Утром 17 февраля я вновь встречаюсь с вьетнамской студенткой Фи. Рано утром, как и вчера, я ожидаю ее в парке у Parfume river, любуясь скульптурами и крысой. Серый зверек развалился на постаменте и был вял, словно лениво загорал под лучами утреннего солнца. Он совсем не был похож на обычных крыс, которые ни секунды не могут находиться на одном месте, а все время шныряют туда-сюда. Может приятель просто напился вчера и у него сейчас похмелье? Я подошел почти вплотную, крыса даже не дернулась. Лишь через некоторое время, поняв, что я в покое ее не оставлю, она медленно и вяло заползла в дыру между камнями. Видимо больная или раненая, не дал я ей сдохнуть с гордостью и высокоподнятой к небу головой.
Подъехала Phi. Из вежливости я соглашаюсь позавтракать с ней вновь, взбудоражив своей физиономией окрестное студенчество и не только. Мы сидим в одном из обычных двориков среди жилых домов, напоминающих советские хрущевки. Вьетнамцы не любят жить в квартирах, предпочитая частные дома. Поэтому не удивлюсь, если эти дома были построены по госпрограммам в сотрудничестве с советскими архитекторами. 
Фи опять напрашивается со мной поехать на велосипеде по императорским гробницам в окрестностях Хюэ. Но в этот раз я неумолим. Вчерашний день, когда я посетил с ней всего 2 гробницы, стал мне уроком. Надо ехать одному, иначе я буду торчать в Хюэ еще неделю!
К очередной гробнице я направляюсь через гору Ngự Bình, отмеченную на карте достопримечательностей вокруг Хюэ. Оказалось, что Ngự Bình это не гора, а скорее холм высотой 100м, и он полностью покрыт гигантским кладбищем. Да и не только сам холм. Могилы здесь кругом везде! Ну ладно, придется забираться на вершину через могилы. Раз уж я все равно собирался путешествовать по гробницам императоров, так почему б не погулять по кладбищу обычных людей. 
Во Вьетнаме к захоронению умерших относятся очень серьезно. Если в России большинство могил это скромный холмик земли и покосившаяся оградка, то могила во Вьетнаме – это целое сооружение из камня, настоящий миниатюрный дом или даже целая вилла. В России подобным подходом славятся криминальные авторитеты, ставящие друг другу на кладбище памятники. Во Вьетнаме, кажется, мраморная могилка у каждого, отличаются они лишь размерами и изысканностью. У самого подножия холма Ngự Bình могилки попроще, без прилегающей территории. Ближе к вершине холма построены настоящие комплексы, напоминающие императорские гробницы в миниатюре. Некоторые из них предназначены для одного человека, некоторые служат фамильными захоронениями. 
Гора вся покрыта толи дымом, толи туманом. Многочисленные обгоревшие деревья, унылыми палками торчащие из земли, не оставляют вариантов: где-то тут пожар. Забираюсь на вершину Ngu Binh и сверху мне открывается потрясающий вид… на остальные могилы. Да здесь их целые плантации! Но это и не удивительно. Хюэ известен не только как древняя столица вьетнамской империи, но и как линия соприкосновения юга и севера во время Вьетнамской войны. Эти земли наиболее активно бомбились американцами, здесь проходили самые ожесточенные бои. Неслучайно, именно Хюэ используется как место действия в фильме «Цельнометаллическая оболочка» о войне во Вьетнаме. 
Действительно, на одном из склонов был пожар. Немного отдохнув на могильном холме, в стороне от дыма, отправляюсь на следующий холм Vong Canh Hill, отмеченный на карте. По дороге мне попадается еще одна гробница, но она оказалась не исторической, а просто VIP кладбищем.
Когда я остановился, чтобы свериться с картой, ко мне подъехала вьетнамская женщина на скутере. У нее был неплохой английский, она представилась учителем английского в сельской школе и безошибочно определила, что я из России. Она спросила у меня обменный курс российского рубля на вьетнамский донг и когда я приблизительно в уме перевел через доллар и назвал ей, то женщина предложила мне обменять донги на рубли и тут же из огромной пачки денег разных стран стала ловко вынимать рублевые купюры. При этом она тораторила, что ее детям нужны деньги на учебники, и поэтому нужно поменять купюры. Для любой страны Азии есть золотое правило: если к тебе на улице сам первым подходит местный, неплохо говорящий по-английски, то это 90% развод. В лучшем случае попытаются затащить в какой-нибудь магазин или покатать на такси. Если при этом предлагают какие-то операции с деньгами – 95% развод. Если дело происходит во Вьетнаме – это развод 100%. Школьная учительница с хорошим английским во вьетнамской глубинке, имеющая в кармане пачку российских рублей – да здесь наверняка что-то не так. Чтобы не ввязываться в разговор и как можно быстрее и легче от нее отделаться, я не стал выяснять, откуда у нее рубли и подлинные ли они, а сказал правду: я путешествую еще долго и рубли мне не нужны сейчас. И поехал от нее подальше.
