Сегодня первый день моего трека по горам Мьянмы в окрестностях города Kyaukme. Сколько искал в интернете, так и не удалось найти отзывы тех, кто ходил там самостоятельно без гидов. Ну, значит, я буду первым или около того. В моем распоряжении лишь схематическая карта, нарисованная от руки одним из гидов и оставленная каким-то добрым человеком в сети.
Маршрута нет, буду смотреть походу. Главное не уходить сильно на северо-восток в район Namshan, где с давних пор неспокойно: здесь проживает Shan, вторая по численности народность страны, которая долго время боролась за независимость и получила широкие права автономии. Но местные радикальные сепаратисты на этом не остановились, продолжают выращивать наркоту и за этот счет кормятся и наводят смуту, словом, местная Чечня. Правительство с Мьянмы иногда заключает с ними мир и эту зону открывают для иностранцев, но, как меня предупредили позавчера, сейчас не такой светлый день. А в остальном вполне можно ходить самому, ночевать и кушать у местных. В Мьянме вроде как есть еще разделение на гостиницы, где можно и нельзя останавливаться иностранцам, но частных домов в глубинке это не очень касается, уж если с гидами так можно, то почему и без них нельзя.
Договорившись с отелем, что мой рюкзак у них полежит несколько дней и, в отличие, от Mr Kid Guesthouse бесплатно, выхожу к поезду, который прибывает в 09:25. В дверях меня останавливает кореец и просит подсказать, куда здесь можно сходить. Я на ходу ему рассказываю про свой вчерашний поход в Pan Cam и отдаю схему, начерченную в Mr Kid Guesthouse. Попутно выясняется, что он тоже собирается через пару дней в трекинг в район Kyaukme и предлагает присоединиться. Я не возражаю, предупредив, что иду без гида и маршрута не знаю. Т.к. поезд уже пришел и скоро будет отправление, кореец пулей убегает в гестхаус, чтобы выписаться и забрать вещи. Я нахожу свое место в дешевом общем вагоне и оглядываюсь по сторонам, наблюдая за суетой местных: ребенок, нашедший окурок и спрятавший его за спиной от родителей, которых рядом нет и в помине, торговцы с подносами и фруктами, местные жители со скрабом и урожаем фруктов и овощей.
Буквально за пару минут до отправления появляется кореец весь в мыле с обоими рюкзаками наперевес. Хех, я ж объяснил ему, что лучше оставить большой рюкзак в гестхаусе и идти налегке, чем он слушал.
Билеты на поезд иностранцам продают только за доллары, полуторачасовая поездка до Kyaukme обойдется в $1, все это еще и упаковано в толстый слой бюрократии и бумажек. Но работники станции идут на встречу и для опоздавшего корейца оформляют все максимально быстро, мы успеваем сесть в поезд. Местные угощают нас десятком апельсинов, может просто так, а может потому что я помог им собрать рассыпавшиеся.
Поезд изнутри представляет обычную нашу электричку.
Мы мчимся по одноколейной полосе, за окном проносятся приятные виды, в само окно, как это часто бывает, можно спокойно высовываться, ловя встречный ветер и уворачиваясь от веток и кустов, растущих непосредственно возле ж/д полотна. Свобода! Сам вагон сильно трясет и раскачивает из стороны в сторону, что кажется, будто находишься не в поезде, а на лодке, и мимо прошел другой катер и создал большую волну. Угол наклона порой достигает 30 градусов. Приятное ощущение. Знакомлюсь с корейцем-попутчиком, его зовут Тиан и он занимается продажей косметики в Таиланде. Ему 38 лет, хотя выглядит моим сверстником, у некоторых народов возраст вообще нереально определить.
На соседнем сиденье мужичок, очень похожий на индуса, но категорически отрицающий это. Всю дорогу он пытается нас угостить пивом, приходится стойко отбиваться.
Через полтора часа по расписанию прибываем в Kyaukme. Оглянувшись по сторонам, замечаю пластиковый стул, прикрепленный снаружи к окну локомотива. Видно, это специальное «воспитательное» место для зайцев. 
Обычный городок, немного навевает воспоминания об Индии.
Находим единственный в городе гестхауз, чтобы оставить там рюкзак Тиана. Цена за комнату оказалась та, что указана в интернете, $12 за double. Персонал отеля, узнав, что у нас нет гида, начал было грузить, что так нельзя. Пришлось соврать, что найдем сами в городе, чтоб отстали.
Во время обеда, взглянув на карту, я примерно прокладываю маршрут через горы, с расчетом выйти через 2-3 дня на большую дорогу, где поймать транспорт и вернуться в Kyaukme. Тиан счастлив, что у меня, оказывается, есть карта, пусть и рукописная.
Уточнив в ресторане направление к первому населенному пункту, Kyoung, выходим. На часах 12:30.
Идем дальше и незаметно оказываемся в следующем поселке, Ha Po.
