Просыпаюсь, открываю глаза. Чувство тревоги одолевает меня: почему не звенит будильник, я же из-за него проснулся. Смотрю на часы. Мой поезд уже полчаса как в пути. Черт, проспал. Ну да ладно, зато отмечу Холи в Джайпуре без суеты и заодно снова плотно позавтракаю старой доброй Европой. А в Агру уеду пятичасовым поездом. 4 часа можно в любом положении проехать.
Из-за продолжающейся апатии никуда не тороплюсь, сижу в инете и выхожу из номера, оставив всю технику и вооружившись порошком с краской, только в 11-м часу. В холле гостиницы постояльцы тоже пьянствуют, повсюду валяются бутылки. Выхожу за двери. Кругом все цветные. Уже отпраздновались. Завидев свежего, вдесятером бросаются на меня. Черт, я даже не догадался заранее открыть пакеты с краской. Поэтому вяло и беспомощно отвечаю, выхватывая краску из пакетов самих нападающих. Меня посыпают, мажут со всех сторон. Кричу от восторга. Это было моей ошибкой: когда все кончилось, я долго еще буду сплевывать на землю цветную слюну и ощущать во рту вкус праздника. Ну ничего страшного, инвайты-юппи в детстве пил, это тоже самое будет.
Когда атака кончилась, пошла вторая волна. Европейские пенсионеры чинно и неспешно, предварительно спросив разрешения, стали наносить завершающие штрихи. Вот теперь точно всё. Оглядываюсь, всё кругом в краске: люди, земля, стены, машины. При этом за воротами на улице продолжается жизнь, ездят машины, мотоциклы. Ничего не вымерло, как обещал таксист. Никому верить нельзя. «А почему там не празднуют?» - интересуюсь у местного. «Так это туристическая улица, здесь полно гостиниц, здесь запрещено, вот во дворах пожалуйста».
Хм, так не пойдет. Надо больше драйва. Направляюсь в центр. Кругом атмосфера праздника. Пусть не каждый, но многочисленные разноцветные, улыбающиеся люди, фиолетовая молодежь гоняет на мотоциклах и гудит в дуделки, что обычно используют футбольные фанаты. «Эх, мне бы так тоже покататься» - ловлю себя на мысли. В городе полно полиции, но она лишь наблюдает, не вмешиваясь, редкие лавочники все же работают. Идешь по городу, кричишь «Хэппи Холи», обнимаешься с незнакомыми людьми и мажете друг друга краской. Тоже самое, что с Рождеством, но больше личного контакта, а не только смс и телефонные звонки. С крыш, словно снайперы, из водяных пистолетов стреляют по прохожим дети. Особо суровые выливают на голову воду прямо ведрами. Попадаются европейцы с камерами, обернутыми в полиэтилен. Нет, все-таки хорошо, что я не взял фотоаппарат, фотки – это мусор, а вот впечатления, не омраченные переживаниями за железку – это вещь.
На одной из площадей, группа ребят, выполнив ритуал, интересуется один ли я тут. Конечно, один! А не хочешь с нами поехать? Конечно, хочу. Только вот час назад думал об этом, мечты сбываются. Никогда не ездил на мотоцикле, только в люльке в детстве на деревне у деда. А так вот сразу в чужой стране, да еще и вчетвером на одном байке да по безумному индийскому трафику без всяких шлемов и защит. Вот это драйв, почувствуй себя местным!
Ребята оказались тремя братьями, мы катаемся по городу, выкрикивая во все горло «Хэппи Холи» и улюлюкая. Завидев большие группы людей, останавливаемся и братаемся. Ребята не заморачиваются правилами движения, регулярно едут по встречке, чтоб не делать крюк до места разворота. Полицейские на это лишь грозят пальцем, на что им в ответ кричат «Сегодня ж Холи, мы чуть-чуть, всего полкилометра». Сегодня можно всё, кататься с иностранцем, не думая о лицензии гида, нарушать ПДД, пить и веселиться. Разгрузочный день для всей страны.
