Привет, Джайпур. В предрассветном тумане схожу с поезда, мгновенно окружаемый толпой рикш. 5 километров топать? Ха, бедняги, еще не знают, с кем связались: если речь идет о жабе, то хоть все 10.
Город еще окутан ночью, на улицах пустынно и немного страшно. Пытаюсь выяснить дорогу у редких прохожих. В руках небольшая распечатка схемы расположения гостиницы. Кажется, что вот-вот и найду, да вот же наверно ворота, отмеченные на карте, вот наверно поворот, про который сказал тот старик. Но нет, не он, не он. Нет, я упрямый, я буду идти. Розовый город ночью никакой не розовый и ничуть не поднимает настроение своими грязными стенами. Наверно усталость во мне говорит, но все вокруг да опостылело и противно. Все вокруг раздражает: эти рикши, хэллокающие каждые 5 минут, люди, которые спят, вместо того, чтобы бежать мне навстречу, спеша показать дорогу в гостиницу. Полная апатия. Только восходящее солнце немного возвращает уголки улыбки на лицо. Но даже в его лучах столица Раджастана остается унылым городом, после милого, домашнего, уютного Бунди. Надо что-то делать со своим жлобством.
6 утра, город просыпается, из ниоткуда возникают прохожие, торговцы, нищие и прочий люд. В поисках гостиницы прохожу мимо основных городских достопримечательностей: дворец ветров, городской дворец, смотровая башня. Первый как перебинтованный больной весь покрыт бамбуковыми лесами и совершенно непригляден.
Ну, вот и гостиница, шикарная для Индии. 6:30 на часах, из-за плутаний шел от вокзала 2 часа. Еще час до завтрака, но решаю не отлеживаться в номере, а осмотреть окрестности. Напрасно, унылая туристическая улица, полная гостиниц и дерзких торгашей. Хотя бы завтрак порадовал: старый добрый шведский стол, хотя и с убогим ассортиментом. Вспомнились шикарные столы гостиницы Ханты-Мансийска, свежевыжатый морковный сок… Так, что за ностальгия, ты сюда не есть приехал. На самом деле в Индии мне на удивление не хотелось есть, я питался в день несколькими бананами или несколькими тостами с маслом и джемом и этого было достаточно. Видимо из-за жары. По этой же причине воды выпивал по 3 литра, она мне заменила еду, я наслаждался каждым глотком, вкусом этой жидкости. Каждые два дня я подтягивал ремень на одну дырку, его я предусмотрительно захватил после первого путешествия, когда из-за худобы с меня падали штаны. Вскоре осталась последняя дырка и, к счастью, на этом процесс похудения остановился.
Взяв на ресепшене карту окрестностей, дополнительно засел за изучение интернетов на предмет отзывов о городе. Совершенно не тороплюсь, понимаю, что мне совершенно никуда не хочется идти и безразличны все достопримечательности, но надо, зря что-ли приехал.
На форты и всякие далеко расположенные объекты сразу решаю не ехать. Начинаю осмотр с городского дворца. Найти в него вход не так то просто оказалось. Немного заблудился. Прохожу через рынок, подлетает какой-то пацан лет 18-20, настойчиво предлагая купить цветы. После долгой перепалки «Мне не нужны» - «Нужны» - «Нет» - «Да», видя, что я просто иду дальше, бросает мне в спину охапку тех самых цветов, которые только что пытался продать. «Дешево же он их ценит, раз так разбрасывается» - думаю я и не оборачиваюсь, чтоб не искушать себя вступать в перепалку. Люди, которые вас злят, управляют вами – сказал кто-то из великих, поэтому мысленно прощаю его и иду дальше. Хотя осадочек остался, город зарабатывает все больше минусов.
А городу собственно пофиг, он готовится к празднику. На каждом углу народ закупается красками, с серьезным лицом выбирает на базарах огромные ветки деревьев, снопы соломы, гирлянды коричневых кругляшков, будто бы сделанных из коровьих радостей. Втыкаю во все это, как же оно дико и забавно смотрится со стороны. Хотя, уверен, ровно те же ощущения испытает индус, наблюдая за нашими новогодними хлопотами по выбору ели.
