Рано утром я с радостью выбираюсь из своего клоповника и направляюсь к единственной достопримечательности городка Sisophon – старому железнодорожному вокзалу, построенному во французском колониальном стиле. Несмотря на простоту самого здания, напоминающего скорее большую автобусную остановку, чем ж/д станцию, в целом зрелище оказалось впечатляющее. Поезда здесь не ходят с 2006 г. и картина напоминает фильмы про пост-апокалипсис. Рельсы уже практически закопаны под землей, а сверху покрыты огромными кучами дымящегося мусора. Еле выделяется платформа. В самом здании вокзала какой-то предприимчивый местный оборудовал себе гараж.
В этой куче мусора веселится и резвится счастливая камбоджийская детвора.
Рядом с вокзалом я нашел одно из редких в Камбодже мест, где можно действительно поесть за пол доллара, обещанные в путеводителе. Подкрепившись, в 8 утра отправляюсь в путь на поиск Banteay Chhmar, древний и удаленный храмовый комплекс Камбоджи. Путеводитель говорит, что не доезжая 15 км до него есть еще один, Banteay Torp.
Свернув с пересечения национальных автострад, выбираюсь на шоссе 56. Чуда не случилось: если в Камбодже национальные трассы так убиты, то что будет с шоссе? Да тоже самое, но вообще без асфальта. Широкая красная полоса грунтовки, размытая дождями и разбитая грузовиками – такова камбоджийская дорога в провинции. На ямах-кочках колеса прыгают как заведенные. На одном из таких буераков я потерял управление и грохнулся пахать носом камбоджийскую землю. Никто из местных не обратил на это ни малейшего внимания, дело-то житейское. Из-а плохой дороги скорость была низкая, благодаря этому отделался легким ушибом и еще раз подивился выносливости байка, которым с прежним трудом, но вновь завелся.
Вдоль дороги часто попадаются озера и лужи, оставшиеся от разлива озера. В них местные мужички шарят сетями по дну и намывают ракушки, подобно золотоискателям.
Иногда разлив не ограничивается пространством вдоль дороги и заполняет всю ее. Получается небольшая, но река поперек дороги. Пересечь ее не просто. Даже машины погружаются в нее по самый двигатель. Где-то приходится преодолевать реку вброд, где-то по такому крошечному мостику. Мои навыки вождения байка не позволяют удержаться на такой тонкой дощечке и я прошу помощи у мужичка рядом. Он перегоняет мой байк на другой берег и я, поблагодарив, продолжаю путь. Лишь позже до меня дошел смысл его недоуменного выражения лица. Эти мужички соорудили мостик и собирали деньги за его переход, я же не только не заплатил за переезд, но и имел наглость попросить их перетащить байк за меня.
Таким образом, местные жители остаются один на один с разливами озера и связанными с этим проблемами. Но справедливости ради в одном месте все же государство все же озаботилось и пригнало бульдозер на расчистку и укрепление дороги. И такая канитель каждый год.
Между поселками местные перебираются на вот таких маршрутках, скрываясь от палящего солнца под зонтиками.
До Banteay Chhmar, судя по карте, километров 80. На моем чудо-байке не работает почти все, в том числе и тахометр, поэтому пройденное расстояние не оценить. Постоянно пытаюсь понять, где я, периодически останавливаюсь и спрашиваю про Banteay Chhmar. 
Удивительно, но местные, кажется, впервые слышат о таком. Меня тревожит, что я проехал уже кучу километров и часов, но так и не добрался до цели, как бы не проскочить. Но все же удивительно, как жители настолько погружены в свою рутину и борьбу за выживание, что не знают ничего за пределами 30 км от своего дома.
Если приглядеться, то среди окрестных деревьев мелькают березки… ну, или мне так кажется.
Никогда не думал, что буду радоваться как ребенок твердой грунтовке, на которой могу разогнаться аж до 30 км/ч.
Но вот сказка закончилась и наступили суровые будни. Адреналин от езды по этим дорогам так же силен как и ненависть к ним.
Черт, ну как они тут не переворачиваются???
