Первым делом по утру надо питаться дать нутру. По округе я пошел, мужика с лотком нашел. Он самосами кормил, всего 10 рупий запросил.
Прогуливаюсь по городу, в поисках дешевого жилья. Останавливает местный, кто-откуда и т.д., приглашает в дом к себе, там говорит есть вид отличный на окрестности вокруг. Я как опытный туристо, первым делом «на халяву?», мужик кивает, на байк к нему сажусь. Только сел, он выдает – «ну а деньжат-то на бензинчик?» - ёмоё. И такая дребедень каждый день.
Обойдя отели, обнаруживаю, что минимальная цена на комнаты действительно 200 рупий, молодец мужик, не пожадничал. Но удалось уговорить хозяина одной из гостиниц разместиться с ним в одной комнате на соседней койке всего за 50 рупий, золотой души человек Чако.
Сделав важное дело для ублажения своей дорогой жабы, отправляюсь исследовать город, наслаждаясь тишиной, размеренностью деревенской жизни, отсутствием белых лиц. Город настолько маленький, что вскоре уже рикши узнают меня в лицо и перестают уже предлагать довести, понимая, что этот безумный скряга всегда ходит пешком. В лабиринте натыкаюсь на дом, где разливают по бидонам молоко, которое затем десяток мотоциклистов развозит по городу. Не могу не воспользоваться возможностью попробовать натуральное индийское молоко по цене 32 рупии за литр, один из компонентов любимого чая. К сожалению, с такой мелкой розницей как стакан они не работают, но быстро находят выход, налив мне молока в полиэтиленовый пакет. В предвкушении закрываю глаза, пробую…Барабанная дробь…Ничего. Вкус молока слышен так отдаленно, что не с первого раза можно и сказать, что это молоко. В любом стакане нашего пакетированного молока вкуса больше. Списываю это на иссушенность индийским зноем травы, которой питается корова (надеюсь это все-таки трава а не мусор с улиц).
Отправляюсь в главную достопримечательность города – форт и дворец. Вход в каждый по 100 рупий, фотосьемка оплачивается отдельно 50 рупий. При входе заботливый мужичок предлагает мне купить у него палку для отгона обезьян. Чую, что очередной развод, отказываюсь.
Поднимаюсь сначала в форт, собственно от форта открыта только одна небольшая часть, где проводили свое время древние обитательницы этих мест. Остальное закрыто ввиду аварийного неотреставрированного состояния. При подъеме к форту меня атакует стая безумных обезьян, они дерутся, хватаются за одежду, пытаются забраться на тебя, спасаюсь бегством, подбирая счастливо подвернувшуюся под руку палку. На подмогу прибегает смотритель. Вдвоем мы отбиваем атаку. В этом году здесь реально злобные макаки, пришедшие из Коты в поисках пищи. В туристической части форта хорошо сохранились остатки росписи, понимаю, все-таки как далеко продвинулось человечество с изобретением обоев. Туристов сравнительно немного, что создает ощущение уединения и покоя. Особенно хочется отметить работу смотрителя, он очень увлеченно вновь и вновь рассказывает пришедшим о росписи, о жизни обитателей форта и при этом не требовал вознаграждения.
С высоты форта открывается чудесный вид на город, почти все дома выполнены в голубых оттенках, это признак того, что жители исповедуют индуизм. Как капли в этом море по городу разбросаны редкие зеленые дома мусульман.
Спускаюсь во дворец. На дороге обезьян нету, зато их полно на стенах форта, и остается только молиться, чтоб им не пришло в голову кидаться камнями. Дворец поражает с первого взгляда, Кажетсякажется, что здесь снимали эпизоды Индиана Джонса, настолько все выглядит заброшенным и нетронутым реставрацией, это создает особую атмосферу. Воображение живо рисует картины былой жизни здесь, раскрашивая красками серые стены. Открытые площадки, лабиринты, балконы – это дворец словно создан для пэйнтбола и вообще игр в войнушку.
Усаживаюсь насладиться видом на город с балкончика. Через какое-то время ко мне начинают подтягиваться местные ребята, в какой-то момент, окруженный десятком человек, молча втыкающим в меня карими глазами, сам чувствую себя достопримечательностью. Постепенно они расходятся и остаются двое самые стойкие. Мы живо с ними беседуем, выясняю, что один из них, тот что постарше и со слабым английским, смотритель этого дворца, своего рода охранник, а второй - его приятель 16-ти лет. Индусы обожают фотографироваться и позировать, а в жителях Бунди этот ген выражен особенно ярко. После того, как я любезно пофотографировал ребят на зеркалку и пообещал выслать фото, они раздобрели и предлагают экскурсию по закрытым уголкам дворца. Не мог отказаться от такой возможности. К тому же ребята хвастают, что за последние 3 года сюда не ступала нога туриста. Что ж, горжусь оказанной честью и благодарствую.