После хитросплетения улочек выхожу на главную торговую улицу. Подъехавший на байке парень предлагает отвезти к достопримечательностям, завязывать знакомства совершенно нет настроения, поэтому просто пользуюсь его советом, что можно бесплатно получить неплохую панораму города, поднявшись вот в том месте на крышу дома. Да действительно, стало лучше. На крыше встречаю владельца местного ювелирного производства, он советует как можно скорее приодеться к Холи, т.к. дети начинают шалить и пачкать краской, особенно иностранцев, уже не дожидаясь следующего дня. Сложно поспорить, учитывая, что меня обстреляли из водяного пистолета несколько раз, пока бродил по улицам. Ладно, веди показывай, где одежда для Холи продается. В магазине рядом царит праздничный ажиотаж, множество европейских женщин выбирает себе наряды. Мне же нужны самые дешевые штаны на один раз для Холи, предлагают все те же бумажные штаны, что и раньше. 300 рупий. Вы не офигели, сударь, бумагу одноразовую всовывать за такие деньги? 275. Да хоть двести, футболку даром почти достал и штаны найду, нефиг наживаться на мне снова.
Иду к башне, все-таки самая высокая точка города, оттуда должен быть отличный вид. Но у входа расположен десяток человек гопующей молодежи. Ей-богу, поджидают, чтобы испачкать. Ладно, черт с ней, с башней, что там еще рядом? Древняя обсерватория с забавным названием Джантар-Мантар. Ок, подойдет. Входной билет 200 рупий. Войдя, сразу оккупирую лавочку в теньке и, забив на экспонаты, впадаю в думы.
Что со мной происходит? Почему такая апатия, проявляющаяся все сильнее с каждым днем. Я здесь всего неделю, а меня уже все так достало, все эти города, переезды, однообразные достопримечательности. Что я хочу? Почему я снова недоволен? Думаю, это все-таки лишь усталость, недосып и тягость ночных переездов дают о себе знать. Да и еще сказывается напряжение относительно проникшего страха по поводу быть заляпанным преждевременно. Мне нужно поваляться в покое и вновь появится энтузиазм первых дней. А пока сижу, скучаю. Да, а хотя что скучать? Дома сейчас снег и рабочие будни, а у меня сейчас жара и сладость безделья. Сидел бы сейчас в офисе, ломал через силу голову над очередной проектной задачей, глядя в окно на унылый снег. А так ты нежишься под солнышком, из забот у тебя только купить штаны и избежать попасться на краску. Радуйся, дурачок, жизнь прекрасна. И с этой мыслью улыбка, наконец, вновь посетило лицо. Хотя и обнаружил, что меня таки испачкали, на рюкзаке видны следы зеленой краски, видно, тот пацан с цветами запустил. Но с брезентовой ткани рюкзака краска стерлась одним движением. Если не остается следов на душе, то не остается и на одежде.
Вспомнились отзывы попутчицы по прошлому азиатскому путешествию о ее первом визите в Индию. Ее маршрут был почти подобен моему, но в обратную сторону, она с восторгом отзывалась про Джайпур и как-то вяло про Удайпур. Очевидно, что все хорошо в меру и путешествия тоже порядочно изматывают, с определенного момента любой город начинает раздражать, независимо от его замечательности. Но график составлен, билеты-гостиницы куплены и надо двигаться дальше. А пока можно просто выкинуть очередные достопримечательности и постараться не переживать, что всё так быстро надоело.
Насидевшись вдоволь, все же заставляю себя осмотреть место, куда пришел Джантар-Мантар. Торжество древней астрономии, гигантские многометровые приборы для определения величин, о многих из которых мы даже не задумываемся: текущая широта и долгота, расстояние до экватора. Вопрос точности тогда решался «просто» - размером прибора. Одни только самые большие в мире песочные часы чего стоят – для определения времени с точностью до 20 секунд понадобилось строить 20-метровую махину. И скетч «Эй, батарейки к часам забыл» из старого Ералаша уже не кажется смешным. Да и календарь к часам не меньше в высоту. Все-таки классные у нас предки, мозговитые.