Наконец-то на мои вопросы про Banteay Chhmar перестали приводить местных в ступор, я понял, что приближаюсь к цели. Но не проскочить ее мне так и не удалось, поворот к храму Banteay Torp едва заметный. Я стоял и смотрел на них, как корова на новые ворота.
В 13:40 я сворачиваю к храму и минут 20 мчу мимо зеленых рисовых полей и вдруг упираюсь в нечто, заставившее изумленно остановиться. Две пожилые камбоджийки приплясывая идут навстречу забавной процессии, сопровождаемой песнями и музыкой. Их зажигательный танец заражает эту толпу и все, пустившись в пляс, продолжают движение и сворачивают с дороги. За ними следуют уже знакомые мотоблоки, украшенные зонтиками. Тут же вспоминается детский стих «А за ними кот, задом наперед, а затем комарики, на воздушном шарике». Это самый зажигательный и колоритный свадебный кортеж. Их музыка и пение напомнили мне фольклор наших северных народов.
Храм подождем, не могу простить такое действо и следую за ними.
У буддистов непонятно, свадьбы это или похороны, суть мероприятия так и осталась для меня тайной. Но множество ярких моментов этого деревенского праздника останутся у меня в памяти.
Дурачатся как дети так и взрослые
Кхмерские деревенские старики так похожи на наших, российских.
Меня тоже пригласили к столу, но из-за ограниченности времени, пришлось отказаться.
В соседнем дворе дети играют в некое подобие знакомой с детства забавы «выбивалы». Только вместо мяча какая-то пластиковая ерунда с пером, похожая на волан. Пытаюсь напроситься присоединиться, но дети сухо и негостеприимно дают понять, что мне здесь не рады. Ладно, буду просто глазеть и фоткать.
Я провел на празднике целый час, он пролетел незаметно. Вернувшись на дорогу, проезжаю еще немного и вижу храм. Это и есть Banteay Torp? Заезжаю… нет, это всего лишь обычный буддистский монастырь.
Продолжаю поиски.
И вот, наконец, удача! Затертый и проржавевший насквозь щит показывает дорогу к Banteay Torp, сворачиваю направо.
Вскоре показывается и сам виновник торжества! Старая груда камней, спрятавшаяся за новеньким храмом. Думает, я ее не вижу, наивная!
Несколько башен их коричневого кирпича, построенных тысячу лет назад по случаю победы камбоджийской армии, увенчанные деревьями на вершине, напоминают седого старика, с лохматыми густыми бровями. Вокруг рассыпано множество камней, старческий песок. Заброшенный на отшибе, он явно испытывает одиночество и рад всякому гостю.
Даже деревья покрыты чем-то похожим на старческие рудиментарные пятна.
Несмотря на довольно простенький вид, в этом месте есть что-то притягательное, мистическое.
Камень имеет структуру, напоминающую коралл. Кажется, что они просто сложены друг на друга, ровненько, но без цемента. Древние кхмеры выпиливали в них углубления и шипы и таким образом скрепляли их. Выглядит это очень ненадежно и кажется, что вот-вот рухнет.
Я забираюсь наверх, прыгая по камням. На части камней еще остались барельефы, сохранились деревянные перекрытия.
Внутри одной из башен оборудовано место для моления, напоминающее сарай или курятник. Пара трухлявых досок, перекошенная кабинка, гнутые металлические листы вместо крыши.
Я сел и закрыл глаза. Время понеслось… Состояние покоя и счастья, расслабления и умиротворения.
Несмотря на всю мою толстокожесть, я ощущаю атмосферу этого места. Отсюда не хочется уходить, но уже темнеет, а я даже не знаю, сколько и как еще добираться до Banteay Chhmar.
Пробыв здесь час, я покидаю храм и, заглянув на прощание в его молодого потомка, направляюсь в Banteay Chhmar.
К храму я приехал еще спустя час, на закате. Найти его оказалось непросто, даже будучи в деревушке. Деревня называется одноименно с храмом и как объяснить, что мне нужен именно храм, не понятно. Меня немного раздражает непонимание местных. То ли глупости, то ли от лени и отсутствия желания. Ну что еще нужно белому в такой глухомани, как не единственная в округе достопримечательность. К счастью, я вспомнил, как будет храм по-кхмерски, Prasat.
