Итак, планы напоминают гитлеровский Блицкриг: пронестись на рассвете, захватить-осмотреть и двинуться дальше. Но, как и следовало ожидать, быть в 6 у входа не получилось, в 6:10 только выхожу из гостиницы. Идти сравнительно недолго, чуть меньше часа. Агра как Агра, ничего грандиозного. Откровенно признаться, не очень то хочется идти туда, но Тадж Махал – это одно из тех мест, которые посетить надо независимо от желания. Знаешь, что ничего грандиозного там на самом деле нет, скорей всего один пиар да стереотипы, но для галочки надо. Как и почти все грандиозные сооружения он строился грандиозно долго – 22 года. У него довольно интересная история создания. Жил-был местный царь-император, как пелось «всё могут короли», а этот еще умудрился и жениться по любви, а гарем имел только для статуса. Но ничто не вечно, после очередных родов любимая умирает. В печали правитель решил отвлечься и занялся строительством мегамавзолея для покойной жены. Стройка под стать египетским пирамидам, мрамор тащили издалека. Опять же ничто не вечно, через какое-то время его отстраняют от власти и сажают в тюрьму с видом на построенный им мавзолей. А после смерти хоронят там и его рядышком с любимой. Очень романтично.
Город только просыпается, но чем ближе к жемчужине индийской культуры, тем больше желающих срубить на ней бабла, подвезя тебя на метр. По ним можно отсчитывать дистанцию: «Сэр, там еще ж километр», «Сэр, там ж идти еще 900 метров». И пузатые европейские дядечки с удовольствием откликаются, с барской улыбкой обгоняя меня. Но надо отдать должное, прок от них все же есть, кассы Тадж Махала расположены в километре от входа и малозаметны. Я их благополучно прошел, но благодаря рикше недалеко.
Входной билет самый дорогой в Индии – 750 рупий. Ранним утром касса сдачи не давала. Приехали. Хорошо тетенька разменяла 1000 по 500, кое-как наскреб нужную сумму, выгребая последние рупии мелочью. Одна из сотенных купюр была бракована, если заметит и потребует поменять, то начну сердиться. Но, к счастью, молитвы услышаны, не заметил. Добираюсь до входа, прохожу досмотр, лезут во все тщательно и занудно.
- Ноутбук нельзя.
- Ок, куда мне его положить?
- В камеру хранения у касс.
- Вы издеваетесь??? Топать туда-обратно два километра, вы что в сговоре с рикшами, почему о запрете проноса ноутбука не написано красными буквами у касс…?
- Не сердитесь, можно оставить снаружи у торговцев, это бесплатно и безопасно.
Ну просто так они смотреть за ним явно не будут. Выхожу из зоны досмотра, тут же подбегаешь пацан: хранение вещей, пройдемте, сэр. Пойдем-пойдем, раз уж у вас тут конвейер.
Хорошо хоть очередей нет. Таки наконец захожу. Народу внутри – полно. И что им не спится. В 10 у меня поезд, надо успеть посмотреть Тадж Махал, вернуться в гостиницу забрать вещи, позавтракать и доехать на вокзал. Понеслось, не тратя время на охи-вздохи-фото при луне, дохожу до Тадж-Махала. Несмотря на весь мой скептицизм, сооружение нравится, колоссальное и восхитительное. Огромный размер, гигантский вес, но при этом смотрится легким как пушинка. Вот она, та картинка из учебника географии. Ну, что путешественник, проникся? Тогда идем дальше. Для успокоения души таки фотографирую его со всех сторон, ловя отблески лучей восходящего солнца. Благодаря освещению Тадж Махал как искусный актер меняет образы словно перчатки: то он сама легкость и воздушность, сделанный из зефира, то приобретает легкий южный загар, а когда солнце скрывается за тучами, он становится суров и мрачен, как замок колдуна.