Я не сразу приспособился ездить на байке, при езде растопыривал ноги. Из-за этого раз черпанул в кросовок горячего угля из пепелищ после сжигания чучела. Было больно. Другой раз сильно ударился ногой о лежачего полицейского. Было радостно, что не сломал и не вывихнул.
Замечаю, что иностранцы при этом индусов сторонятся, стараются праздновать только друг с другом, завидев местных, многие делают серьезные лица и убегают. Я же напротив, радуюсь тому, что мне повезло очутиться в это время, в этом месте, не скромничаю, сегодня можно себе позволить побыть клоуном.
Нахолидовавшись, ребята предлагают поехать к ним в гости. Да о чем речь, поехали. Сначала заезжаем за друзьями, по дороге останавливаемся в переулке. Местные играют на музыкальных инструментах и танцуют. С удовольствием присоединяюсь к ним, кривляясь и повторяя их движения. Моя манера танцевать тут подходит очень кстати. Народ угорает. Пофиг.
К нам присоединяются еще два человека. Вшестером на один байк даже индусы не сядут, приходится взять еще один. Едем на другой конец города, разгоняясь на открытых участках до 70. Ребята живут в колонии – небольшом районе, заставленном частными домами людей одного уровня достатка и положения. Дом большой и не бедный. Ребята оказываются потомственными ювелирами. Знакомлюсь с родителями, они английский не знают, поэтому просто сидят в сторонке и улыбаются. Угостившись обедом, ребята показывают свои работы и процесс производства. Каждое изделие из серебра сначала моделируется на компьютере в специальной программе, аналогичной Автокаду, затем по этой модели из силикона отпечатывается форма – параллелепипед с полостью, соответствующей изделию. В эту полость заливается серебро и когда оно остывает и затвердевает, то вынимается и украшается камнями. По старой индусской привычке один из братьев автоматически выпалил «Не хочешь ли что-нибудь купить». Другой его тут же одернул.
Следом была церемония зафрендивания в фейсбуке и снова танцы, которые в моем исполнении так веселят ребят. Но, скоро поезд. Сажусь на туктук и добираюсь до гостиницы забрать вещи. Времени помыться и переодеться нету, поэтому решаю ехать прямо как есть, весь раскрашенный. До вокзала далеко, поэтому такси дорого, иду пешком, заодно фотографируя поле битвы. Многие уже отмываются, кое-кто еще в следах сражений. Видя меня, раскрашенного с рюкзаком, каждый встречный улыбается. Останавливаются пара молодых людей на байке, достают огромный пакет краски. «Нет, нет, уже не играю» - машу я им, не хватало еще рюкзак с камерой перепачкать. Ребята без вопросов сворачиваются и уезжают. Вполне адекватный народ.
Обратный путь легко восстанавливается в памяти, но все же иногда уточняю у местных, чтобы убедиться. До поезда остается полчаса. Приду впритык, а еще надо купить билет, на ресепшене меня заверили, что есть специальная касса для отходящих поездов, где все быстро и просто. Но тем не менее начинаю нервничать. Меня догоняет мужик на байке, у которого я спрашивал дорогу. «Садись». Ихххаааа, вот это день, вот это везет. За несколько минут он доставляет меня на вокзал. Спасибо тебе, человек!
Времени еще 25 минут. Так, где касса. На деле такой кассы не нахожу, а в действующие очереди по 50 метров. Собираюсь уж было расстроиться, но вспоминаю, что по приезду в Джайпур проходил мимо пары окошек касс в другом крыле здания. Прибегаю туда. Никого нет, ни пассажиров, ни сотрудников. Заглядываю за стойку, компы работают. Кричу «есть кто живой», на шум приходит человек. Увидев меня, смеется и зовет еще нескольких. Все вместе начинают узнавать, что мне надо.
- Да билет мне надо на ближайший поезд.
- За билетом вооон в те кассы.