Наконец, я увидел ров и вывеску. Тихонько прокрадываюсь мимо билетной кассы, но там никого нет. Место не пользуется спросом и держать билетера здесь бессмысленно. За год здесь бывают считанные сотни посетителей, т.е. около одного-двух в день. Плата составляет около $10, часть из них поступает на восстановление этих мест.
Небольшие строения, напоминающие мавзолеи, ушли почти полностью в землю. Проникнуть внутрь не представляется возможным, это может обрушиться в любой момент. Остатки стен и небольшое озеро. Сперва это вызвало разочарование, и это всё?
А пока надо найти жилье. По отзывам в интернете, в деревне Banteay Chhmar есть несколько домов, принимающих гостей за $7, несколько из которых передаются в фонд храма. Я начал свой обход, стучась в дома и знаками давая понять, что мне нужно жилье. Меня посылали от дома к дому, пока, наконец, одни из хозяев не усадили, а сами принялись звонить по номеру, записанному на стропилах беседки. Суровая записная книжка.
Пока я сидел в беседке, меня окружила стая комаров. Я машинально убил несколько, севших на кожу. Это привело в шок камбоджийскую бабульку, что присматривала за мной. Она достала полотенце и принялась обмахивать меня как султана, отгоняя комаров. Столетняя бабулька, которая сама еле двигалась, обмахивала меня от комаров, чтобы я их не убивал. Вот это и есть пример истинно буддистского мышления и я рад. Мне было стыдно, я старался дать понять, что не буду больше комаров убивать, но она не останавливалась и я очень рад, что мне довелось познакомиться с ней.
Через некоторое время приехал паренек, который говорил на английском и работал в фонде смотрителей храма. Поругал меня, что не предупредил о своем визите, и проводил к одному из домов, который в спешке подготовили для ночлега. Сегодня я понял, что дороги дорогам рознь. 80 км от Sisophon до Banteay Chhmar я преодолел аж за 7 часов. Я думал этот кошмар никогда не кончится. Но вот я добрался до кровати. Доброй ночи.
В этой куче мусора веселится и резвится счастливая камбоджийская детвора.
Рядом с вокзалом я нашел одно из редких в Камбодже мест, где можно действительно поесть за пол доллара, обещанные в путеводителе. Подкрепившись, в 8 утра отправляюсь в путь на поиск Banteay Chhmar, древний и удаленный храмовый комплекс Камбоджи. Путеводитель говорит, что не доезжая 15 км до него есть еще один, Banteay Torp.
Свернув с пересечения национальных автострад, выбираюсь на шоссе 56. Чуда не случилось: если в Камбодже национальные трассы так убиты, то что будет с шоссе? Да тоже самое, но вообще без асфальта. Широкая красная полоса грунтовки, размытая дождями и разбитая грузовиками – такова камбоджийская дорога в провинции. На ямах-кочках колеса прыгают как заведенные. На одном из таких буераков я потерял управление и грохнулся пахать носом камбоджийскую землю. Никто из местных не обратил на это ни малейшего внимания, дело-то житейское. Из-а плохой дороги скорость была низкая, благодаря этому отделался легким ушибом и еще раз подивился выносливости байка, которым с прежним трудом, но вновь завелся.
Вдоль дороги часто попадаются озера и лужи, оставшиеся от разлива озера. В них местные мужички шарят сетями по дну и намывают ракушки, подобно золотоискателям.
Иногда разлив не ограничивается пространством вдоль дороги и заполняет всю ее. Получается небольшая, но река поперек дороги. Пересечь ее не просто. Даже машины погружаются в нее по самый двигатель. Где-то приходится преодолевать реку вброд, где-то по такому крошечному мостику. Мои навыки вождения байка не позволяют удержаться на такой тонкой дощечке и я прошу помощи у мужичка рядом. Он перегоняет мой байк на другой берег и я, поблагодарив, продолжаю путь. Лишь позже до меня дошел смысл его недоуменного выражения лица. Эти мужички соорудили мостик и собирали деньги за его переход, я же не только не заплатил за переезд, но и имел наглость попросить их перетащить байк за меня.