Не меньше, чем сама достопримечательность, поражает количество туристов, это целый конвейер по фотографированию. В этот момент мне стало жалко и Тадж Махал и людей, что упокоены в нем, ибо никаким покоем тут и не пахнет, но радует, что им все равно. Тем более, что большинство людей не то что фотографировать, а держать фотоаппарат не умеет. Просил нескольких европейцев с хорошими дорогими фотоаппаратами сфотографировать меня, фотки ужасны, ужасная компоновка кадра, заваленный горизонт, зум. Надеюсь, это все-таки из-за пофигизма по чужому фото и свое у них лучше получаются.
Пройдя через парк, наконец дохожу до Тадж Махала и снимаю обувь. Кругом очень чисто, мрамор на полу надраен основательно, конечно не настолько как в некоторых действующих мечетях, но для индийской достопримечательности очень даже, на фоне грязной Индии, это действительно жемчужина. По обе стороны от мавзолея расположены мечети: слева действующая, справа копия для симметрии (строить целое здание-призрак только из-за симметрии, представил, как это правило жило бы в наши дни, особенно в управлении капстроя в Газпромнефти).
Обхожу сооружение вокруг. С другой стороны течет местная речонка, типичная индийская унылость, рядом с Таджем она смотрится еще более неприглядно, как канализационный слив. На арках у дверных проемов мусульманские надписи, причем сделаны они с учетом расстояния так, что и ближняя нижняя и дальняя верхняя части видятся одного размера. Стены декорированы цветными инкрустациями в мрамор, впечатляет.
Захожу внутрь, в центре зала размещена надгробная плита виновницы сооружения и рядом с ней под бочком, большего размера, но в сторонке – плита самого правителя. Окружено все мраморным ограждением с узорами, высверленными в нем. Освещения почти нет, полумрак. Несмотря на заезженность и туристичность места, всё же чувствуется в нем вкус романтики и легкой зависти к большому чувству, чувствуется то самое ощущение скорби, что испытывал тот человек. Всё могут короли, и даже жениться по любви, но смерти избежать не может ни один, ни один король… По залу порхает пара голубей, может это их следующие реинкарнации? Выйдя из зала и направляясь к свету, отделяюсь от толпы, чтобы рассмотреть поближе стены. Они все декорированы цветными вставками стекла в мрамор и наскальными иероглифами вандалов. Ими же некоторые части мозаики выколупаны.
Далее заглядываю в мечеть. Ничего особенного, красное здание со сквозным коридором. По пятницам здесь совершают молитвы мусульмане. Из-за этого весь комплекс Тадж Махала закрывают для посещения, что считаю огромным жестом уважения мусульманам. Не пускают строго, даже знаменитостей, в интернете находил статью, где описывалось, как туда пытался прорваться железный Арни-Терминатор, не пустили.
Прямо за стенами комплекса небольшой парк, у стены местные детишки играют в бадминтон.
Пора идти, уже девятый час. Несмотря на весь мой скепсис к Тадж Махалу, я остался доволен, это действительно впечатляющее сооружение с душой и атмосферой. Ее сложнее почувствовать из-за потока людей вокруг, но она есть. Правда, цену билета ребята заломили.
Выходя из комплекса, предчувствую, что просто так мне мой ноутбук не отдадут. Ну конечно, денег не потребовали, но стали втирать товар, всякие поделки из мрамора, с инкрустацией по технологии, использованной в декорировании Тадж-Махала. Ладно, раз уж присмотрели за вещами, то и я уважу, посмотрю товар и сделаю вид, что мне это интересно. Забавно торговаться, когда тебе вещь не нужна. Первоначальная цена в 1500 в итоге была снижена до 400 рупий, но я все же убежал. Как бы ни хороша была вещь, а тащить ее на себе неизвестно сколько мне не хочется.
Добрался до отеля пешком, позавтракал, поймал рикшу и за 80 рупий с ветерком добрался до вокзала. Путешествие предстояло небольшое, всего 3 часа в местном сидячем вагоне бизнес-класса с кондиционером и мягкими откидывающимися креслами. Утренний марафон по Агре благополучно завершен.
