В 13 веке Бирманские правители отказались платить дань монголам (американцам тех лет), и те их в наказание снесли, а храмы разграбили и уничтожили. Сейчас Bagan до сих пор не признан UNESCO объектом всемирного наследия по политическим причинам (на диктаторскую Мьянму наложены западные санкции), придравшись к методам восстановления храма. Но это даже к лучшему, ценник на посещение храмов будет не таким заоблачным, как обычно бывает для объектов UNESCO. Да и его, по слухам, можно обойти.
После насыщенного дня и многочасового подъема на Золотую скалу
В кофейне ко мне подсаживается управляющий из моего отеля. Очень интересный мужичок. Он рассказал о том, насколько отличаются народности в Мьянме, их более ста: бирманцы, шаны, карены. Язык, письменность настолько различны, что представители разных народностей не понимают друг друга. Буддистские храмы – один из важнейших центров образования, единственное место, где объединяются все народности и стираются грани между ними. В монастырях любой, даже самый бедный, может выучить даже английский язык. Как это сделал мой собеседник. Он учился тут же в Bago, в местном монастыре KyarKhatWine monastery, одном из крупнейших в стране (здесь служат тысячи монахов единовременно). Если будет время – загляну.
Golden Rock (оно же Золотая скала) одно из самых святых мест Мьянмы и каждый местный буддист мечтает здесь побывать. Я не буддист, но и меня увиденное впечатлило. Золотая скала находится на вершине большой горы неподалеку от городка Kyaikto. Это огромный камень, чудом балансирующий кончике скалы на грани пропасти. По легенде, для обеспечения устойчивости в основании Золотой скалы помещен волос Будды.
Добраться к Золотой скале можно двумя способами: от деревеньки Kinpun, что у прямо подножия, за 2500 MYR ($3) и час времени ходят грузовички с установленными в кузове скамейками. Но я решил забраться самостоятельно и воспользоваться древней тропой, предназначенной для буддистских монахов, чтобы в полной мере прочувствовать святость места. Пусть это и займет 5 часов, зато отличная возможность познакомиться с Мьянмой.
Прежде чем отправляться в путь, я позавтракал скудными тостами в гостинице и обошел всю эту крошечную деревеньку в поисках банка или пункта обмена валюты. Kinpun мал, но это туристическая достопримечательность и тут должны быть способы поменять валюту. 
Добраться ко входу на тропу монахов к Золотой скале можно только через долгие ряды торговцев, но и они когда-то кончаются. При входе стоят мужички и собирают пожертвования на пагоду. Непонятно, действительно ли они собирают на пагоду или просто разводят людей, поэтому я никогда не подаю. Но именно в этот раз я почему-то оставил им 500 чат, хотя в коробке у них лежали лишь полтинники. Размышляя о том, зачем я это сделал, я прохожу мимо симпатичных деревенек, густых лесов и наблюдаю, как все дальше открывается линия горизонта.
После вынужденной ночевки в Myawaddy к 7 часам утра я уже был возле одного из столов прямо на обочине улицы, где продают билеты на автобус до Янгона. Мне предстоит ехать не в сам Янгон, а в городок Kyaikto, что на пути к нему. Обычно стоимость проезда в автобусе зависит от расстояния, но здесь не так: цена будет одна и та же, еду я до Янгона или выйду в Kyaikto (порядка 30000 чат, насколько помню). Мне выписали билет и указали ожидать в кафешке неподалеку. Отлично, заодно позавтракаю. Спустя час мне жестами показали сесть в велорикшу. Бедный мужичок пыхтел изо всех сил, пока жал педали, везя мою тушку и рюкзаки по окрестным кочкам и пригоркам. Проехав, петляя, несколько улиц, он привез меня сначала к автобусу, а затем в собственно офис транспортной компании, который я сам в жизни бы не нашел. Офис представляет собой обычный жилой дом, где на первом этаже стоит стол с телефоном и оборудован небольшой зал ожидания. Мужичок уехал, не спросив денег за свои труды, а я снова принялся ждать. Постепенно, другие люда из зала ожидания рассосались, а я остался один. Это начинает напрягать, не забыли ли про меня, пришлось напомнить о себе. Кажется, что действительно забыли, но не подали виду, а посадили заполнять какую-то анкету, как будто именно в этот момент и собирались мне это предложить. После заполнения анкеты выяснилось, что нужна еще и ксерокопия паспорта. Не знаю причину, толи правительство таким образом контролирует перемещения иностранцев, толи индийская страсть к бюрократии сохранилась и в жителях Мьянмы (в Индии, например, при покупке сим-карты необходимо заполнить подробную анкету и приложить фото). Ксерокопии с собой не оказалось, поэтому меня посадили на разбитый жизнью мотобайк и отвезли обратно на центральную улицу к копировальному аппарату. Я заказал несколько экземпляров с прицелом на будущее, наверняка снова понадобятся.