Таким образом, местные жители остаются один на один с разливами озера и связанными с этим проблемами. Но справедливости ради в одном месте все же государство все же озаботилось и пригнало бульдозер на расчистку и укрепление дороги. И такая канитель каждый год.
Между поселками местные перебираются на вот таких маршрутках, скрываясь от палящего солнца под зонтиками.
До Banteay Chhmar, судя по карте, километров 80. На моем чудо-байке не работает почти все, в том числе и тахометр, поэтому пройденное расстояние не оценить. Постоянно пытаюсь понять, где я, периодически останавливаюсь и спрашиваю про Banteay Chhmar. 
Удивительно, но местные, кажется, впервые слышат о таком. Меня тревожит, что я проехал уже кучу километров и часов, но так и не добрался до цели, как бы не проскочить. Но все же удивительно, как жители настолько погружены в свою рутину и борьбу за выживание, что не знают ничего за пределами 30 км от своего дома. Если приглядеться, то среди окрестных деревьев мелькают березки… ну, или мне так кажется.
Никогда не думал, что буду радоваться как ребенок твердой грунтовке, на которой могу разогнаться аж до 30 км/ч.
Но вот сказка закончилась и наступили суровые будни. Адреналин от езды по этим дорогам так же силен как и ненависть к ним.
Черт, ну как они тут не переворачиваются???
Наконец-то на мои вопросы про Banteay Chhmar перестали приводить местных в ступор, я понял, что приближаюсь к цели. Но не проскочить ее мне так и не удалось, поворот к храму Banteay Torp едва заметный. Я стоял и смотрел на них, как корова на новые ворота.
В 13:40 я сворачиваю к храму и минут 20 мчу мимо зеленых рисовых полей и вдруг упираюсь в нечто, заставившее изумленно остановиться. Две пожилые камбоджийки приплясывая идут навстречу забавной процессии, сопровождаемой песнями и музыкой. Их зажигательный танец заражает эту толпу и все, пустившись в пляс, продолжают движение и сворачивают с дороги. За ними следуют уже знакомые мотоблоки, украшенные зонтиками. Тут же вспоминается детский стих «А за ними кот, задом наперед, а затем комарики, на воздушном шарике». Это самый зажигательный и колоритный свадебный кортеж. Их музыка и пение напомнили мне фольклор наших северных народов.
Храм подождем, не могу простить такое действо и следую за ними.
У буддистов непонятно, свадьбы это или похороны, суть мероприятия так и осталась для меня тайной. Но множество ярких моментов этого деревенского праздника останутся у меня в памяти.
Дурачатся как дети так и взрослые
Кхмерские деревенские старики так похожи на наших, российских.
Меня тоже пригласили к столу, но из-за ограниченности времени, пришлось отказаться.
В соседнем дворе дети играют в некое подобие знакомой с детства забавы «выбивалы». Только вместо мяча какая-то пластиковая ерунда с пером, похожая на волан. Пытаюсь напроситься присоединиться, но дети сухо и негостеприимно дают понять, что мне здесь не рады. Ладно, буду просто глазеть и фоткать.
Я провел на празднике целый час, он пролетел незаметно. Вернувшись на дорогу, проезжаю еще немного и вижу храм. Это и есть Banteay Torp? Заезжаю… нет, это всего лишь обычный буддистский монастырь.
Продолжаю поиски.
И вот, наконец, удача! Затертый и проржавевший насквозь щит показывает дорогу к Banteay Torp, сворачиваю направо.
Вскоре показывается и сам виновник торжества! Старая груда камней, спрятавшаяся за новеньким храмом. Думает, я ее не вижу, наивная!
Несколько башен их коричневого кирпича, построенных тысячу лет назад по случаю победы камбоджийской армии, увенчанные деревьями на вершине, напоминают седого старика, с лохматыми густыми бровями. Вокруг рассыпано множество камней, старческий песок. Заброшенный на отшибе, он явно испытывает одиночество и рад всякому гостю.
Даже деревья покрыты чем-то похожим на старческие рудиментарные пятна.
Несмотря на довольно простенький вид, в этом месте есть что-то притягательное, мистическое.