Пора домой, переодеться в «праздничную» форму одежды. По дороге покупаю у какого-то бродяги за 50 рупий хорошенькие белые штанишки, крепкие, хлопок. Правда грязные немного и явно не первой свежести, ну да мне в них не на бал идти. Уж лучше, чем чистые, но бумажные и за 300. Думал заморочиться со стиркой, но лень взяла свое и одеваю так, авось не прокаженные ходили в них. Затариваюсь двумя маленькими пакетиками краски по 10 рупий каждый, при этом в виде пробника меня же ими и измазывают. Местные тем временем активно затариваются виски. Пиво-вино как-то не входу, а вот вискарь идет на ура, причем прямо на улице, а холи ж праздник на дворе. Останавливаюсь освежиться тростниковым фрэшем. Народ, игриво улыбаясь и чуть вынимая бутылочку из кармана, предлагает приложиться. Дети, дети… Я в свою очередь киваю на стакан сока и протягиваю им, приговаривая «Натур продукт». Чую, что те ужасы Холи, которыми пугал таксист, вполне реальны.
Менеджер на ресепшене подсказывает, что основные мероприятия начнутся ближе к 9, песни-пляски. Они организуются под специальными шатрами. Но к тому моменту, когда я вышел из гостиницы, приготовления еще не завершились. Бродя в поисках более прытких, встречаю огромную кампанию ребят, рубящихся в крикет. Эта игра носит национальный характер, ей увлечены на каждом углу, в каждом дворе Индии и Непала, что во многом объясняется плотностью застройки и отсутствия стадионов и вообще площадок для других игр. Для крикета же отлично подходят узкие улочки между домами. Сегодня особенная ночь, ночь кануна Холи, когда никто не имеет права сердиться и возмущаться, а потому ребята бьют от души, не боясь разбить окна или еще что-нибудь и будут так играть всю ночь. Меня тут же приглашают попробовать, и немного присмотревшись к игре, решаюсь. Благодаря игре в лапту в школьные годы, у меня неплохо получается средний удар, но бить от земли не выходит никак.
В какой-то момент из-за штор, закрывающих помещение в одном из близлежащих домов выходит мужчина в красной футболке, всем своим видом показывая, что он тут начальник. Что-то шепчет на ухо другому мужчине, стоящему рядом, тот подходит ко мне и сообщает, что меня приглашают пройти. В голове почему-то возникает аналогия с классической сценой из Джеймса Бонда, когда он приходит в казино главного злодея и тот, возмущенный такой наглостью, приглашает его к себе на аудиенцию. Но сразу видно, что таким людям не отказывают, поэтому прохожу за занавес. Внутри сидит еще один мужчина, уже в белом. Предназначение помещения мне понять так и не удалось. Разглядываю поближе главного: он как до боли похож на таможенника из «Белого солнца пустыни», только черный. Он представляется, сообщает, что занимается турбизнесом и мы с ним обсуждаем российско-индийские взаимоотношения и туризм. Второй при этом по-английски не понимает, а потому делает вид, что медитирует. Выходит он из транса только тогда, когда таможенник, разбавив вискарь водой и колой, поднимает стакан. После тщетных попыток уговорить и меня к ним присоединиться, поняв, что собутыльник из меня никудышный, меня выпроваживают. Урррра. Чувствую, что вырубаюсь от усталости. К счастью, к нашему шалашу подходит парочка из Бельгии и индусы с жадностью набрасываются на новую кровь. Воспользовавшись передышкой, вежливо ускользаю и заваливаюсь спать, у меня есть 2 часа, чтобы успеть на огненное шоу. Оно очень напоминает нашу масленницу, индусы сжигают соломенное чучело злого духа, тем самым ознаменовывая победу добра над злом, которую и будут собственно отмечать завтра. Как говорится, сами себе делают повод. Отличие от нашего сжигания в том, что время начала процедуры определяют астрологи с точностью до минуты, в эту минуту главный «жрец» поджигает главное чучело и люди берут благодатный огонь из этого первого костра для своих, а у них берут их соседи, соседи соседей. Неважно сколько звеньев пройдет огонь, главное, чтобы первоисточником был тот самый первый святой огонь, а не добытый из своей зажигалки. В этом проявляется всеобщее сплочение, свойственное индусскому менталитету.
В этом году огонь будет запущен после 3-х ночи, очень поздно, а потом еще в 7 утра на поезд в Агру. Приеду туда в 10 дня и под атакой празднующих должен буду пробираться в гостиницу, чтобы скинуть вещи. Что за глупый график мне сделало агентство, а я, тоже молодец, об этом сразу не подумал. Вздыхаю о своей тяжкой судьбе и завожу будильник.