Доезжаю до холма Vong Canh Hill. Это господствующая высота, поэтому со времен Вьетнамской войны остались военные укрепления.
Сейчас отсюда открывается прекрасный вид на реку Parfume River и ощущается такой родной запах хвойных лесов. Картина вокруг напоминает среднерусские пейзажи, отчего снова ощущаю тоску по дому. 
В интернете говорят, что здесь хорошие закаты, но в последние дни обычно небо затягивает тучами к вечеру, поэтому я уверен, что сейчас никакого заката нет вообще.
На холме Vong Canh Hill я долго не задерживаюсь. На обратном пути я едва не наступил на коричневую змею. Спускаясь на велосипеде с горы и притормозив на крутом спуске, я собирался уж поставить ногу на землю, чтобы продолжить спуск пешком, как заметил ее. Змея меня заметила тоже, воевать не стала и молча удрала. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Черт, здесь тоже кладбище.
Неподалеку из реки добывают песок.
Я направляюсь на следующую гробницу в своем дневном плане вело-тура по гробницам Hue, Khai Dinh tomb. Но, завидев вывеску у дороги, сворачиваю еще к одной по пути, Thieu Tri tomb.
У дороги по направлению к кассам Thieu Tri tomb меня поджидала еще одна змея: зеленая с красной головой и желтыми пятнами у ушей. Она медленно переползала дорогу мне и, почувствовав мое приближение, резво удрала в кусты. Мне оставалось лишь немного перевести дух, ведь на зеленом фоне травы такую змею заметить совершенно нереально, так что слава богам, что они замечали меня раньше, чем я их.
Стоимость билета в эту гробницу Thieu Tri составляет 40 000 донг. Интуиция мне подсказывает, что раз меньше плата, то здесь менее людное и популярное место, и туда проще войти бесплатно. Я просто вернулся немного назад на велосипеде и выбрал соседнюю дорогу. Как я и ожидал, она обошла вокруг комплекса и зашла в тыл. Никаких стен вокруг Thieu Tri вообще не было, легкая добыча. Напрягла лишь собака, что охраняла небольшую стройплощадку, где велись восстановительные работы. 
Из одного из павильонов сделали домик для сторожа: есть стол, кровать и телик, но нет одной стены. Зато сторожить будет лучше. 
Поначалу я не пожалел, что заглянул сюда. Гробница Thieu Tri оказалась приятным местом. На территории расположен небольшой храм, но при этом нет людей, что создает подходящую атмосферу. Особенно впечатляют сохранившиеся деревянные конструкции. В них чувствуется жизнь и время.
А еще можно полазить там, куда лазить не следует, например, на второй этаж деревянных арочных ворот.
Рядом с храмом для поминок находится озеро и собственно могила. Но она оказалась заперта. Вот это засада. Без посещения храма и 40.000 донг жалко за билет сюда. Заглядываю внутрь через щель и вижу там джунгли. Никогда бы не думал, что в джунгли могут вести ворота.
Добираюсь к последнему на сегодня комплексу захоронений вьетнамских императоров. Гробница Khai Dinh оказалась неким подобием храма в углублении скалы. Вдоль всего склона к нему ведет лестница. Сам храм Khai Dinh выполнен в черно-белых тонах и украшен множеством барельефов. 
Я поднялся наверх вдоль стены, разглядывая, что там есть внутри, а заодно выискивая пути проникновения. Храм оказался довольно компактным и все прекрасно было видно через забор. Лезть через него я не решился, т.к. собственно не из-за чего. Сам забор перелезть не сложно, но из-за компактности все на виду, в том числе и сам нелегал. Кроме того рядом с забором протянуто электричество. Да и персонал насторожился, завидев меня снаружи. Какой-то мужичок даже закрыл на затвор калитку, ведущую наружу к туалету.
Побродив вокруг немного, я окончательно решаю, что делать мне здесь больше нечего и пора возвращаться в город. Гробница Khai Dinh выглядит гораздо более впечатляюще издалека, чем вблизи. Хотя внутри, судя по картинкам из интернета, тоже ничего так.