Камень имеет структуру, напоминающую коралл. Кажется, что они просто сложены друг на друга, ровненько, но без цемента. Древние кхмеры выпиливали в них углубления и шипы и таким образом скрепляли их. Выглядит это очень ненадежно и кажется, что вот-вот рухнет.
Я забираюсь наверх, прыгая по камням. На части камней еще остались барельефы, сохранились деревянные перекрытия.
Внутри одной из башен оборудовано место для моления, напоминающее сарай или курятник. Пара трухлявых досок, перекошенная кабинка, гнутые металлические листы вместо крыши.
Я сел и закрыл глаза. Время понеслось… Состояние покоя и счастья, расслабления и умиротворения.
Несмотря на всю мою толстокожесть, я ощущаю атмосферу этого места. Отсюда не хочется уходить, но уже темнеет, а я даже не знаю, сколько и как еще добираться до Banteay Chhmar.
Пробыв здесь час, я покидаю храм и, заглянув на прощание в его молодого потомка, направляюсь в Banteay Chhmar.
К храму я приехал еще спустя час, на закате. Найти его оказалось непросто, даже будучи в деревушке. Деревня называется одноименно с храмом и как объяснить, что мне нужен именно храм, не понятно. Меня немного раздражает непонимание местных. То ли глупости, то ли от лени и отсутствия желания. Ну что еще нужно белому в такой глухомани, как не единственная в округе достопримечательность. К счастью, я вспомнил, как будет храм по-кхмерски, Prasat.
Наконец, я увидел ров и вывеску. Тихонько прокрадываюсь мимо билетной кассы, но там никого нет. Место не пользуется спросом и держать билетера здесь бессмысленно. За год здесь бывают считанные сотни посетителей, т.е. около одного-двух в день. Плата составляет около $10, часть из них поступает на восстановление этих мест.
Небольшие строения, напоминающие мавзолеи, ушли почти полностью в землю. Проникнуть внутрь не представляется возможным, это может обрушиться в любой момент. Остатки стен и небольшое озеро. Сперва это вызвало разочарование, и это всё?
Но пройдя вглубь, я замечаю длинные почти сохранившиеся стены, внутри это напоминает крепость. Все это покрыто деревьями, переплетено корнями и стволами. Можно даже проникнуть внутрь, где есть целая система лазов и ходов.
Всё это завораживает, заставляет сердце биться чаще и заставляет забыть дышать.
На глазах темнеет, окрестности из милых становятся пугающими. Осознание того, что я один на один с этим таинственным местом, усиливает напряженность. Даже огромные красные муравьи, кажется, таят опасность.
Я определенно сделал правильно, что приехал сюда и, воодушевленный, вернусь завтра утром.
А пока надо найти жилье. По отзывам в интернете, в деревне Banteay Chhmar есть несколько домов, принимающих гостей за $7, несколько из которых передаются в фонд храма. Я начал свой обход, стучась в дома и знаками давая понять, что мне нужно жилье. Меня посылали от дома к дому, пока, наконец, одни из хозяев не усадили, а сами принялись звонить по номеру, записанному на стропилах беседки. Суровая записная книжка. Пока я сидел в беседке, меня окружила стая комаров. Я машинально убил несколько, севших на кожу. Это привело в шок камбоджийскую бабульку, что присматривала за мной. Она достала полотенце и принялась обмахивать меня как султана, отгоняя комаров. Столетняя бабулька, которая сама еле двигалась, обмахивала меня от комаров, чтобы я их не убивал. Вот это и есть пример истинно буддистского мышления и я рад. Мне было стыдно, я старался дать понять, что не буду больше комаров убивать, но она не останавливалась и я очень рад, что мне довелось познакомиться с ней.
Через некоторое время приехал паренек, который говорил на английском и работал в фонде смотрителей храма. Поругал меня, что не предупредил о своем визите, и проводил к одному из домов, который в спешке подготовили для ночлега. Сегодня я понял, что дороги дорогам рознь. 80 км от Sisophon до Banteay Chhmar я преодолел аж за 7 часов. Я думал этот кошмар никогда не кончится. Но вот я добрался до кровати. Доброй ночи.
