Последний день удайпурских каникул решаю посвятить одному из любимых дел - лазанию по горам. Выселившись из гостиницы и оставив там вещи, в 10 утра направляюсь к вершине, как всегда отказавшись от услуг транспорта, что позволяет сэкономить деньги и размять ноги. По дороге меня останавливают местные и мы болтаем с ними за жизнь минут по 5-10. Скоро закончится туристический сезон, толпы французов, составляющих 80% туристов в штате Раджанстан, вернутся к своей башне, а сами местные уедут на двухмесячные каникулы на север, спасаться от жары, путешествовать.
Вскоре меня подобрали как раз те самые французы на машине, два пенсионера, девушка и гид-индус за рулем. Хм, а почему меня раньше никто не подвозил в Индии? При покупке билетов оказалось, что у них есть бумажка, что-то вроде вида на жительство, дающая им право пользоваться тарифами для местных, но девушка-билетерша все равно отказывалась дать билет по низкой цене, пока не вмешался гид и не объяснил ей на хинди что к чему. Я же заплатил как иностранец 160 рупий за вход, причем полтинник с меня брать отказались. Оказывается, деньги, склеенные скотчем, у вас никто не возьмет, их надо сдавать в банк. Так что надо быть внимательным в следующий раз при получении сдачи.
Подъем на гору по извилистым серпантинам горных дорог занял 15 минут, пешком бы он занял больше часа, так что мои попутчики появились как нельзя кстати. На вершине расположен очередной дворец, наследие великих империй. Перед дворцом площадка с газоном и отличные виды на город, на краю площадки дерево над обрывом, увешанное обезьянками, невозмутимо продолжающими заниматься своими делами: есть листья и чесаться.
Внутри дворца небольшой музейчик, где выставлены плакаты обитающих здесь птиц и животных. Разумеется, первым делом убеждаюсь, что леопарды здесь действительно водятся. Сам дворец серый, без каких либо изысков декора и полезен лишь как смотровая площадка. На одном из его балкончиков на втором этаже я и расстилаю «Московский комсомолец», чтоб предаться удовлетворению покоем, ощущая глазами пейзажи раджастанских холмов, ушами и кожей – силу местных ветров. Они здесь действительно сильные, порой на балконе трудно стоять на месте, под давлением ветра делаешь шаг назад для упора ногой. Ограждение на балконе такое низкое, а долина такая маленькая и близкая, что кажется, стоит только прыгнуть с него и поскачешь по этим холмам как великан. В голове все время держу мысль «Это только кажется», чтобы действительно не прыгнуть, так реалистично это ощущение здесь.
После нескольких часов медитаций здесь пора возвращаться в город, скоро поезд в Бунди. На обратной дороге догоняю паренька с забавным именем Зимон. Он немец и в свои 19 лет уже год проработал учителем-волонтером в школе в индийском захолустье, обучая детишек пятерке естественных дисциплин и резьбе по дереву. В Германии он окончил какую-то специальную школу, после который ученики обязаны отработать волонтерами. Так он и попал в Индию, в мгновение переместившись из школьной скамьи на учительское место в чужой стране. Его год подходил к концу, за это время он изучил хинди, сейчас путешествует по стране на время каникул. Очень серьезный парень, погруженный в себя, я редко видел, чтоб немцы улыбались, но этот, пожалуй, самый печальный из них. Черт, где же я был в 18 лет? Замечаю на нем плотные кожаные ботинки. Оказывается в Таиланде его покусала собака, он вынужден был возвращаться на родину для курса прививок от бешенства. После этого носит только такую обувь. Чур меня, от всего не перестрахуешься. Дойдя до города, мы расходимся, он остался сидеть в теньке, мне надо на поезд.
Сажусь на поезд, билет у меня до Коты, но надо в Бунди, изначально собирался ехать в Коту и оттуда автобусом в Бунди, но благо заранее проверил маршрут и выяснил, что Бунди как раз на одну остановку до Коты. Ох уж эти агентства, не могли сказать, толку от них. Все места рядом свободны, мое верхнее. Разваливаюсь на нижнем и размышляю как здорово в Индии, народ не загоняется правилами и условностями, ездишь зачуханный, в грязных штанах, с грязными штанами – и никому нет дела, потому что все такие же. В общем, никаких глупых церемонностей.
Мои мысли прерывает мужик, грубо согнавший меня с его места. Перебираюсь к себе на полку, включаю телефон на зарядку, засыпаю. Просыпаюсь от пика, оглядевшись, понимаю, что этот засранец вытащил мой телефон из розетки и вставил свой, а мой в соседнюю, которая была выключена. Почему он не мог сам воткнуть свой в соседнюю и включить ее, я не стал выяснять. Включил ее сам, улыбнулся, тому, как жизнь оперативно дважды проиллюстрировала мне эту индийскую бесцеремонность, которой я только что восхищался. Зато меня теперь не будит мучить совесть, что я посреди ночи буду громко вытаскивать свой рюкзак из-под его койки.
Время - 23 часа. Приближаемся к Бунди с опозданием, по сайту проверяю статус поезда – действительно опаздываем, еще и стоянку сократили с 2х минут до одной. Остановились. Проводник спит на койке в тамбуре. Я не стал будить беднягу, сам открыл себе дверь. Оглядываюсь. Вокруг поле, свет только от окон поезда, голые пути с щебнем, перрона нет. Смотрю, с других вагонов тоже высаживаются, значит приехали, выпрыгиваю из вагона на пути, поезд трогается. По путям добираюсь до небольшой жд станции, на выходе беру рикшу и за 150 рупий добираюсь до города, он возит меня от гостиницы к гостинице. Будим заспанные лица персонала. «Сколько?» «500». «Нет, дальше.» «Сколько?» «200». «А без комнаты нельзя, просто место?» «Нет». Ладно, беру на ночь, спать так охота. Завтра поищу подешевле. Кровать, интернет, сон.
