Это легкий наркотик довольно распространен в Индии, но именно здесь я его встретил в тааааких количествах. Бетель жуют с младых лет, он расслабляет мозг и делает человека счастливее, но и цена такого счастья немаленькая – ходить как зомби из фильмов ужасов. Не понимаю, как местные девушки могут целовать таких растаманов. В процессе жевания бетеля возникает большое слюноотделение, хочется все время сплюнуть, поэтому вся Мьянма усеяна красными пятнами слюны и характерный звук слышится постоянно. Как я уже говорил, в Мьянме живут этнические индусы, и прилюдно звучно сплюнуть для них – расплюнуть.
Но и это не все изыски внешнего вида жителей. Мьянма – многонациональная страна, здесь множество мелких народностей, имеющих совершенно разные языки и культуру. Эти народности враждуют друг с другом. Бирманцы – крупнейшая из наций, и долгое время страна называлась Бирмой в соответствии с титульной нацией, сумевшей объединить остальные нации в едином государстве. Вторая по численности, народность Шан, продолжает борьбу за независимость в отдельных регионах, отчего туда и не пускают туристов. Особенностью бирманцев, является наряд: мужчины ходят в длиннополых юбках, подобно индусам в южных штатах. Есть еще малочисленная народность Ann, живущая на северо-востоке страны и считающаяся самой счастливой и улыбчивой в Мьянме (без сарказма). Ее представители считают красотой иметь черные зубы, отчего натирают их специальной смесью. Добраться до тех мест мне так и не удалось, они довольно удалены от основных трасс, но единственного представителя племени чернозубов из всех посещенных уголков Мьянмы мне встретился именно в Myawaddy.
Еще одна удивительная народность Мьянмы – Kayan. Женщины Kayan стараются вытянуть свои шеи с помощью множества колец, надеваемых с самого детства. Из-за постоянного ношения колец, шейные позвонки ослабевают и снять кольца для девушки Kayan становиться практически невозможно. Во время недавнего военного конфликта, многие представители этой народности сбежали в Таиланд и сейчас зарабатывают тем, что берут деньги с приезжающих поглазеть на них туристов – этакая форма зоопарка с людьми вместо животных. Власти же Мьянмы стараются искоренить эту опасную традицию и сейчас лишь пожилые представительницы Kayan носят кольца. Но и здесь процветает форма рабства, когда, например, владелец сувенирного магазинчика в туристической зоне озера Инле нанимает девушку Kayan заниматься работой за швейным станком, требуя носить кольца, тем самым привлекая посетителей в свою лавку.
Белолицые, красноротые, чернозубые, длинношеие жители Мьянмы напоминают скорее первобытнообщинные африканские племена и с трудом сочетаются в сознании с автомобилями и сотовой связью.
Схожу с главной улицы и углубляюсь во дворы. Хотя туристов здесь не водится, но никто не обращает на меня внимания. Забавный мужичок в очаровательной футболке невозмутимо красит огромный дом, главное место в котором отводится Будде, а не телевизору.
Жители Мьянмы очень религиозны, но при этом терпимы к окружающим, как и завещал Будда. Поэтому детвора здесь спокойно носится по территории храмов с игрушечным оружием, играя в войну. Не представляю такое в христианских или исламских храмах. Оружия на всех не хватает, поэтому забавно наблюдать, как целью игры является не пострелять, а скорее отобрать оружие у другого.
Возвращаюсь в гостиницу. В стоимость номера включен завтрак, т.к. завтра уезжаю рано, то прошу перенести его на сегодня. В ресторане свободных столиков нет, поэтому подсаживаюсь к мужчине лет 35 с пожилой дамой. Парень на удивление неплохо говорил по-английски. Как оказалось, он бывший полицейский, причем даже из местного филиала Интерпола. Сейчас ушел в бизнес и пригоняет автомобили. Он, как и положено, старался держать честь мундира, хваля правительство и не признавая высокий уровень коррупции в стране. Однако, возможно, коррупция в его понимании – нечто иное. Например, по его словам, в Мьянме нормально для пострадавшего дать денег следователю, чтобы он активнее искал преступника и мог с этой целью, скажем, съездить в другой город для розыскных мероприятий, т.к. у самой полиции денег на командировку сотрудника нет. Само руководство страны, наконец, взяло курс на открытость в отношениях с другими странами, что привело к значительному экономическому подъему. Да, несколько лет назад здесь не знали, что такое сотовая связь. Да, действительно, сейчас сим-карта стоит порядка $100, но это для туристов и тех, кто не желает ждать своей очереди. А если ты можешь подождать годик, то тебе ее выдадут всего за пару баксов в порядке очереди. Вот такой вот социализм-коммунизм в 21-м веке.
Вечером я отправляюсь далеко по единственной городской улице, чтобы наконец найти автовокзал, про который все говорят. Так, на всякий случай. Я прошел немало километров, но так ничего и не увидел. Хотя может быть автовокзал в Myawaddy – это единственный ржавый автобус под навесом. Зато нашел вот такой водовоз, словно оставленный здесь с начала прошлого века.
