Привет, Удайпур. В 7 утра 21.03.13 поезд по расписанию примчал меня в этот город. Зачем? Да уже и не помню, зачем я включил его в свой маршрут, ибо на момент приезда совершенно не знал, что здесь есть интересное.
За час добрался до гостиницы с пафосным названием Govindam Palace, решив, что городок не такой уж и большой, чтоб тратить деньги на тук-тук. Парень из службы размещения недоверчиво повертел мою распечатку брони из агентства, совсем огорчился, что нет с собой ваучера и вообще любых других бумажек, но все же заселил.
Оставив вещи в номере, не теряя времени, отправляюсь на осмотр, предварительно урвав у парня схему города с отмеченными местами, рекомендуемыми мне для посещения. В двух шагах от гостиницы находится местный главный храм Jogdish Chowk. Вместе с толпой французов и их гидом вхожу внутрь, те ведут себя как слоны в посудной лавке. Туристы. Где-то внутри их толпы продолжает сидеть местная старушка и ни в чем не бывало напевать песни. Когда они ушли, усаживаюсь на пол, закрываю глаза и наслаждаюсь ее пением, в этом голосе нет возраста, нет хрипоты, лишь завораживающая мелодичность и чистота. Через какое-то время старушка уходит, а вскоре выгоняют и меня, чтобы собрать ковры. Глаза округляются, когда вижу, сколько в них пыли и песка! И я на этом сидел полчаса! Крутота!
На выходе из храма требуют плату за то, что моя обувь была на хранении на полочке. Только включаю привычную песню про «А что сразу не предупреждали», как мужик, спокойно улыбнувшись, отвечает: «ОК, не надо». Стало стыдно.
Обуваясь, познакомился с мужичком, щуплой индийской наружности и раскосыми глазами. Он представился художником и пригласил посмотреть свои работы. С одной стороны мне стало его жалко, а с другой любопытно посмотреть результаты его трудов. В мастерской он показал, как изготавливаются краски: натуральные камни различных цветов, добытые в окрестных горах, толкутся 2 часа в ступе в порошок и смешиваются с водой и клеем. На основание (это либо шелк, либо верблюжья кость) наносится контур рисунка, затем закрашивается и тончайшей беличьей кистью поверх добавляются детали рисунка. Кропотливейшая работа, на картине величиной чуть более спичечного коробка видны отдельные пряди волос в бороде. Разумеется мне было предложено все это купить, я отказываюсь, но оставляю 50 рупий спонсорской помощи просто так.
Недалеко расположена и следующая достопримечательность – City Palace. Билет 100 рупий, разрешение на съемку 200 рупий. Грабеж. Обойдусь без фото. А хороши все-таки платные достопримечательности, т.к. в них можно разменять крупные деньги, потому что на рынке с его мизерными ценами при оплате, например, бутылки воды (15 рупий) соткой или пятисоткой отказываются или требуют процент за размен.
Городской дворец – огромная махина бежевого камня, почерневшего от времени. С придворцовой площади открывается панорама города и я прихожу в шок от его размеров, мне повезло, что отель был всего в часе ходьбы. Внутри дворец приятно поражает комнатами разных стилей и размеров, бесконечными лабиринтами переходов, видами с окон и балконов и, конечно, убранством, картинами, росписью. Планировке дворца надо отдать должное, большинство комнаты сделаны просторными и светлыми, в то время как коридоры наоборот – узкие и низкие. Идя по ним, думаешь, какими все-таки миниатюрными были древние индусы и как они по ним переносили мебель или хотя бы посуду. Некоторые из них проложены в камне, некоторые отделаны белой плиткой, и создается ощущение, что идешь по бесконечному туалету. В планировке нет четкого деления на этажи, комнаты относительно друг друга расположены на совершенно разнообразных высотах, словно строились по принципу «копаем, копаем…надоело, шеф!.. ну ладно, здесь будет комната». Индийская роспись стен выполнена в стиле детского сада. В том смысле, что четкость линий рисунка, аляповатость и простота, напоминают детские рисунки. При этом на всех картинах, выполненных на бумаге, которыми украшены стены, просто поразительная детализация и натуралистичность при изображении лиц людей. А разглядывая панорамы из окон, с удивлением обнаружил, что дворец стоит на берегу озера.