Вскоре меня подобрали как раз те самые французы на машине, два пенсионера, девушка и гид-индус за рулем. Хм, а почему меня раньше никто не подвозил в Индии? При покупке билетов оказалось, что у них есть бумажка, что-то вроде вида на жительство, дающая им право пользоваться тарифами для местных, но девушка-билетерша все равно отказывалась дать билет по низкой цене, пока не вмешался гид и не объяснил ей на хинди что к чему. Я же заплатил как иностранец 160 рупий за вход, причем полтинник с меня брать отказались. Оказывается, деньги, склеенные скотчем, у вас никто не возьмет, их надо сдавать в банк. Так что надо быть внимательным в следующий раз при получении сдачи.
Подъем на гору по извилистым серпантинам горных дорог занял 15 минут, пешком бы он занял больше часа, так что мои попутчики появились как нельзя кстати. На вершине расположен очередной дворец, наследие великих империй. Перед дворцом площадка с газоном и отличные виды на город, на краю площадки дерево над обрывом, увешанное обезьянками, невозмутимо продолжающими заниматься своими делами: есть листья и чесаться.
Внутри дворца небольшой музейчик, где выставлены плакаты обитающих здесь птиц и животных. Разумеется, первым делом убеждаюсь, что леопарды здесь действительно водятся. Сам дворец серый, без каких либо изысков декора и полезен лишь как смотровая площадка. На одном из его балкончиков на втором этаже я и расстилаю «Московский комсомолец», чтоб предаться удовлетворению покоем, ощущая глазами пейзажи раджастанских холмов, ушами и кожей – силу местных ветров. Они здесь действительно сильные, порой на балконе трудно стоять на месте, под давлением ветра делаешь шаг назад для упора ногой. Ограждение на балконе такое низкое, а долина такая маленькая и близкая, что кажется, стоит только прыгнуть с него и поскачешь по этим холмам как великан. В голове все время держу мысль «Это только кажется», чтобы действительно не прыгнуть, так реалистично это ощущение здесь.
После нескольких часов медитаций здесь пора возвращаться в город, скоро поезд в Бунди. На обратной дороге догоняю паренька с забавным именем Зимон. Он немец и в свои 19 лет уже год проработал учителем-волонтером в школе в индийском захолустье, обучая детишек пятерке естественных дисциплин и резьбе по дереву. В Германии он окончил какую-то специальную школу, после который ученики обязаны отработать волонтерами. Так он и попал в Индию, в мгновение переместившись из школьной скамьи на учительское место в чужой стране. Его год подходил к концу, за это время он изучил хинди, сейчас путешествует по стране на время каникул. Очень серьезный парень, погруженный в себя, я редко видел, чтоб немцы улыбались, но этот, пожалуй, самый печальный из них. Черт, где же я был в 18 лет? Замечаю на нем плотные кожаные ботинки. Оказывается в Таиланде его покусала собака, он вынужден был возвращаться на родину для курса прививок от бешенства. После этого носит только такую обувь. Чур меня, от всего не перестрахуешься. Дойдя до города, мы расходимся, он остался сидеть в теньке, мне надо на поезд.
Сажусь на поезд, билет у меня до Коты, но надо в Бунди, изначально собирался ехать в Коту и оттуда автобусом в Бунди, но благо заранее проверил маршрут и выяснил, что Бунди как раз на одну остановку до Коты. Ох уж эти агентства, не могли сказать, толку от них. Все места рядом свободны, мое верхнее. Разваливаюсь на нижнем и размышляю как здорово в Индии, народ не загоняется правилами и условностями, ездишь зачуханный, в грязных штанах, с грязными штанами – и никому нет дела, потому что все такие же. В общем, никаких глупых церемонностей.
Мои мысли прерывает мужик, грубо согнавший меня с его места. Перебираюсь к себе на полку, включаю телефон на зарядку, засыпаю. Просыпаюсь от пика, оглядевшись, понимаю, что этот засранец вытащил мой телефон из розетки и вставил свой, а мой в соседнюю, которая была выключена. Почему он не мог сам воткнуть свой в соседнюю и включить ее, я не стал выяснять. Включил ее сам, улыбнулся, тому, как жизнь оперативно дважды проиллюстрировала мне эту индийскую бесцеремонность, которой я только что восхищался. Зато меня теперь не будит мучить совесть, что я посреди ночи буду громко вытаскивать свой рюкзак из-под его койки.
Время - 23 часа. Приближаемся к Бунди с опозданием, по сайту проверяю статус поезда – действительно опаздываем, еще и стоянку сократили с 2х минут до одной. Остановились. Проводник спит на койке в тамбуре. Я не стал будить беднягу, сам открыл себе дверь. Оглядываюсь. Вокруг поле, свет только от окон поезда, голые пути с щебнем, перрона нет. Смотрю, с других вагонов тоже высаживаются, значит приехали, выпрыгиваю из вагона на пути, поезд трогается. По путям добираюсь до небольшой жд станции, на выходе беру рикшу и за 150 рупий добираюсь до города, он возит меня от гостиницы к гостинице. Будим заспанные лица персонала. «Сколько?» «500». «Нет, дальше.» «Сколько?» «200». «А без комнаты нельзя, просто место?» «Нет». Ладно, беру на ночь, спать так охота. Завтра поищу подешевле. Кровать, интернет, сон.