- Но там очереди огромные, я не успею до отправления.
Алиллуйя, холи. Один из них садится за соседнее кресло: «ОК, я выпишу». Отдаю 85 рупий, получаю билет и еще остается время купить воды. Уррра, праздник работает, индусы бывают добрыми и искренними безсеребренниками.
И вот я еду в общем классе. Это даже не слиппер, которым меня пугали в Дели, это самый низший класс. Здесь люди спят даже на багажных полках, шириной 20см. Здесь ездит самый бедняцкий контингент. По сути, билет я купил напрасно, они ездят априоре бесплатно и билет никто здесь не проверяет. Этакий неофициальный аналог нашего «народного автобуса», только поезд. Мне повезло, благодаря празднику народу не так много, немного стоят в проходах, но дышать есть чем. Мне даже удалось занять козырное одиночное место у окна. Обнимаюсь с рюкзаком, главное не уснуть, обчистят. А спать хочется дико. Периодически отрубаюсь и вновь просыпаюсь от движения падающей головы. Стекла в окне нет, но ветерок недостаточно бодрит.
Ура, наконец, Агра. Уточняю у полицейских дорогу, идти очень далеко, устал и время позднее, отель может закрыться. Ладно, возьму рикшу.
- Сколько?
- 250.
- Нет, следующий. Сколько?
- 200.
- За 150 поеду.
- Нет, 200.
- 150!
Этот спор продолжается долго, даже менты не выдерживают и вступаются за меня и говорят ему, что хорош ломаться, вези парня за 150.
Наконец, гостиница, кровать. Уж полночь на часах. Пофоткаться на память и смыть всю прелесть с тела. Смывается не просто…Второй час ночи, спать, в 6 утра открывается Тадж Махал, уже в это время там надо быть, чтоб без очередей проскочить. Когда же высплюсь.
Засыпая, ловлю мысль, что на определенном этапе путешествия стираются грани между достопримечательностями, и единственное, что приносит восторг и удовольствие – это люди и события. А достопримечательности – лишь повод двигаться в том или ином направлении. С приключениями и Джайпур становится вполне себе ничего городом. С этим пережитым опытом в обнимку и проваливаюсь в сон.
Из-за продолжающейся апатии никуда не тороплюсь, сижу в инете и выхожу из номера, оставив всю технику и вооружившись порошком с краской, только в 11-м часу. В холле гостиницы постояльцы тоже пьянствуют, повсюду валяются бутылки. Выхожу за двери. Кругом все цветные. Уже отпраздновались. Завидев свежего, вдесятером бросаются на меня. Черт, я даже не догадался заранее открыть пакеты с краской. Поэтому вяло и беспомощно отвечаю, выхватывая краску из пакетов самих нападающих. Меня посыпают, мажут со всех сторон. Кричу от восторга. Это было моей ошибкой: когда все кончилось, я долго еще буду сплевывать на землю цветную слюну и ощущать во рту вкус праздника. Ну ничего страшного, инвайты-юппи в детстве пил, это тоже самое будет.
Когда атака кончилась, пошла вторая волна. Европейские пенсионеры чинно и неспешно, предварительно спросив разрешения, стали наносить завершающие штрихи. Вот теперь точно всё. Оглядываюсь, всё кругом в краске: люди, земля, стены, машины. При этом за воротами на улице продолжается жизнь, ездят машины, мотоциклы. Ничего не вымерло, как обещал таксист. Никому верить нельзя. «А почему там не празднуют?» - интересуюсь у местного. «Так это туристическая улица, здесь полно гостиниц, здесь запрещено, вот во дворах пожалуйста».