Среди экскурсантов наткнулся на семью соотечественников с русскоязычным гидом. Попробовал было пристроиться за ними и подслушивать, что говорит гид, но они шли так быстро, галопом осматривая дворец, что решил их-таки оставить.
Вобщем, от дворца остались только положительные впечатления, это не вылизанный европейскими архитекторами Эрмитаж, это памятник того, что и дворцы шахов могут быть построены по принципу «тяп-ляп и так сойдет», в этом чувствуется простота, искренность и близость русской душе.
Выйдя из дворца, направляюсь осматривать окрестности. Подавшись зазывающему жесту пузатого индуса из храма, расположенного между городским дворцом и Jagdish Chowk, поднимаюсь и первым делом уточняю, что посещение бесплатно. Этот дяденька ведет меня по крышам, вокруг храма, показывая его барельефы. В этом месте совершенно безлюдно и экскурсия получается индивидуальная. После нее он приглашает к ним в комнатушку охраны, помещение, в котором все пространство занимают 3 матраса на полу, на которых и живут обитатели. За беседой отмечаю, что их храмы, по сути, похожи один на другой и отличаются только тем, что посвящены разным богам. При этом люди предпочитают ходить в соседний Jagdish Chowk, потому что он богаче и соответственно, пожертвований тоже получает больше. Замкнутый круг экономики индийских храмов. А этот же храм заперт и открывается только по индивидуальному запросу и за вознаграждение. Предугадывая, что и с меня все-таки скоро тоже потребуют награду, сбегаю, воспользовавшись тем, что все охранники отправились сопровождать неожиданно повалившими сюда следом за мной европейцами.
После недолгих блужданий выхожу к озеру. Картина напоминает Варанаси: люди купаются, стирают. С единственным отличием: индийские дамы в данном случае не загоняются нормами приличия и купаются топлесс.
Недалеко от спуска к воде замечаю вывеску еще одного музея, рекомендованного в отеле – Bagore ki Haveli museum. Любовью к музеям не пылаю, но все равно решил посетить, т.к. цена символические 30 рупий. Женщина-билетерша сама по себе уже могла бы стать частью экспозиции, т.к. имела 6 пальцев на левой руке: от большого пальца как веточка отрос еще один почти такого же размера. Внутри музея обнаруживаю выставку кукол, отдельная комната уставлена ими полностью, от маленьких до почти натурального роста. Первая мысль: «И это весь музей? Не густо. Хотя за 30 то рупий». Но присмотревшись полностью ими очарован. Уже традиционная для индийского изобразительного искусства поразительная детализация лица обретает здесь новую формы: в куклах реально виден характер, они словно живые люди, замороженные в определенный момент: сердитые, грустные, игривые, хитрые. Если присмотреться к ним еще больше, то становятся видны многочисленные огрехи ручной работы: трещины, неровности, традиционная индийская тяп-ляпость. И тем более удивительно, как при всех этих огрехах и халтурности куклы смотрятся живыми. В общем, это стоит 30 рупий, тем более что после топовой достопримечательности City Palace находиться одному в музее без туристов и персонала – особе удовольствие. Часть экспонатов предлагается на продажу, но как на подбор самые уродливые, да еще и по ценам гораздо выше непальских.
На выходе обнаруживаю, что собственно это был не музей, а только прелюдия, сам музей расположен дальше. Лестница ведет на крышу здания, откуда открывается отличный вид на озеро. В стороне в теньке расположен балкончик с двумя стульями, отличное место для многочасовых медитаций на озеро. Но долго задерживаться не буду, ибо голоден, а сидеть без дела на голодный желудок – ужасная пытка. Собственно музей как музей, представлены самые различные экспонаты, связанные с жизнью древних индусов: от персональных моделей тюрбанов махараджей (каждый, как девушка, старался по особому повязать полоску тряпки на голову) до посуды и музыкальных инструментов, интерьеров. Ничего грандиозного, но опять же в отличие от городского дворца полное отсутствие людей и открытый доступ к экспонатам делают пребывание здесь очень приятным. Например, не преминул возможностью воспользоваться местом для медитаций здешних древних обитателей.