Вооружившись палками от обезьян, мы двинулись в путь. В одном из переходов дворца, откинув железный лист и заросли проволоки, проникли в закрытую часть. Такое бесцеремонное вторжение искренне возмутило отдыхающих здесь летучих мышей, коими был обильно усеян потолок комнаты. Они встрепенулись, создав турбулентные потоки сквозняков и подняв уровень адреналина. Залы и комнаты хитро переплетены узкими коридорами, проходя по которым пригибаемся к земле, уворачиваясь от летящих прямо в лицо летучих мышей. Ощущение исследователя и первопроходца, хотя и ложное, но захватывает. Полы везде усеяны горохом обезьяньих экскрементов, периодически натыкаемся и на самих обезьян. В таких случаях надо срабатывать на опережение и прогонять ее ранее, чем она догадается призвать подмогу. Поднимаясь на балконы, крыши и открытые участки зданий, ребята следят, чтоб не были видны снаружи другому персоналу и туристам, дабы не огрести люлей.
Завершив мини-экскурсию, отмечаем ее масалой-чаем, принесенным в полиэтиленовом пакетике и печеньками. Это пожалуй был переломный момент, в первые индусы, да еще и не самые обеспеченные, делали для меня что-то бесплатно и даже в убыток себе. Тем особенно вкуснее был тот чай. Продолжая общаться, беру несколько уроков хинди. Попутно безрезультатно пытаюсь отучить одного из них говорить мне «сэр». Разошедшись, тот, что постарше вообще приглашает меня на следующий день после работы прокатиться на байке к себе в гости, в деревню в 3 километрах от Бунди. С удовольствием соглашаюсь, такой шанс посмотреть жизнь людей изнутри. Однако выясняется, что в Индии строго регламентированы отношения местных с туристами и если нас остановит полиция, то к парню будут претензии, что он является гидом без лицензии и не платит налогов. Так вот почему никто из индусов никогда не предлагал подвести меня, видя бредущим по дороге, хотя, думаю, копеечка им бы не помешала. Но от этой проблемы мы придумываем по-детски простое решение: для полицейского я выучиваю на хинди фразу «Этой мой друг! Есть проблемы?», т.к. далеко не все полицейские знают английский. На радостях я записываю себе для зубрежки еще несколько фраз вопрос-ответ на следующий день: кто я, откуда и какой у них замечательный сын.
Также между делом выясняю о их системе образования, отдать ребенка можно в государственную или частную школу. Стоимость обучения в государственной около 300 рупий в год, в частной – 1-2 тысячи в месяц. Разумеется, уровень преподавания и надзора в частной несравнимо выше.
Ближе к вечеру ребята посерьёзнели, погрустнели. И стали резко отказываться от всех планов: даже от банальнейшего выпить вместе чая после работы. Видимо, они все-таки испугались, что я уеду и через день-два-неделю, когда из зададут вопрос «Почему вас видели вместе с иностранцем в городе» их уже некому будет отмазать, заступиться. Жаль, жаль… На прощание всё же отвожу их в сторонку и протягиваю деньги. Похоже они обиделись и не взяли, несмотря на уговоры. И это радует, радует, что не все жители замечательной страны Индии, настолько бедны, что думают только о деньгах. Тем более это значимый поступок, что один из них не имеет отца, а мать работает горничной в гостинице за 600 рупий в месяц ($12). Думаю, все-таки не нищета кошелька делает людей алчными маньяками, а бедность духа. В моей памяти эти ребята останутся одними из самых великих индусов.
Вечером еще раз прогулявшись по улицам и поужинав острым омлетом, решаю срезать дорогу до гостиницы и пройти узкими улочками, а не основными дорогами. Фатальная ошибка. Десятки детей разных возрастов стекаются изо всех щелей, хватают меня, кричат что-то, вырывают предметы из рук. Это пострашнее бешеных обезьян, от тех можно было хотя бы отмахаться палками.
Устав от погони, заваливаюсь спать пораньше. Через пару часов, хозяин, видя, что я проснулся, сгоняет меня с належенного места, отдает как гостю свое мягкое одеяло, чтоб кровать была не жесткой, и еще простыню укрыться. Какой сервис за 50 рупий. Золотые люди, золотые.