В городе, раз уж у меня остался в пользовании еще на вечер велосипед, решаю посетить Thien Mu, одну из пагод на окраине. Вход на территорию Thien Mu Pagoda свободный. Сама пагода небольшая по размеру и ничем не выдающаяся. К тому же заперта. 
На заднем дворе Thien Mu Pagoda находятся еще лужайки и мини-пагода. Несмотря на то что вокруг все цвете, два дерева в центре сухи и серы.
В одном из зданий есть забавные фигурки одного и того де старичка в разных настроениях.
Территория Thien Mu Pagoda окружена забором с решеткой и колючей проволокой. Интересно, что там такого за забором. Заглядываю….и… вижу еще одно кладбище. 
Ну это стало последней каплей. Теперь я абсолютно уверен, что Хюэ останется в моей памяти как город кладбищ.
Окончательно мрачное настроение добавляет выставленный здесь же в пагоде автомобиль. Сам по себе он вполне милый, голубенький такой, позитивный. Но он связан с очень трагичными событиями. О них упоминает лишь небольшая памятная доска, которая гласит, что в этом автомобиле в 11 июня 1963 года монах Thich Quang Duc приехал на один из перекрестков Сайгона, столицы Южного Вьетнама, он вышел из машины, сел в позе лотоса и сжег себя в знак протеста против режима Ngo Dinh Diem, ущемляющего буддистов. Из этих скупых строк мало что понятно, поэтому в тот момент я не проникся произошедшим. Лишь позже, когда я открыл в интернете подробности этой истории, она сильно зацепила меня.
Ngo Dinh Diem был первым президентом Южного Вьетнама. В то время согласно социологическим опросам 70-90% жителей Вьетнама были буддистами. Ngo Dinh Diem же был католиком. Им были созданы условия для лёгкого продвижения католиков по гражданской и военной службе, они обладали преимуществом при распределении земель, деловых контрактов и налоговых послаблений. Часто преференции для католиков сопровождались дискриминационной политикой в отношении буддистов. Однажды Ngo Dinh Diem, забывшись, сказал одному из высокопоставленных офицеров, исповедовавших буддизм: «Давайте своим офицерам-католикам самые деликатные должности. Им можно доверять».
10 июня 1963 года работавшие в стране американские корреспонденты получили сообщение о том, что завтра напротив камбоджийского посольства произойдёт «нечто важное». Большая часть репортёров пренебрегла приглашением, так как к тому времени буддистский кризис продолжался уже более месяца. Местом акции стал перекрёсток, расположенный в нескольких кварталах к юго-западу от президентского дворца. Дык вышел из машины с двумя монахами, один из которых разместил на дороге подушку, а другой достал из багажника канистру с пятью галлонами бензина (около 19 литров). Когда участники шествия сформировали кольцо вокруг Тхитя, он сел на подушку, приняв медитативную позу лотоса. Один из участников акции вылил содержимое канистры на голову сидящему. Дык начал декламировать слова няньфо («памятование о Будде»), используя при этом чётки, а затем зажёг спичку и поднёс её к своему телу. Пламя поглотило его одеяние и плоть, вскоре от тела стал исходить чёрный маслянистый дым. Некоторые полицейские пытались пробраться к Дыку, но не смогли преодолеть живое кольцо буддийских священнослужителей, стоявших вокруг места происшествия. Позже один из полицейских, сумевший пройти внутрь кольца, упал ниц перед телом Дыка в буддийской традиции, выражая тем самым глубокое почтение.
После инцидента власти США потребовали от Ngo Dinh Diem возобновления диалога с буддистами. Но президент Республики Вьетнам, уверенный, что конфликт пойдет на спад, только декларировал уступки буддистам. Ngo Dinh Diem был убит (застрелен) в результате военного переворота 2 ноября того же года. Любопытно, что это было не первым покушением на Ngo Dinh Diem. Ранее его пытались убить как южновьетнамские коммунисты за слишком жесткую борьбу против них, так и собственные военные за недостаточную борьбу с коммунистами. Причем военные сделали это особенно изощренно: двое летчиков ВВС сбросили бомбы на президентский дворец.
Но в тот вечер я всего этого не знал, а потому быстро переключился наблюдать закат. Сегодня мне повезло и на небе почти нет облаков.
Поздней ночью я вновь отправился в императорский город Хюэ. На территории древней цитадели, прямо под стенами ребята играли в футбол. А на берегу одного из каналов меня гостеприимно приняли в одной из кафешек. Единственной из кафешек, где были написаны цены на уличной вывеске и где эти цены не задирали для меня нагло. Приятное впечатление на прощание о Хюэ.