На выходе из музея слышу шум из расположенного неподалеку павильона. Оказывается, это пятеро местных студентов вместе с 3 худруками репетируют спектакль. Впервые вижу индийский театр и восхищен им до глубины души, ребята показывают такие яркие эмоции и такие выражения лиц, что остаться равнодушным невозможно, хохот пробирает насквозь. Ставят одно из индийский классических произведений, по сюжету которого, несколько ребят, только читавших о дикой природе, попадают в нее. То, как они изображают верблюда, страуса, слона, удивление от встречи с ними, глаза на выкат, улыбка, интонация заставляет смеяться всех вокруг. Для меня это вдвойне забавно, т.к. я не знаю языка и один их лепет вызывает улыбку. Так приятно видеть людей, которые не пытаются тебе что-то продать, а просто живут и занимаются любимым делом. Не удерживаюсь и присоединяюсь к ним, чем в свою очередь вызываю бурю эмоций у них. Играть роль, не понимая смысла слов и повторяя их как набор звуков, изображать животных и дурачиться с совершенно незнакомыми людьми – отличное вложение пары часов жизни. Только уже выйдя от них, понимаю, что так и не сфотографировал эти сцены. Увы, увы… После того как на паре последних спектаклей любимого Камерного театра я откровенно засыпал и поглядывал на часы, эти ребята стали глотком свежего лицедейского воздуха.
Покружив еще по городу, подегустировав масала-чай окрестных мужичков, снова натыкаюсь на очередного художника – ну хорошо, пойдем посмотреть твои работы. После того как парень, приведя меня в лавку, убегает, понимаю, что никакой он не художник, но все ж остаюсь поиграть в покупателя, а заодно передохнуть в прохладе. После чего поужинав в одной из местных кибиток, возвращаюсь в гостиницу.
В ресторане на крыше, единственном месте, где есть wifi, знакомлюсь с местным поваром-официантом. Добродушный, скромный, с обаятельной улыбкой парень из глухой раджастанской деревушки живет при отеле вахтовым методом, получает чуть больше $100 в месяц, мечтает уехать зарубеж, чтоб за 5 лет заработать денег на всю жизнь, и всегда незаметно удаляется в тень, когда кто-то хочет еще со мной пообщаться, при этом угощая бесплатно отличным чаем. Это одна из тех редких индийских личностей, что располагают к себе искренностью и доброжелательностью, неугасшими от жизни в бедности.
Отгоняя назойливых комаров, пришедших с вечерней прохладой, вспоминаю, что дома всё еще падает снег, а значит жизнь все-таки прекрасная штука. Как ни крути.
За час добрался до гостиницы с пафосным названием Govindam Palace, решив, что городок не такой уж и большой, чтоб тратить деньги на тук-тук. Парень из службы размещения недоверчиво повертел мою распечатку брони из агентства, совсем огорчился, что нет с собой ваучера и вообще любых других бумажек, но все же заселил.
Оставив вещи в номере, не теряя времени, отправляюсь на осмотр, предварительно урвав у парня схему города с отмеченными местами, рекомендуемыми мне для посещения. В двух шагах от гостиницы находится местный главный храм Jogdish Chowk. Вместе с толпой французов и их гидом вхожу внутрь, те ведут себя как слоны в посудной лавке. Туристы. Где-то внутри их толпы продолжает сидеть местная старушка и ни в чем не бывало напевать песни. Когда они ушли, усаживаюсь на пол, закрываю глаза и наслаждаюсь ее пением, в этом голосе нет возраста, нет хрипоты, лишь завораживающая мелодичность и чистота. Через какое-то время старушка уходит, а вскоре выгоняют и меня, чтобы собрать ковры. Глаза округляются, когда вижу, сколько в них пыли и песка! И я на этом сидел полчаса! Крутота!
На выходе из храма требуют плату за то, что моя обувь была на хранении на полочке. Только включаю привычную песню про «А что сразу не предупреждали», как мужик, спокойно улыбнувшись, отвечает: «ОК, не надо». Стало стыдно.
Обуваясь, познакомился с мужичком, щуплой индийской наружности и раскосыми глазами. Он представился художником и пригласил посмотреть свои работы. С одной стороны мне стало его жалко, а с другой любопытно посмотреть результаты его трудов. В мастерской он показал, как изготавливаются краски: натуральные камни различных цветов, добытые в окрестных горах, толкутся 2 часа в ступе в порошок и смешиваются с водой и клеем. На основание (это либо шелк, либо верблюжья кость) наносится контур рисунка, затем закрашивается и тончайшей беличьей кистью поверх добавляются детали рисунка. Кропотливейшая работа, на картине величиной чуть более спичечного коробка видны отдельные пряди волос в бороде. Разумеется мне было предложено все это купить, я отказываюсь, но оставляю 50 рупий спонсорской помощи просто так.