Хм, так не пойдет. Надо больше драйва. Направляюсь в центр. Кругом атмосфера праздника. Пусть не каждый, но многочисленные разноцветные, улыбающиеся люди, фиолетовая молодежь гоняет на мотоциклах и гудит в дуделки, что обычно используют футбольные фанаты. «Эх, мне бы так тоже покататься» - ловлю себя на мысли. В городе полно полиции, но она лишь наблюдает, не вмешиваясь, редкие лавочники все же работают. Идешь по городу, кричишь «Хэппи Холи», обнимаешься с незнакомыми людьми и мажете друг друга краской. Тоже самое, что с Рождеством, но больше личного контакта, а не только смс и телефонные звонки. С крыш, словно снайперы, из водяных пистолетов стреляют по прохожим дети. Особо суровые выливают на голову воду прямо ведрами. Попадаются европейцы с камерами, обернутыми в полиэтилен. Нет, все-таки хорошо, что я не взял фотоаппарат, фотки – это мусор, а вот впечатления, не омраченные переживаниями за железку – это вещь.
На одной из площадей, группа ребят, выполнив ритуал, интересуется один ли я тут. Конечно, один! А не хочешь с нами поехать? Конечно, хочу. Только вот час назад думал об этом, мечты сбываются. Никогда не ездил на мотоцикле, только в люльке в детстве на деревне у деда. А так вот сразу в чужой стране, да еще и вчетвером на одном байке да по безумному индийскому трафику без всяких шлемов и защит. Вот это драйв, почувствуй себя местным!
Ребята оказались тремя братьями, мы катаемся по городу, выкрикивая во все горло «Хэппи Холи» и улюлюкая. Завидев большие группы людей, останавливаемся и братаемся. Ребята не заморачиваются правилами движения, регулярно едут по встречке, чтоб не делать крюк до места разворота. Полицейские на это лишь грозят пальцем, на что им в ответ кричат «Сегодня ж Холи, мы чуть-чуть, всего полкилометра». Сегодня можно всё, кататься с иностранцем, не думая о лицензии гида, нарушать ПДД, пить и веселиться. Разгрузочный день для всей страны.
Я не сразу приспособился ездить на байке, при езде растопыривал ноги. Из-за этого раз черпанул в кросовок горячего угля из пепелищ после сжигания чучела. Было больно. Другой раз сильно ударился ногой о лежачего полицейского. Было радостно, что не сломал и не вывихнул.
Замечаю, что иностранцы при этом индусов сторонятся, стараются праздновать только друг с другом, завидев местных, многие делают серьезные лица и убегают. Я же напротив, радуюсь тому, что мне повезло очутиться в это время, в этом месте, не скромничаю, сегодня можно себе позволить побыть клоуном.
Нахолидовавшись, ребята предлагают поехать к ним в гости. Да о чем речь, поехали. Сначала заезжаем за друзьями, по дороге останавливаемся в переулке. Местные играют на музыкальных инструментах и танцуют. С удовольствием присоединяюсь к ним, кривляясь и повторяя их движения. Моя манера танцевать тут подходит очень кстати. Народ угорает. Пофиг.
К нам присоединяются еще два человека. Вшестером на один байк даже индусы не сядут, приходится взять еще один. Едем на другой конец города, разгоняясь на открытых участках до 70. Ребята живут в колонии – небольшом районе, заставленном частными домами людей одного уровня достатка и положения. Дом большой и не бедный. Ребята оказываются потомственными ювелирами. Знакомлюсь с родителями, они английский не знают, поэтому просто сидят в сторонке и улыбаются. Угостившись обедом, ребята показывают свои работы и процесс производства. Каждое изделие из серебра сначала моделируется на компьютере в специальной программе, аналогичной Автокаду, затем по этой модели из силикона отпечатывается форма – параллелепипед с полостью, соответствующей изделию. В эту полость заливается серебро и когда оно остывает и затвердевает, то вынимается и украшается камнями. По старой индусской привычке один из братьев автоматически выпалил «Не хочешь ли что-нибудь купить». Другой его тут же одернул.