Наконец, меня отвели к автобусу и где-то в одиннадцатом часу мы все-таки начали в путь в Янгон. Простенький автобус, похожий на наш советский Икарус, в составе вереницы машин медленно плетется по извилистым и узким горным дорогам Мьянмы. Дороги были действительно настолько узкие и опасные, что становится очевидным и понятным, почему движение в Myawaddy осуществляется только в одну сторону: либо в город, либо из него. Наш автобус при своих габаритах часто был вообще на грани фола, но мастерство водителей спасло наши жизни. Сами они ничуть не были напряжены и бойко болтали друг с другом всю дорогу.
Порой кто-то впереди застревал и тогда вся колонна останавливалась на многие километры, пассажиры выходили покурить и по нужде. А я еще и полюбоваться потрясающими видами горных долин и девственных лесов, поражаясь, как даже на таких крутых и высоких склонах умудряются люди строить дома и заниматься сельским хозяйством.
После долгой процедуры получения визы Мьянмы и подготовки маршрута путешествия в этой стране оно, наконец, началось. Рано утром, около 6 часов, автобус прибывает в приграничный с Мьянмой тайский городок Mae Sot. Народ быстро разбегается кто куда. До границы еще несколько километров, поэтому присоединяюсь к паре таек и на мото-рикше доезжаем до границы. Водитель запросил с меня 60 бат, девушки отдали, кажется столько же, так что вроде без развода. Переход между Мьянмой и Таиландом в Mae Sot представляет собой большой мост, огороженный по краям высоким забором. Этот мост, как и аналогичные в других приграничных областях Таиланда, называется «Мост дружбы» (Friendship Bridge). Прямо на середине моста правостороннее тайское движение плавно превращается в левостороннее бирманское.
На самом деле городушки городили скорее для видимости границы. Два государства разделяет река, перейти которую можно вброд. Жилые дома примыкают прямо к границе.
В пункте иммиграционного контроля перевожу часы на полчаса назад, бирманское время отличается оригинальностью. Здесь на границе двух стран можно с легкостью путешествовать во времени. Все это забавно конечно, но офицеры предупреждают меня, что сегодня из города уехать не получится. Дорога сюда очень узкая и проходит через горы, поэтому один день весь транспорт движется в Myawaddy, а на другой – обратно. Вот и приехали. Мой план, скрупулёзно составленный в течение нескольких дней, с первых минут нахождения в Мьянме трещит по швам. Потратить столько времени на подготовку и упустить такую мелочь, как особенности организации движения в Myawaddy… Позор на моя седую голову. Но делать нечего, придется задержаться в Myawaddy на денек. Это крошечный приграничный городок, в таких национальный колорит стирается, здесь две страны смешиваются и получается мутная жижа – такого мнения я был о подобных городах ранее. Но Myawaddy приятно удивил меня и стал отличным исключением из этого правила.
Именно здесь я повстречал столько потрясающих мелочей, которых не видел на территории остальной страны. В первую очередь меня поразили улицы. Точнее улица, одна единственная главная. Стоило мне выйти из здания иммиграционного контроля как в нос ударил терпкий запах пыли и специй. Точно такой же можно найти практически в любой части Индии. Я обожаю его и он пробудил во мне ностальгическую улыбку по индийской части моего путешествия. И это не случайно. Мьянму населяют этнические индусы, именно здесь и сохранился буддизм, который изгнала сама Индия. Запахи, вид улицы, лица, транспорт – все это так напоминает большого соседа.
Вернувшись из славного городка Далат, утром 18 ноября мы направляемся в аэропорт Хошимина, где наши пути расходятся. Ирина возвращается зимовать в Россию, а я париться в Бангкок. Провожая ее аэрофлотовский самолет, я с грустью думал о том, когда и мне придется лететь домой. Тем временем под окнами терминала аэропорта развернуты армейские подразделения, оцепление, штабная палатка, множество военной техники и робот-сапер. По самому терминалу тоже шастает много людей в форме. Надеюсь, это все-таки учения, а не в реальности они нашли бомбу и по-тихому пытаются ее обезвредить, не извещая людей в аэропорту.