Привет, Гвалиор. При выходе из вагона решил, что мне показалось: на меня что-то капало с неба. Дождь, в Индии таки бывает дождь среди всей этой жары. То лишь чуть капая, то усиливаясь, дождь дал понять, что не все тут радостно, и был прав. На выходе обступили рикши – 10 рупий до гостиницы. В Индии низкая цена на авторикшу до гостиницы может быть по трем причинам:
1) увидев, с кем вы приехали, с вас сдерут втридорога в гостинице и поделятся с таксистом;
2) ехать не дальше, чем до следующего здания
3) 1 и 2 одновременно
Поэтому от услуг я отказываюсь и топаю в центр города, в расчете найти кучу гостиниц. Не куча, но много, а вот цены… 1500, 2000, 2500 рупий, кто больше? Это то Индия вообще или как? Расспросив людей, прихожу к выводу, что самое дешевое жилье было под носом, у вокзала, возвращаюсь к нему. Все занято, либо стоит 600-700. В итоге нахожу за 400, в относительно уютном комплексе с внутренним двориком, который держит династия буддистов, представленная галереей портретов на стойке регистрации. Если нигде не найду еще дешевле, придется тут остановиться.
Когда иду по улице, меня окликивает мужик из лавки, что-то шутит по поводу моей беременности (рюкзак сзади и спереди) и приглашает к себе, ладно, зайду, мужик вроде хороший, с чувством юмора и доброжелательностью, а не просто втюхиватель. Я не ошибся, он бесплатно угощает меня сладостями из своей лавки и чаем, а заодно делиться информацией по городу. С его слов понимаю, что у меня два варианта: либо 400 рупий, либо комната отдыха на вокзале, куда можно бесплатно попасть по билету. Комната с вахтой и я всерьез уже начинаю задумываться об этом варианте, но тут он меня озадачивает: оказывается у них тут есть малярия. Я знал, что она есть на Андаманах и был готов к ней, но уже в Гвалиоре. Это меня огорошило. Шутит опять что-ли, как тот юморист из Удайпура про леопардов. Пытался уговорить его позволить мне спать на скамейке в его заведении – ни в какую. Днем – спи, ночью закрыто. Да и опять же комары. На прощание он говорит «Выучишь хинди, приезжай, устрою тебе экскурсию на машине вокруг города». Бывают же индусы.
В итоге все же беру жабу за горло и поселяюсь за 400 рупий у буддистов. В интернете потом найду отзывы других путешественников, все отмечают жуткую и непонятную дороговизну жилья в Гвалиоре, так что считаю, что мне еще повезло. Иду перекусить. В едальне сидит местный паренек, лет 20, слово за слово, жалуюсь ему на дороговизну здешних отелей. Он подтверждает, что эта цена для иностранцев, индусам отдали бы дешевле. И предлагает составить кампанию при осмотре города. Мозг - забавная штука, он очень инертный, мыслит аналогиями по имеющемуся опыту. Мой опыт говорил, что исследовать форт с местными ребятами – увлекательно. И я, не сильно раздумывая, соглашаюсь. Мы договариваемся, что он заглянет за мной завтра и мы отправимся. Уходя подхожу к владельцу, чтобы расплатиться: «А за тебя уже паренек заплатил». Мне стало стыдно. 14 рупий – мелочь на самом деле, но все равно стыдно за свое нытье.
А пока у меня свободный вечер, разрешаю себе полакомиться старыми добрыми печеньками в пачке по 10 рупий за 100 гр. И, наконец, плотнее заняться записями и фотографиями своего вояжа. Гвалиор, кажется, не без добрых людей.
Поздно вечером в дверь стучат, и спрашивают квитанцию о заселении. Хорошо, что я ее не выкинул. Оказывается, бывают проверки жильцов, нет ли левака, неучтенного в официальной бухгалтерии.
Ладно, выспаться надо, раз уж потратил деньги на жилье.