Город еще окутан ночью, на улицах пустынно и немного страшно. Пытаюсь выяснить дорогу у редких прохожих. В руках небольшая распечатка схемы расположения гостиницы. Кажется, что вот-вот и найду, да вот же наверно ворота, отмеченные на карте, вот наверно поворот, про который сказал тот старик. Но нет, не он, не он. Нет, я упрямый, я буду идти. Розовый город ночью никакой не розовый и ничуть не поднимает настроение своими грязными стенами. Наверно усталость во мне говорит, но все вокруг да опостылело и противно. Все вокруг раздражает: эти рикши, хэллокающие каждые 5 минут, люди, которые спят, вместо того, чтобы бежать мне навстречу, спеша показать дорогу в гостиницу. Полная апатия. Только восходящее солнце немного возвращает уголки улыбки на лицо. Но даже в его лучах столица Раджастана остается унылым городом, после милого, домашнего, уютного Бунди. Надо что-то делать со своим жлобством.
6 утра, город просыпается, из ниоткуда возникают прохожие, торговцы, нищие и прочий люд. В поисках гостиницы прохожу мимо основных городских достопримечательностей: дворец ветров, городской дворец, смотровая башня. Первый как перебинтованный больной весь покрыт бамбуковыми лесами и совершенно непригляден.
Ну, вот и гостиница, шикарная для Индии. 6:30 на часах, из-за плутаний шел от вокзала 2 часа. Еще час до завтрака, но решаю не отлеживаться в номере, а осмотреть окрестности. Напрасно, унылая туристическая улица, полная гостиниц и дерзких торгашей. Хотя бы завтрак порадовал: старый добрый шведский стол, хотя и с убогим ассортиментом. Вспомнились шикарные столы гостиницы Ханты-Мансийска, свежевыжатый морковный сок… Так, что за ностальгия, ты сюда не есть приехал. На самом деле в Индии мне на удивление не хотелось есть, я питался в день несколькими бананами или несколькими тостами с маслом и джемом и этого было достаточно. Видимо из-за жары. По этой же причине воды выпивал по 3 литра, она мне заменила еду, я наслаждался каждым глотком, вкусом этой жидкости. Каждые два дня я подтягивал ремень на одну дырку, его я предусмотрительно захватил после первого путешествия, когда из-за худобы с меня падали штаны. Вскоре осталась последняя дырка и, к счастью, на этом процесс похудения остановился.
Взяв на ресепшене карту окрестностей, дополнительно засел за изучение интернетов на предмет отзывов о городе. Совершенно не тороплюсь, понимаю, что мне совершенно никуда не хочется идти и безразличны все достопримечательности, но надо, зря что-ли приехал.
На форты и всякие далеко расположенные объекты сразу решаю не ехать. Начинаю осмотр с городского дворца. Найти в него вход не так то просто оказалось. Немного заблудился. Прохожу через рынок, подлетает какой-то пацан лет 18-20, настойчиво предлагая купить цветы. После долгой перепалки «Мне не нужны» - «Нужны» - «Нет» - «Да», видя, что я просто иду дальше, бросает мне в спину охапку тех самых цветов, которые только что пытался продать. «Дешево же он их ценит, раз так разбрасывается» - думаю я и не оборачиваюсь, чтоб не искушать себя вступать в перепалку. Люди, которые вас злят, управляют вами – сказал кто-то из великих, поэтому мысленно прощаю его и иду дальше. Хотя осадочек остался, город зарабатывает все больше минусов.
А городу собственно пофиг, он готовится к празднику. На каждом углу народ закупается красками, с серьезным лицом выбирает на базарах огромные ветки деревьев, снопы соломы, гирлянды коричневых кругляшков, будто бы сделанных из коровьих радостей. Втыкаю во все это, как же оно дико и забавно смотрится со стороны. Хотя, уверен, ровно те же ощущения испытает индус, наблюдая за нашими новогодними хлопотами по выбору ели.