Недалеко расположена и следующая достопримечательность – City Palace. Билет 100 рупий, разрешение на съемку 200 рупий. Грабеж. Обойдусь без фото. А хороши все-таки платные достопримечательности, т.к. в них можно разменять крупные деньги, потому что на рынке с его мизерными ценами при оплате, например, бутылки воды (15 рупий) соткой или пятисоткой отказываются или требуют процент за размен.
Городской дворец – огромная махина бежевого камня, почерневшего от времени. С придворцовой площади открывается панорама города и я прихожу в шок от его размеров, мне повезло, что отель был всего в часе ходьбы. Внутри дворец приятно поражает комнатами разных стилей и размеров, бесконечными лабиринтами переходов, видами с окон и балконов и, конечно, убранством, картинами, росписью. Планировке дворца надо отдать должное, большинство комнаты сделаны просторными и светлыми, в то время как коридоры наоборот – узкие и низкие. Идя по ним, думаешь, какими все-таки миниатюрными были древние индусы и как они по ним переносили мебель или хотя бы посуду. Некоторые из них проложены в камне, некоторые отделаны белой плиткой, и создается ощущение, что идешь по бесконечному туалету. В планировке нет четкого деления на этажи, комнаты относительно друг друга расположены на совершенно разнообразных высотах, словно строились по принципу «копаем, копаем…надоело, шеф!.. ну ладно, здесь будет комната». Индийская роспись стен выполнена в стиле детского сада. В том смысле, что четкость линий рисунка, аляповатость и простота, напоминают детские рисунки. При этом на всех картинах, выполненных на бумаге, которыми украшены стены, просто поразительная детализация и натуралистичность при изображении лиц людей. А разглядывая панорамы из окон, с удивлением обнаружил, что дворец стоит на берегу озера.
Среди экскурсантов наткнулся на семью соотечественников с русскоязычным гидом. Попробовал было пристроиться за ними и подслушивать, что говорит гид, но они шли так быстро, галопом осматривая дворец, что решил их-таки оставить.
Вобщем, от дворца остались только положительные впечатления, это не вылизанный европейскими архитекторами Эрмитаж, это памятник того, что и дворцы шахов могут быть построены по принципу «тяп-ляп и так сойдет», в этом чувствуется простота, искренность и близость русской душе.
Выйдя из дворца, направляюсь осматривать окрестности. Подавшись зазывающему жесту пузатого индуса из храма, расположенного между городским дворцом и Jagdish Chowk, поднимаюсь и первым делом уточняю, что посещение бесплатно. Этот дяденька ведет меня по крышам, вокруг храма, показывая его барельефы. В этом месте совершенно безлюдно и экскурсия получается индивидуальная. После нее он приглашает к ним в комнатушку охраны, помещение, в котором все пространство занимают 3 матраса на полу, на которых и живут обитатели. За беседой отмечаю, что их храмы, по сути, похожи один на другой и отличаются только тем, что посвящены разным богам. При этом люди предпочитают ходить в соседний Jagdish Chowk, потому что он богаче и соответственно, пожертвований тоже получает больше. Замкнутый круг экономики индийских храмов. А этот же храм заперт и открывается только по индивидуальному запросу и за вознаграждение. Предугадывая, что и с меня все-таки скоро тоже потребуют награду, сбегаю, воспользовавшись тем, что все охранники отправились сопровождать неожиданно повалившими сюда следом за мной европейцами.
После недолгих блужданий выхожу к озеру. Картина напоминает Варанаси: люди купаются, стирают. С единственным отличием: индийские дамы в данном случае не загоняются нормами приличия и купаются топлесс.
