После долгой процедуры получения визы Мьянмы и подготовки маршрута путешествия в этой стране оно, наконец, началось. Рано утром, около 6 часов, автобус прибывает в приграничный с Мьянмой тайский городок Mae Sot. Народ быстро разбегается кто куда. До границы еще несколько километров, поэтому присоединяюсь к паре таек и на мото-рикше доезжаем до границы. Водитель запросил с меня 60 бат, девушки отдали, кажется столько же, так что вроде без развода. Переход между Мьянмой и Таиландом в Mae Sot представляет собой большой мост, огороженный по краям высоким забором. Этот мост, как и аналогичные в других приграничных областях Таиланда, называется «Мост дружбы» (Friendship Bridge). Прямо на середине моста правостороннее тайское движение плавно превращается в левостороннее бирманское.
На самом деле городушки городили скорее для видимости границы. Два государства разделяет река, перейти которую можно вброд. Жилые дома примыкают прямо к границе.
В пункте иммиграционного контроля перевожу часы на полчаса назад, бирманское время отличается оригинальностью. Здесь на границе двух стран можно с легкостью путешествовать во времени. Все это забавно конечно, но офицеры предупреждают меня, что сегодня из города уехать не получится. Дорога сюда очень узкая и проходит через горы, поэтому один день весь транспорт движется в Myawaddy, а на другой – обратно. Вот и приехали. Мой план, скрупулёзно составленный в течение нескольких дней, с первых минут нахождения в Мьянме трещит по швам. Потратить столько времени на подготовку и упустить такую мелочь, как особенности организации движения в Myawaddy… Позор на моя седую голову. Но делать нечего, придется задержаться в Myawaddy на денек. Это крошечный приграничный городок, в таких национальный колорит стирается, здесь две страны смешиваются и получается мутная жижа – такого мнения я был о подобных городах ранее. Но Myawaddy приятно удивил меня и стал отличным исключением из этого правила.
Именно здесь я повстречал столько потрясающих мелочей, которых не видел на территории остальной страны. В первую очередь меня поразили улицы. Точнее улица, одна единственная главная. Стоило мне выйти из здания иммиграционного контроля как в нос ударил терпкий запах пыли и специй. Точно такой же можно найти практически в любой части Индии. Я обожаю его и он пробудил во мне ностальгическую улыбку по индийской части моего путешествия. И это не случайно. Мьянму населяют этнические индусы, именно здесь и сохранился буддизм, который изгнала сама Индия. Запахи, вид улицы, лица, транспорт – все это так напоминает большого соседа.
Первым делом надо найти ночлег в Myawaddy. В Мьянме с этим туго. Иностранец может останавливаться только в специальных гостиницах, имеющих соответствующую лицензию. В таких гостиницах для бледнолицых официально вывешен отдельный прайс, в разы превышающий ценник для местных. Ограниченность предложения и большой спрос со стороны увеличивающегося потока туристов, рождает огромный дефицит бюджетного жилья в стране. Самые дешевые варианты надо бронировать порой за неделю, причем только по телефону, т.к. интернета в стране почти нет. Поэтому я смиренно останавливаюсь в первой указанной мне свободной гостинице, где за огромные $20 мне предлагается уютный чистый номер с душем и медленным интернетом.
Оставив вещи, я иду бродить по окрестностям. Моя задача – обменять валюту, поесть и купить билет на завтрашний автобус. 
С билетами все сложнее и непонятнее. Из Myawaddy дешевле всего уехать в Hpa-An, но смотреть там нечего. Еще есть автобус в губернский городок Mawlamyine, там тоже делать особо нечего. Тем более что в интернете писали, что переправа через реку в одном из этих городов закрыта. А что-где-когда, непонятно. Мне повезло и я нашел автобус, идущий прямо в Янгон, столицу Мьянмы. Он как раз будет проходить городок Kyaikto, где находится первая достопримечательность Мьянмы, Золотая скала Golden Rock, святыня местных буддистов. Правда, время отправления четко мне никто не назвал, ну да это ж Азия.
Теперь можно и погулять по Myawaddy. Первое, что бросается в глаза в Мьянме – это люди. Здесь они особенные. Почти все жители мажут себе лицо белой краской. Особенно женщины. Очевидно, эта белая штука – разновидность косметики, защищающей от солнца. Люди не ценят то, что имеют: мы, белые, мечтаем загореть и ходим в солярий, смуглые азиаты тратят деньги, чтобы обелить кожу. Разумеется, преимущественно этим пользуются женщины, чуть меньше – дети. Мужчинам не принято заботиться о внешности, поэтому они наносят максимум пару декоративных полосок. Как мне подсказали позднее, если же парень обильно мажет свое лицо это белой пудрой, значит, он ощущает себя скорее женщиной, т.е. гей. Вот такие национальные особенности геев в Мьянме. Буду знать и держаться подальше.
Еще одна удивительная народность Мьянмы – Kayan. Женщины Kayan стараются вытянуть свои шеи с помощью множества колец, надеваемых с самого детства. Из-за постоянного ношения колец, шейные позвонки ослабевают и снять кольца для девушки Kayan становиться практически невозможно. Во время недавнего военного конфликта, многие представители этой народности сбежали в Таиланд и сейчас зарабатывают тем, что берут деньги с приезжающих поглазеть на них туристов – этакая форма зоопарка с людьми вместо животных. Власти же Мьянмы стараются искоренить эту опасную традицию и сейчас лишь пожилые представительницы Kayan носят кольца. Но и здесь процветает форма рабства, когда, например, владелец сувенирного магазинчика в туристической зоне озера Инле нанимает девушку Kayan заниматься работой за швейным станком, требуя носить кольца, тем самым привлекая посетителей в свою лавку.
Белолицые, красноротые, чернозубые, длинношеие жители Мьянмы напоминают скорее первобытнообщинные африканские племена и с трудом сочетаются в сознании с автомобилями и сотовой связью.
Схожу с главной улицы и углубляюсь во дворы. Хотя туристов здесь не водится, но никто не обращает на меня внимания. Забавный мужичок в очаровательной футболке невозмутимо красит огромный дом, главное место в котором отводится Будде, а не телевизору.
Жители Мьянмы очень религиозны, но при этом терпимы к окружающим, как и завещал Будда. Поэтому детвора здесь спокойно носится по территории храмов с игрушечным оружием, играя в войну. Не представляю такое в христианских или исламских храмах. Оружия на всех не хватает, поэтому забавно наблюдать, как целью игры является не пострелять, а скорее отобрать оружие у другого.
