Ранним утром первого числа зимы я продрог до костей. Автобус из Пагана прибыл к озеру Инле в пятом часу утра. Приходится долго бродить по улицам, выискивая JoyHotel. Растормошив ночного сторожа, ни слова не говорящего по-английски, кидаю вещи на пол в кладовке, а сам укладываюсь там же на матрас – досыпать остаток ночи, воспользовавшись бирманским гостепреимством.
Я направляюсь в ближайшую едальню позавтракать. Кафешка оказалась устроена до ужаса просто. Это был обычный жилой сарай, в котором обитают хозяева, часть жилой зоны была уставлена несколькими столами и тут же, чуть в глубине комнаты, стоит холодильник, ТВ, а женщины на помосте очищают овощи. Я опоздал, еда кончилась, остался лишь кофе и какая-то похлебка. Ясно, здесь клювом не пощелкаешь, народ, как и положено в деревне, встает рано и съедает все с первыми лучами солнца. Но, пусть мне не удалось набить желудок, зато в этом месте я нашел потрясающие кадры. Дедушка и кот, демонстративно отвернувшиеся друг от друга как рассорившиеся друзья. Этот же старичок с доброй улыбкой и буддистский монах со злобной ухмылкой, сигаретой в зубах и клубах табачного дыма вокруг. Это контрастное сочетание так красочно символизирует порочность официальной религии, на которую мы уповаем, и доброту в простых людях вокруг нас.
Путеводители предупреждают о ловушках для туристов на озере Инле, как и в других популярных туристических местах, местные разводят приезжих, возя их по магазинчикам и лавкам. Ближе к обеду мы объединились с Родриго и его приятелем, с которым он делил комнату. Мы втроем нанимаем лодку и отправляемся на обзорную экскурсию по озеру Инле, это позволит нам не тратить время на лишнее и посмотреть самое интересное.
До озера Инле от поселка ведет длинный многокилометровый канал. На нем чувствуешь себя как на автостраде: туда-сюда проносятся лодки полные людей, вдоль пути расставлены километровые столбы и рекламные щиты. Дома находятся так близко к воде, что, кажется, плавают на ее поверхности.
Прямо при впадении канала в озеро нас встречает рыбак с удивительным и странным приспособлением в виде купола. Лодка направляется прямо к нему. Он, выполнив несколько грациозных па на своей лодке, показывает нам рыбу. Удивительно, но он не просит за это денег. Лишь вернувшись, я узнал, что это правительство Бирмы специально нанимает местных мужичков, чтобы таким образом развлекать туристов. 
Озеро Инле потрясает искрящей гладью воды и живописными зелеными склонами.
Чайки следуют за лодками подобно стервятникам. 
Наконец-то мы добираемся до настоящих рыбаков озера Инле, которые обладают уникальной техникой рыбной ловли, управляя лодкой одной… ногой! Стоя на одной ноге на корме лодки, рыбаки другой, свободной ногой (!) ловко управляются с веслом. Обвив весло ногой подобно веревке, они медленно водят кругами и движутся, при этом свободные руки дают возможность проверять сети. Потрясающе как они умеют сохранять равновесия, балансируя на кончике лодки. Удивительное зрелище и настоящий аттракцион можно наблюдать на озере Инле. 
Наконец, мы добираемся до поселка. Я уже видел вьетнамские плавающие деревни в Камбодже, в Бирме пошли еще дальше, местные жители строят на озере Инле плавующие огороды! Уровень озера изменяется в течение года кардинально, поэтому, чтобы не заботиться о потопах, жители обустраивают грядки, которые поднимаются и опускаются вместе с уровнем воды. Они пригоняют куски почвы, скрепленные корнями растений, и сажают на них полезные культуры. Огороды простираются так далеко, что до последнего не верится, что вся эта конструкция плавает на поверхности озера. Кажется, что это какой-то фокус, трюк, что там внизу какой-то хитрец спрятал сушу. Возникновение гидропоники связывают с культурой ацтеков, но этот способ выращивания растений в больших масштабах до сих пор традиционно используется в Мьянме на озере Инле.
Принцип очень прост. Побеги, растущие на земле, нуждаются в трудоемких системах полива, в отличие от этого привычного нам способа выращивания крестьяне в Мьянме высаживают сельскохозяйственные культуры на искусственных островах, созданных из органических материалов. Грядки закреплены в воде с помощью бамбуковых шестов. Корни растений, закрепившись в органическом материале, продолжают расти, получая все необходимые минеральные вещества из пресной воды озера.
Процесс создания плавающего поля может занять до 10 лет, пока под водой не образуется необходимый для выращивания растений слой органического вещества. Местные жители пытаются ускорить этот процесс, извлекая донный ил и формируя из него новые острова-грядки, что увеличивает количество питательных веществ.
Сформированные острова нарезают на длинные полосы и перемещают на незанятые участки на озере. Остров-грядка может оставаться плодородным до 15 лет, после чего необходимо вводить в строй новые острова. Старые острова, созданные из органического материала, пройдут стадию естественного разрушения и займут свое место в жизненном цикле биосистемы озера. Такие острова устойчивы к наводнениям, так как будут подниматься и опускаться вместе с уровнем воды озера.
При этом дома и все строения были построены на сваях. 
В одном из таких домов нам удалось побывать. Наш лодочник привозит к себе домой. Это был обычный сарай на сваях, большая деревянная комната со спальной зоной, отделенной занавеской. Нам принесли чай и местные закуски, напоминающие чипсы. 
Отдохнув от полуденной бирманской жары, мы продолжаем экскурсию по озеру Инле. Мы направляемся к кошачьему монастырю. Когда-то монахи от скуки научили местных кошек выполнять трюки, это привлекло туристов. Кошек потом не стало, но народ по привычке валит. 
В храмах Мьянмы в глубинке умиляет сочетание красочности и деревенской простоты. 
Ладно, все это здорово, но пора возвращаться в поселок, еще раз любуясь на обратной дороге грациозными рыбаками, танцующими балет на краю лодки посреди озера Инле, и вспоминая всё увиденное и пережитое за день: узкие каналы и широкие притоки, гладь озера и бесконечные ряды плавающих на ней грядок, вальсирующие рыбаки и избушки на курьих ножках.
Вечером мы вновь встретились с французской парой, молодой девушкой и стариком, с которыми познакомились в Пагане. Ооо, шикарный суп народности шан, большая сытная чашка вермишельного удовольствия.
На следующий день Родриго уехал. Вооружившись терпением при работе с медленным интернетом в Мьянме, он таки забронировал авиабилеты из ближайшего мегаполиса, города Мандалай. Я задерживаюсь на озере Инле еще на пару дней, переводя дух и восстанавливая силы после насыщенных дней, благо цена комнаты в отеле JoyHotel невысока для Бирмы. Но делать в поселке нечего. На озере Инле популярен треккинг и покорение окрестных гор на велосипедах, но я решаю сэкономить силы, ведь окрестные тропы уже исхожены, а в Hsipaw есть более дикие места. Я расспрашиваю местных гидов о том, как добраться до других интересных уголков Мьянмы и решаю в итоге выбрать Hsipaw, как оптимальное по соотношению интересности и доступности. Поэтому покупаю на автостанции билет и третьего декабря в четыре часа отправляюсь из озера Инле в город Hsipaw.