После хитросплетения улочек выхожу на главную торговую улицу. Подъехавший на байке парень предлагает отвезти к достопримечательностям, завязывать знакомства совершенно нет настроения, поэтому просто пользуюсь его советом, что можно бесплатно получить неплохую панораму города, поднявшись вот в том месте на крышу дома. Да действительно, стало лучше. На крыше встречаю владельца местного ювелирного производства, он советует как можно скорее приодеться к Холи, т.к. дети начинают шалить и пачкать краской, особенно иностранцев, уже не дожидаясь следующего дня. Сложно поспорить, учитывая, что меня обстреляли из водяного пистолета несколько раз, пока бродил по улицам. Ладно, веди показывай, где одежда для Холи продается. В магазине рядом царит праздничный ажиотаж, множество европейских женщин выбирает себе наряды. Мне же нужны самые дешевые штаны на один раз для Холи, предлагают все те же бумажные штаны, что и раньше. 300 рупий. Вы не офигели, сударь, бумагу одноразовую всовывать за такие деньги? 275. Да хоть двести, футболку даром почти достал и штаны найду, нефиг наживаться на мне снова.
Иду к башне, все-таки самая высокая точка города, оттуда должен быть отличный вид. Но у входа расположен десяток человек гопующей молодежи. Ей-богу, поджидают, чтобы испачкать. Ладно, черт с ней, с башней, что там еще рядом? Древняя обсерватория с забавным названием Джантар-Мантар. Ок, подойдет. Входной билет 200 рупий. Войдя, сразу оккупирую лавочку в теньке и, забив на экспонаты, впадаю в думы.
Что со мной происходит? Почему такая апатия, проявляющаяся все сильнее с каждым днем. Я здесь всего неделю, а меня уже все так достало, все эти города, переезды, однообразные достопримечательности. Что я хочу? Почему я снова недоволен? Думаю, это все-таки лишь усталость, недосып и тягость ночных переездов дают о себе знать. Да и еще сказывается напряжение относительно проникшего страха по поводу быть заляпанным преждевременно. Мне нужно поваляться в покое и вновь появится энтузиазм первых дней. А пока сижу, скучаю. Да, а хотя что скучать? Дома сейчас снег и рабочие будни, а у меня сейчас жара и сладость безделья. Сидел бы сейчас в офисе, ломал через силу голову над очередной проектной задачей, глядя в окно на унылый снег. А так ты нежишься под солнышком, из забот у тебя только купить штаны и избежать попасться на краску. Радуйся, дурачок, жизнь прекрасна. И с этой мыслью улыбка, наконец, вновь посетило лицо. Хотя и обнаружил, что меня таки испачкали, на рюкзаке видны следы зеленой краски, видно, тот пацан с цветами запустил. Но с брезентовой ткани рюкзака краска стерлась одним движением. Если не остается следов на душе, то не остается и на одежде.
Вспомнились отзывы попутчицы по прошлому азиатскому путешествию о ее первом визите в Индию. Ее маршрут был почти подобен моему, но в обратную сторону, она с восторгом отзывалась про Джайпур и как-то вяло про Удайпур. Очевидно, что все хорошо в меру и путешествия тоже порядочно изматывают, с определенного момента любой город начинает раздражать, независимо от его замечательности. Но график составлен, билеты-гостиницы куплены и надо двигаться дальше. А пока можно просто выкинуть очередные достопримечательности и постараться не переживать, что всё так быстро надоело.
Насидевшись вдоволь, все же заставляю себя осмотреть место, куда пришел Джантар-Мантар. Торжество древней астрономии, гигантские многометровые приборы для определения величин, о многих из которых мы даже не задумываемся: текущая широта и долгота, расстояние до экватора. Вопрос точности тогда решался «просто» - размером прибора. Одни только самые большие в мире песочные часы чего стоят – для определения времени с точностью до 20 секунд понадобилось строить 20-метровую махину. И скетч «Эй, батарейки к часам забыл» из старого Ералаша уже не кажется смешным. Да и календарь к часам не меньше в высоту. Все-таки классные у нас предки, мозговитые.