Прогуливаюсь по городу, в поисках дешевого жилья. Останавливает местный, кто-откуда и т.д., приглашает в дом к себе, там говорит есть вид отличный на окрестности вокруг. Я как опытный туристо, первым делом «на халяву?», мужик кивает, на байк к нему сажусь. Только сел, он выдает – «ну а деньжат-то на бензинчик?» - ёмоё. И такая дребедень каждый день.
Обойдя отели, обнаруживаю, что минимальная цена на комнаты действительно 200 рупий, молодец мужик, не пожадничал. Но удалось уговорить хозяина одной из гостиниц разместиться с ним в одной комнате на соседней койке всего за 50 рупий, золотой души человек Чако.
Сделав важное дело для ублажения своей дорогой жабы, отправляюсь исследовать город, наслаждаясь тишиной, размеренностью деревенской жизни, отсутствием белых лиц. Город настолько маленький, что вскоре уже рикши узнают меня в лицо и перестают уже предлагать довести, понимая, что этот безумный скряга всегда ходит пешком. В лабиринте натыкаюсь на дом, где разливают по бидонам молоко, которое затем десяток мотоциклистов развозит по городу. Не могу не воспользоваться возможностью попробовать натуральное индийское молоко по цене 32 рупии за литр, один из компонентов любимого чая. К сожалению, с такой мелкой розницей как стакан они не работают, но быстро находят выход, налив мне молока в полиэтиленовый пакет. В предвкушении закрываю глаза, пробую…Барабанная дробь…Ничего. Вкус молока слышен так отдаленно, что не с первого раза можно и сказать, что это молоко. В любом стакане нашего пакетированного молока вкуса больше. Списываю это на иссушенность индийским зноем травы, которой питается корова (надеюсь это все-таки трава а не мусор с улиц).
Отправляюсь в главную достопримечательность города – форт и дворец. Вход в каждый по 100 рупий, фотосьемка оплачивается отдельно 50 рупий. При входе заботливый мужичок предлагает мне купить у него палку для отгона обезьян. Чую, что очередной развод, отказываюсь.
Поднимаюсь сначала в форт, собственно от форта открыта только одна небольшая часть, где проводили свое время древние обитательницы этих мест. Остальное закрыто ввиду аварийного неотреставрированного состояния. При подъеме к форту меня атакует стая безумных обезьян, они дерутся, хватаются за одежду, пытаются забраться на тебя, спасаюсь бегством, подбирая счастливо подвернувшуюся под руку палку. На подмогу прибегает смотритель. Вдвоем мы отбиваем атаку. В этом году здесь реально злобные макаки, пришедшие из Коты в поисках пищи. В туристической части форта хорошо сохранились остатки росписи, понимаю, все-таки как далеко продвинулось человечество с изобретением обоев. Туристов сравнительно немного, что создает ощущение уединения и покоя. Особенно хочется отметить работу смотрителя, он очень увлеченно вновь и вновь рассказывает пришедшим о росписи, о жизни обитателей форта и при этом не требовал вознаграждения.
С высоты форта открывается чудесный вид на город, почти все дома выполнены в голубых оттенках, это признак того, что жители исповедуют индуизм. Как капли в этом море по городу разбросаны редкие зеленые дома мусульман.
Спускаюсь во дворец. На дороге обезьян нету, зато их полно на стенах форта, и остается только молиться, чтоб им не пришло в голову кидаться камнями. Дворец поражает с первого взгляда, Кажетсякажется, что здесь снимали эпизоды Индиана Джонса, настолько все выглядит заброшенным и нетронутым реставрацией, это создает особую атмосферу. Воображение живо рисует картины былой жизни здесь, раскрашивая красками серые стены. Открытые площадки, лабиринты, балконы – это дворец словно создан для пэйнтбола и вообще игр в войнушку.
Усаживаюсь насладиться видом на город с балкончика. Через какое-то время ко мне начинают подтягиваться местные ребята, в какой-то момент, окруженный десятком человек, молча втыкающим в меня карими глазами, сам чувствую себя достопримечательностью. Постепенно они расходятся и остаются двое самые стойкие. Мы живо с ними беседуем, выясняю, что один из них, тот что постарше и со слабым английским, смотритель этого дворца, своего рода охранник, а второй - его приятель 16-ти лет. Индусы обожают фотографироваться и позировать, а в жителях Бунди этот ген выражен особенно ярко. После того, как я любезно пофотографировал ребят на зеркалку и пообещал выслать фото, они раздобрели и предлагают экскурсию по закрытым уголкам дворца. Не мог отказаться от такой возможности. К тому же ребята хвастают, что за последние 3 года сюда не ступала нога туриста. Что ж, горжусь оказанной честью и благодарствую.