Пытаюсь исподтишка снять происходящее на телефон, но ко мне тут же подходить человек и просит убрать камеру, приходится отмазаться, что ничего я не фотографировал. Мой старый товарищ смартфон Zopo не выдержал и сдох от стыда, по прилету в Бангкок он больше не включался. Но судьба мне тут же вернула небольшую компенсацию: в том самолете между сидениями я обнаружил потертый белый Samsung. Он был заблокирован, поэтому после тщетных попыток его разлочить, чтобы вернуть хозяину, я решил его сбросить к заводским настройкам и и оставить себе. Из аэропорта в город можно быстро добраться на поезде и затем пересесть на метро. Привычные станции, пересадка на 15-й автобус, следующий до Каосан – роад. Кажется, что в этом городе все уже такое родное и знакомое.
В столицу Таиланда я прибыл не просто так. Это одно из самых удобных в Азии мест получения виз в другие страны, в том числе и Мьянму.
Утром за нами заехала машина. Нас оказалось всего шестеро, водитель и гид. Практически индивидуальная экскурсия на весь день всего за 20 баксов. По плану мы посетим оранжереи и кофейные плантации, местные деревеньки, ферму разведения кузнечиков и производства шелка, водопад и безумный дом CrazyHouse.
Первым пунктом программы стали цветочные оранжереи, разбросанные по холмам вокруг Далата. Город является одним из крупнейших производителей цветов во Вьетнаме. Ооо, как раз навоз подвезли.
После оранжерей дорога окончательно испортилась. Я долго размышлял, был ли организованный тур лучше (в смысле дешевле) самостоятельной поездки на байке. Увидев такую дорогу, я убедился, что выбери я самостоятельную поездку, обязательно случилось бы ЧП. Или как минимум, мы заблудились и не увидели бы всего того, что нам предстоит.
Далат – одно из немногих приятных мест во Вьетнаме. Это мнение не только мое, но общепринятое. Городок, построенный в горах французами, мечтавшими сбежать от вьетнамской жары. Нечто подобное французы построили в соседней Камбодже на горе Бокор. Видимо, именно французы и оставили в Далате тот дух аристократии, которого не хватает остальному Вьетнаму и его жителям. Поэтому основной достопримечательностью в Далате является сам город и прогулки по нему. Самим вьетнамцам архитектура Далата не интересна, они приезжают сюда в сезон жары лишь охладиться и по причине лени ни занимаются ничем. В ноябре же во Вьетнаме властвует сезон дождей, поэтому в это время Далате ни души, зато воды с неба и луж полно. А еще очень низкие цены на проживание, от нескольких баксов. Мы же нашли за $25 антуражную гостиницу, оформленную как замок, с собственной коллекцией ретро-автомобилей в гараже. Заселившись в отель, мы пытаемся выбраться наружу и прогуляться по городу. Но даже несмотря на зонтик, предусмотрительно выдаваемый постояльцам отеля, мы промокли насквозь. В этот момент понимаешь, что самая впечатляющая достопримечательность Далата – это горячий фруктовый чай в зале с теплым камином у окна с панорамным видом на город.
Мотобайк мы нашли в единственном месте, недалеко от набережной. Банкомат без комиссии найти не удалось, пришлось довольствоваться тем, что дает максимальную сумму за раз при минимальной комиссии.
Но далеко не уехали. Невозможно проехать на центральной набережной вот такой памятник идеальной женщине: женская попо-бедро-грудь. Ох, французы, старые развратники.
На самом центральном пляже немноголюдно, но недалеко находится порт и сомнительное удовольствие купаться рядом с маслом и кораблями. А вот прогуливаться – в самый раз.
Сегодня нам предстоит добраться в Vung Tau через Ho Chi Minh. До Хошимина можно добраться на автобусе, а оттуда в Vung Tau либо по воде, либо снова на автобусе. Еще вчера мы с трудом смогли получить в отеле информацию об автобусах в Хошимин и попросили забронировать билеты. Нас удивило и обрадовало, что при невысокой стоимости билетов мы будем добираться на небольшом минивэне, практически на такси. Рано утром за нами заехала машина, она приехала несколько раньше времени, что не помешало персоналу ругаться на нас и возмущаться, что мы задерживаем людей и заставляем ждать. Это действительно было такси, которых мы множество видели в городе, зеленый огромный универсал, полный людей. Выдохнув, мы втиснулись в него и перспектива ехать в таком такси несколько часов уже не радовала.