На полпути водитель останавливается и просит нас на выход, дальше пешком. Спросив откуда мы, он сообщает, что сам из Индии и очень обрадовался, когда я продемонстрировал свои скромные познания хинди.
Продолжаем путь. Встречая развилки, уточняем дорогу у местных или играем в следопытов, рассматривая следы, мусор вдоль дороги и пытаясь определить, какая из них более используемая. Либо просто идем по указанию интуиции.
Старушка угощает нас чаем и мы уходим.
Возвращаясь к дороге, объясняю Тиану то, что год назад показывал мне Давид из Чехии во время путешествия по Непалу: люди часто бескорыстно помогают тебе в пути и надо быть внимательным к ним, к их нуждам и стараться отвечать взаимностью. Пусть даже в их повседневных мелочах, там, где они прекрасно справятся и без нас. Нас сегодня бесплатно подвезли и угостили чаем, почему бы не передать эту эстафету добрых дел.
На том же самом месте, где мы встретили женщину с ведрами, мы снова встречаем женщину, на этот раз несущую на себе пару бревен. Тиан с умоляющим взглядом посмотрел на меня. Хорошо-хорошо, всем не поможешь, у нас действительно осталось не так много времени до заката, а мы не знаем точно, сколько еще идти.
Мы знакомимся. В доме только отец, я сразу отметил, что, несмотря на свой 16-летний юный возраст, парень уже сам решает, кого приглашать в дом на постой, не советуясь с отцом. Да и вообще по наблюдению за этой семьей, у меня в итоге сложилось впечатление, что паренек и есть главный в доме.
Тем временем он приглашает нас прогуляться по деревне и ведет в монастырь, находящийся на пригорке. Множество ребят монахов, прильнув к окнам, с интересом наблюдают пришельцев. В одном из окон показался и их старший, серьезный парень с палкой. Подождав пару минут, пока ребята удовлетворят любопытство, он их отогнал от окон и они, видимо, вернулись к своим занятиям.
Мы обходим вокруг монастыря.
На крыльце общаются настоятель, укутавшийся в яркие буддийские одежды, и маленькая девочка. В этом человеке чувствуется столько мудрости, спокойствия, позитива, как и положено быть в Учителе. И это ощущаю не только я, но и девочка.
Возвращаемся обратно.
Проходим мимо дома, где из окон выглядывают старушки, чинно распивающие чай.
У входа стоит небольшой столик, заставленный едой. Около него выстроились в ряд более молодые поколения местных дам.
«Здесь что-то отмечают?» - интересуемся у гида. «Недавно отец хозяина дома умер». Никак не привыкну, что к смерти в Азии обычно относятся спокойно, без трагизма. Нас приглашают внутрь, мы отказываемся, но они настойчивы. Поднимаемся на второй этаж. Там, рассевшись по разным сторонам дома, сидят и пьют чай старики и старухи.
«А почему они сидят отдельно?» - интересуемся мы. «У палаунгов не принято, чтоб мужчина и женщина ели за одним столом» - отвечает наш приятель и добавляет – «На эту часть церемонии приглашаются только старики, они провожают умершего». И действительно, вокруг нас только те, кому за… Для нас же, очевидно, сделали исключение.
Несколько молодых девушек приносят нам еду. Все с любопытством и доброжелательностью смотрят на нас. Мы кивком благодарим их и шепотом беседуем с нашим сопровождающим. Английский он выучил во время 6-летнего пребывания в школе при монастыре в Мандалае. Со слов работника отеля в Bago, я помню, что это одна из крупнейших и лучших школ в Мьянме, наряду с самим Bago.
Но все же уровня английского нашему собеседнику не хватает, чтобы понять наши вопросы о традициях его народности в части межполового общения и создания семьи.
Среди стариков пускают чашу с пожертвованиями, мы просим нам тоже ее подать, несмотря на сопротивление нашего гида, уверяющего, что все бесплатно.
После сытного и вкусного ужина, я еле могу встать и чуть не падаю, т.к. ноги онемели от долгого сидения, чем вызываю улыбки на лицах окружающих. Цирк на похоронах. Такая вот Азия.
В отличие от окрестностей Hsipaw, где чай посчитали малорентабельным и переключились на производство кукурузы, которую охотно покупает Китай, здесь чайный куст – царица склонов. Наш приятель тоже работает на чайной плантации, рабочий день здесь 3 часа до обеда и 3 после. Я их понимаю, в такую жару производительность все равно никакая.
Я неосторожно пошутил, пригласив нашего приятеля завтра составить компанию в походе. Он это воспринял серьезно, обнадежился идеей и сказал, что за $5 отпросится с работы и станет нашим гидом. Я так понял, это и есть его дневной заработок на плантации. Пришлось его немного разачаровать.
Ложимся спать как и все деревенские, в 7-8 вечера.