Недалеко от спуска к воде замечаю вывеску еще одного музея, рекомендованного в отеле – Bagore ki Haveli museum. Любовью к музеям не пылаю, но все равно решил посетить, т.к. цена символические 30 рупий. Женщина-билетерша сама по себе уже могла бы стать частью экспозиции, т.к. имела 6 пальцев на левой руке: от большого пальца как веточка отрос еще один почти такого же размера. Внутри музея обнаруживаю выставку кукол, отдельная комната уставлена ими полностью, от маленьких до почти натурального роста. Первая мысль: «И это весь музей? Не густо. Хотя за 30 то рупий». Но присмотревшись полностью ими очарован. Уже традиционная для индийского изобразительного искусства поразительная детализация лица обретает здесь новую формы: в куклах реально виден характер, они словно живые люди, замороженные в определенный момент: сердитые, грустные, игривые, хитрые. Если присмотреться к ним еще больше, то становятся видны многочисленные огрехи ручной работы: трещины, неровности, традиционная индийская тяп-ляпость. И тем более удивительно, как при всех этих огрехах и халтурности куклы смотрятся живыми. В общем, это стоит 30 рупий, тем более что после топовой достопримечательности City Palace находиться одному в музее без туристов и персонала – особе удовольствие. Часть экспонатов предлагается на продажу, но как на подбор самые уродливые, да еще и по ценам гораздо выше непальских.
На выходе обнаруживаю, что собственно это был не музей, а только прелюдия, сам музей расположен дальше. Лестница ведет на крышу здания, откуда открывается отличный вид на озеро. В стороне в теньке расположен балкончик с двумя стульями, отличное место для многочасовых медитаций на озеро. Но долго задерживаться не буду, ибо голоден, а сидеть без дела на голодный желудок – ужасная пытка. Собственно музей как музей, представлены самые различные экспонаты, связанные с жизнью древних индусов: от персональных моделей тюрбанов махараджей (каждый, как девушка, старался по особому повязать полоску тряпки на голову) до посуды и музыкальных инструментов, интерьеров. Ничего грандиозного, но опять же в отличие от городского дворца полное отсутствие людей и открытый доступ к экспонатам делают пребывание здесь очень приятным. Например, не преминул возможностью воспользоваться местом для медитаций здешних древних обитателей.
На выходе из музея слышу шум из расположенного неподалеку павильона. Оказывается, это пятеро местных студентов вместе с 3 худруками репетируют спектакль. Впервые вижу индийский театр и восхищен им до глубины души, ребята показывают такие яркие эмоции и такие выражения лиц, что остаться равнодушным невозможно, хохот пробирает насквозь. Ставят одно из индийский классических произведений, по сюжету которого, несколько ребят, только читавших о дикой природе, попадают в нее. То, как они изображают верблюда, страуса, слона, удивление от встречи с ними, глаза на выкат, улыбка, интонация заставляет смеяться всех вокруг. Для меня это вдвойне забавно, т.к. я не знаю языка и один их лепет вызывает улыбку. Так приятно видеть людей, которые не пытаются тебе что-то продать, а просто живут и занимаются любимым делом. Не удерживаюсь и присоединяюсь к ним, чем в свою очередь вызываю бурю эмоций у них. Играть роль, не понимая смысла слов и повторяя их как набор звуков, изображать животных и дурачиться с совершенно незнакомыми людьми – отличное вложение пары часов жизни. Только уже выйдя от них, понимаю, что так и не сфотографировал эти сцены. Увы, увы… После того как на паре последних спектаклей любимого Камерного театра я откровенно засыпал и поглядывал на часы, эти ребята стали глотком свежего лицедейского воздуха.
Покружив еще по городу, подегустировав масала-чай окрестных мужичков, снова натыкаюсь на очередного художника – ну хорошо, пойдем посмотреть твои работы. После того как парень, приведя меня в лавку, убегает, понимаю, что никакой он не художник, но все ж остаюсь поиграть в покупателя, а заодно передохнуть в прохладе. После чего поужинав в одной из местных кибиток, возвращаюсь в гостиницу.
В ресторане на крыше, единственном месте, где есть wifi, знакомлюсь с местным поваром-официантом. Добродушный, скромный, с обаятельной улыбкой парень из глухой раджастанской деревушки живет при отеле вахтовым методом, получает чуть больше $100 в месяц, мечтает уехать зарубеж, чтоб за 5 лет заработать денег на всю жизнь, и всегда незаметно удаляется в тень, когда кто-то хочет еще со мной пообщаться, при этом угощая бесплатно отличным чаем. Это одна из тех редких индийских личностей, что располагают к себе искренностью и доброжелательностью, неугасшими от жизни в бедности.
Отгоняя назойливых комаров, пришедших с вечерней прохладой, вспоминаю, что дома всё еще падает снег, а значит жизнь все-таки прекрасная штука. Как ни крути.