Вооружившись палками от обезьян, мы двинулись в путь. В одном из переходов дворца, откинув железный лист и заросли проволоки, проникли в закрытую часть. Такое бесцеремонное вторжение искренне возмутило отдыхающих здесь летучих мышей, коими был обильно усеян потолок комнаты. Они встрепенулись, создав турбулентные потоки сквозняков и подняв уровень адреналина. Залы и комнаты хитро переплетены узкими коридорами, проходя по которым пригибаемся к земле, уворачиваясь от летящих прямо в лицо летучих мышей. Ощущение исследователя и первопроходца, хотя и ложное, но захватывает. Полы везде усеяны горохом обезьяньих экскрементов, периодически натыкаемся и на самих обезьян. В таких случаях надо срабатывать на опережение и прогонять ее ранее, чем она догадается призвать подмогу. Поднимаясь на балконы, крыши и открытые участки зданий, ребята следят, чтоб не были видны снаружи другому персоналу и туристам, дабы не огрести люлей.
Завершив мини-экскурсию, отмечаем ее масалой-чаем, принесенным в полиэтиленовом пакетике и печеньками. Это пожалуй был переломный момент, в первые индусы, да еще и не самые обеспеченные, делали для меня что-то бесплатно и даже в убыток себе. Тем особенно вкуснее был тот чай. Продолжая общаться, беру несколько уроков хинди. Попутно безрезультатно пытаюсь отучить одного из них говорить мне «сэр». Разошедшись, тот, что постарше вообще приглашает меня на следующий день после работы прокатиться на байке к себе в гости, в деревню в 3 километрах от Бунди. С удовольствием соглашаюсь, такой шанс посмотреть жизнь людей изнутри. Однако выясняется, что в Индии строго регламентированы отношения местных с туристами и если нас остановит полиция, то к парню будут претензии, что он является гидом без лицензии и не платит налогов. Так вот почему никто из индусов никогда не предлагал подвести меня, видя бредущим по дороге, хотя, думаю, копеечка им бы не помешала. Но от этой проблемы мы придумываем по-детски простое решение: для полицейского я выучиваю на хинди фразу «Этой мой друг! Есть проблемы?», т.к. далеко не все полицейские знают английский. На радостях я записываю себе для зубрежки еще несколько фраз вопрос-ответ на следующий день: кто я, откуда и какой у них замечательный сын.
Также между делом выясняю о их системе образования, отдать ребенка можно в государственную или частную школу. Стоимость обучения в государственной около 300 рупий в год, в частной – 1-2 тысячи в месяц. Разумеется, уровень преподавания и надзора в частной несравнимо выше.
Ближе к вечеру ребята посерьёзнели, погрустнели. И стали резко отказываться от всех планов: даже от банальнейшего выпить вместе чая после работы. Видимо, они все-таки испугались, что я уеду и через день-два-неделю, когда из зададут вопрос «Почему вас видели вместе с иностранцем в городе» их уже некому будет отмазать, заступиться. Жаль, жаль… На прощание всё же отвожу их в сторонку и протягиваю деньги. Похоже они обиделись и не взяли, несмотря на уговоры. И это радует, радует, что не все жители замечательной страны Индии, настолько бедны, что думают только о деньгах. Тем более это значимый поступок, что один из них не имеет отца, а мать работает горничной в гостинице за 600 рупий в месяц ($12). Думаю, все-таки не нищета кошелька делает людей алчными маньяками, а бедность духа. В моей памяти эти ребята останутся одними из самых великих индусов.
Вечером еще раз прогулявшись по улицам и поужинав острым омлетом, решаю срезать дорогу до гостиницы и пройти узкими улочками, а не основными дорогами. Фатальная ошибка. Десятки детей разных возрастов стекаются изо всех щелей, хватают меня, кричат что-то, вырывают предметы из рук. Это пострашнее бешеных обезьян, от тех можно было хотя бы отмахаться палками.
Устав от погони, заваливаюсь спать пораньше. Через пару часов, хозяин, видя, что я проснулся, сгоняет меня с належенного места, отдает как гостю свое мягкое одеяло, чтоб кровать была не жесткой, и еще простыню укрыться. Какой сервис за 50 рупий. Золотые люди, золотые.