Пора домой, переодеться в «праздничную» форму одежды. По дороге покупаю у какого-то бродяги за 50 рупий хорошенькие белые штанишки, крепкие, хлопок. Правда грязные немного и явно не первой свежести, ну да мне в них не на бал идти. Уж лучше, чем чистые, но бумажные и за 300. Думал заморочиться со стиркой, но лень взяла свое и одеваю так, авось не прокаженные ходили в них. Затариваюсь двумя маленькими пакетиками краски по 10 рупий каждый, при этом в виде пробника меня же ими и измазывают. Местные тем временем активно затариваются виски. Пиво-вино как-то не входу, а вот вискарь идет на ура, причем прямо на улице, а холи ж праздник на дворе. Останавливаюсь освежиться тростниковым фрэшем. Народ, игриво улыбаясь и чуть вынимая бутылочку из кармана, предлагает приложиться. Дети, дети… Я в свою очередь киваю на стакан сока и протягиваю им, приговаривая «Натур продукт». Чую, что те ужасы Холи, которыми пугал таксист, вполне реальны.
Менеджер на ресепшене подсказывает, что основные мероприятия начнутся ближе к 9, песни-пляски. Они организуются под специальными шатрами. Но к тому моменту, когда я вышел из гостиницы, приготовления еще не завершились. Бродя в поисках более прытких, встречаю огромную кампанию ребят, рубящихся в крикет. Эта игра носит национальный характер, ей увлечены на каждом углу, в каждом дворе Индии и Непала, что во многом объясняется плотностью застройки и отсутствия стадионов и вообще площадок для других игр. Для крикета же отлично подходят узкие улочки между домами. Сегодня особенная ночь, ночь кануна Холи, когда никто не имеет права сердиться и возмущаться, а потому ребята бьют от души, не боясь разбить окна или еще что-нибудь и будут так играть всю ночь. Меня тут же приглашают попробовать, и немного присмотревшись к игре, решаюсь. Благодаря игре в лапту в школьные годы, у меня неплохо получается средний удар, но бить от земли не выходит никак.
В какой-то момент из-за штор, закрывающих помещение в одном из близлежащих домов выходит мужчина в красной футболке, всем своим видом показывая, что он тут начальник. Что-то шепчет на ухо другому мужчине, стоящему рядом, тот подходит ко мне и сообщает, что меня приглашают пройти. В голове почему-то возникает аналогия с классической сценой из Джеймса Бонда, когда он приходит в казино главного злодея и тот, возмущенный такой наглостью, приглашает его к себе на аудиенцию. Но сразу видно, что таким людям не отказывают, поэтому прохожу за занавес. Внутри сидит еще один мужчина, уже в белом. Предназначение помещения мне понять так и не удалось. Разглядываю поближе главного: он как до боли похож на таможенника из «Белого солнца пустыни», только черный. Он представляется, сообщает, что занимается турбизнесом и мы с ним обсуждаем российско-индийские взаимоотношения и туризм. Второй при этом по-английски не понимает, а потому делает вид, что медитирует. Выходит он из транса только тогда, когда таможенник, разбавив вискарь водой и колой, поднимает стакан. После тщетных попыток уговорить и меня к ним присоединиться, поняв, что собутыльник из меня никудышный, меня выпроваживают. Урррра. Чувствую, что вырубаюсь от усталости. К счастью, к нашему шалашу подходит парочка из Бельгии и индусы с жадностью набрасываются на новую кровь. Воспользовавшись передышкой, вежливо ускользаю и заваливаюсь спать, у меня есть 2 часа, чтобы успеть на огненное шоу. Оно очень напоминает нашу масленницу, индусы сжигают соломенное чучело злого духа, тем самым ознаменовывая победу добра над злом, которую и будут собственно отмечать завтра. Как говорится, сами себе делают повод. Отличие от нашего сжигания в том, что время начала процедуры определяют астрологи с точностью до минуты, в эту минуту главный «жрец» поджигает главное чучело и люди берут благодатный огонь из этого первого костра для своих, а у них берут их соседи, соседи соседей. Неважно сколько звеньев пройдет огонь, главное, чтобы первоисточником был тот самый первый святой огонь, а не добытый из своей зажигалки. В этом проявляется всеобщее сплочение, свойственное индусскому менталитету.
В этом году огонь будет запущен после 3-х ночи, очень поздно, а потом еще в 7 утра на поезд в Агру. Приеду туда в 10 дня и под атакой празднующих должен буду пробираться в гостиницу, чтобы скинуть вещи. Что за глупый график мне сделало агентство, а я, тоже молодец, об этом сразу не подумал. Вздыхаю о своей тяжкой судьбе и завожу будильник.