Следом была церемония зафрендивания в фейсбуке и снова танцы, которые в моем исполнении так веселят ребят. Но, скоро поезд. Сажусь на туктук и добираюсь до гостиницы забрать вещи. Времени помыться и переодеться нету, поэтому решаю ехать прямо как есть, весь раскрашенный. До вокзала далеко, поэтому такси дорого, иду пешком, заодно фотографируя поле битвы. Многие уже отмываются, кое-кто еще в следах сражений. Видя меня, раскрашенного с рюкзаком, каждый встречный улыбается. Останавливаются пара молодых людей на байке, достают огромный пакет краски. «Нет, нет, уже не играю» - машу я им, не хватало еще рюкзак с камерой перепачкать. Ребята без вопросов сворачиваются и уезжают. Вполне адекватный народ.
Обратный путь легко восстанавливается в памяти, но все же иногда уточняю у местных, чтобы убедиться. До поезда остается полчаса. Приду впритык, а еще надо купить билет, на ресепшене меня заверили, что есть специальная касса для отходящих поездов, где все быстро и просто. Но тем не менее начинаю нервничать. Меня догоняет мужик на байке, у которого я спрашивал дорогу. «Садись». Ихххаааа, вот это день, вот это везет. За несколько минут он доставляет меня на вокзал. Спасибо тебе, человек!
Времени еще 25 минут. Так, где касса. На деле такой кассы не нахожу, а в действующие очереди по 50 метров. Собираюсь уж было расстроиться, но вспоминаю, что по приезду в Джайпур проходил мимо пары окошек касс в другом крыле здания. Прибегаю туда. Никого нет, ни пассажиров, ни сотрудников. Заглядываю за стойку, компы работают. Кричу «есть кто живой», на шум приходит человек. Увидев меня, смеется и зовет еще нескольких. Все вместе начинают узнавать, что мне надо.
- Да билет мне надо на ближайший поезд.
- За билетом вооон в те кассы.
- Но там очереди огромные, я не успею до отправления.
Алиллуйя, холи. Один из них садится за соседнее кресло: «ОК, я выпишу». Отдаю 85 рупий, получаю билет и еще остается время купить воды. Уррра, праздник работает, индусы бывают добрыми и искренними безсеребренниками.
И вот я еду в общем классе. Это даже не слиппер, которым меня пугали в Дели, это самый низший класс. Здесь люди спят даже на багажных полках, шириной 20см. Здесь ездит самый бедняцкий контингент. По сути, билет я купил напрасно, они ездят априоре бесплатно и билет никто здесь не проверяет. Этакий неофициальный аналог нашего «народного автобуса», только поезд. Мне повезло, благодаря празднику народу не так много, немного стоят в проходах, но дышать есть чем. Мне даже удалось занять козырное одиночное место у окна. Обнимаюсь с рюкзаком, главное не уснуть, обчистят. А спать хочется дико. Периодически отрубаюсь и вновь просыпаюсь от движения падающей головы. Стекла в окне нет, но ветерок недостаточно бодрит.
Ура, наконец, Агра. Уточняю у полицейских дорогу, идти очень далеко, устал и время позднее, отель может закрыться. Ладно, возьму рикшу.
- Сколько?
- 250.
- Нет, следующий. Сколько?
- 200.
- За 150 поеду.
- Нет, 200.
- 150!
Этот спор продолжается долго, даже менты не выдерживают и вступаются за меня и говорят ему, что хорош ломаться, вези парня за 150.
Наконец, гостиница, кровать. Уж полночь на часах. Пофоткаться на память и смыть всю прелесть с тела. Смывается не просто…Второй час ночи, спать, в 6 утра открывается Тадж Махал, уже в это время там надо быть, чтоб без очередей проскочить. Когда же высплюсь.
Засыпая, ловлю мысль, что на определенном этапе путешествия стираются грани между достопримечательностями, и единственное, что приносит восторг и удовольствие – это люди и события. А достопримечательности – лишь повод двигаться в том или ином направлении. С приключениями и Джайпур становится вполне себе ничего городом. С этим пережитым опытом в обнимку и проваливаюсь в сон.