Но, к нашему удивлению, привезли нас не в Хошимин, а всего лишь на автовокзал, где направили прямиком к билетным кассам с логотипом той же фирмы, что была на такси. Невероятно, но в кассах билетов на ближайший рейс не оказалось вовсе. Вот это называется забронировали. В лучшем случае мы сможем уехать только через 6 часов. Перспектива торчать тут столько времени не вдохновляла, поэтому с помощью местных удалось узнать, что буквально на парах ожидает автобус другой фирмы и билеты стоят даже дешевле. Так мы воспользовались бесплатным такси до автовокзала одной компании, а автобусом уехали другой. Позже я узнал, что компания Mai Linh крупнейший перевозчик по междугородним маршрутам и владелец таксопарком по всему Вьетнаму. Их особенностью является бесплатный трансфер из любой точки города до автовокзала, что особенно актуально во Вьетнаме, где они достаточно удалены от города. Но воспользоваться этой услугой без покупки билета мне удалось в первый и последний раз.
Долго валяться на Phu Quoc невозможно из-за скуки, даже несмотря на обилие положительных отзывов о нем в интернетах. Вернуться на материк мы решили другим путем, водным. От Phu Quoc идет пара быстроходных катеров, один в Rach Gia, другой в Ha Tien. Продолжительность и цена путешествия на обоих кораблях почти одинакова и потому я выбрал транзит через Rach Gia в Хошимин, т.к. так ближе. Забегая вперед, в Ha Tien, городке близ камбоджийской границы, я тоже побывал таки в конце путешествия – так себе городишко.
Раз уж я пытаюсь быть ленивым цивилизованным туристом, то билеты мы заказали в отеле, включая трансфер до порта.
В назначенное время небольшой набитый белыми туристами микроавтобус довез нас до пирса. Сама поездка на катере даже не запомнилась, как-то грустно было на душе. Немного взбодрил персонал отеля, куда мы попытались заселиться. По-английски они не понимали, а потому повернули монитор и общались с нами через Google Translate. Кинув вещи в отеле, отправляемся гулять по Rach Gia, обычному вьетнамскому городку.
Стояла жара и улицы были почти пусты. Хотя городок был вполне недурно оформлен, ровные подстриженные кусты и аллейки начинали Все пассажиры корабля с Phu Quoc явно прямиком направились на автовокзал, не задерживаясь в городе. Не видно было ни одного белого туриста, а местные удивленно озирались на нас. Вот он наконец-то нетуристический Вьетнам. Причудливая смесь верениц капиталистических магазинов и лавок с наивными плакатами и гирляндами коммунистической идеологии.
Севернее столицы острова, городка Duong Dong, расположены деревушки, где налажено производство всеми любимого во Вьетнаме рыбного соуса. Именно эту штуку вьетнамские хозяйки добавляют в каждое блюдо. Именно рыбный соус запрещен к вывозу за пределы Вьетнама и является источником той самой вони на кухне, которой славится Вьетнам. Мы помогли потаскать вьетнамцам их сито с рыбешкам под общий дружный хохот.
После Камбоджи суматоха и развитость Хошимина напоминают большое яблоко – Нью-Йорк. О столице Камбоджи вспоминаешь как о большой деревне. В южную столицу Вьетнама я прибыл, чтобы отправиться отсюда в самый лучший курорт страны, остров Фукуок (Phu Quoc). Из Хошимина на остров каждый день летает несколько рейсов, билеты на следующий день можно купить за $50. Рано утром в обществе очаровательной спутницы отправляюсь на Фукуок, чтобы прервать свой кочевой бродяжнический путь и вспомнить, каково это лениво отдыхать на пляже и не заботиться о том, где ночевать и есть.
Из аэропорта можно добраться только на такси. Эх, тысячу лет уже не ездил на такси с кондиционером. Сам остров небольшой, своими габаритами напоминает Африку, и путь от аэропорта до линии отелей на берегу занимает всего 15 минут. Большая комната с кондиционером, чистым туалетом и бельем, даже бассейн есть – все атрибуты буржуйной жизни.
Большинство отелей располагается на западном побережье острова, вдоль пляжа Long Beach. Море Phu Quoc меня не впечатлило, местами чистое, но безжизненное. Да еще и частые медузы. Городок Duong Dong, столица острова Фукуок, находится в нескольких километрах от отеля, вечерами там устраиваются обильные рынки, где в полный голос слышна русская речь.
Накупавшись денек на своем пляже, 7 ноября отправляемся исследовать остальные в южной части острова на арендованном за $6 скутере.
Утром я с 9 часов занимаю свой пост у отделения полиции. К 10 приезжает Бин, чтобы скрасить ожидание. Мы сидим и болтаем о Камбодже.
Неожиданно ему звонят из охранной конторы и предлагают встретиться в прокате.
