Хотя мы и решили, что нашли почти идеальное место, но не сгонять на соседний остров, чтобы сравнить условия, было бы ошибкой. Поэтому после завтрака сразу направляемся к причалу. Добраться до острова на общественной лодке-маршрутке стоит 50 бат, но лодочник не трогается, пока не наберет нужного числа пассажиров. Нам повезло, по какой-то причине, лодочник удовлетворился всего 3-мя людьми, мной с Норой и тайской девочкой, что с нехитрым скрабом едет на остров работать учителем рисования.
Причал у острова усеян подобными суденышками, видно у них здесь хаб, поэтому лодочник и торопился обратно. Как только ступили на причал, нас тут же окружили таксисты, от которых быстро отвыкли в своем уединении. В отличие от села на материке, здесь жизнь кипит! Все куда-то бегают, что-то готовят, продают. Вдоль бетонного причала по обе стороны располагаются хибары на покосившихся деревянных сваях, вызывающие один вопрос: «Что, и здесь живут люди?». Сваи стоят в болоте, в месиве из гнилой воды и мусора. Эти места навеяли воспоминания об Индии. И с индийской же контрастностью смотрятся на этих сараях спутниковые тарелки снаружи и телевизоры внутри.
За пирсом начинается единственная и главная магистраль острова. Двухполосная неширокая дорога слишком роскошна для этих мест. Она целиком выложена из плитки, причем в центре плитками красного цвета обозначена двойная сплошная. Похоже, доставить суда асфальтоукладчик нет никакой возможности, вот и пришлось класть плитку. Сразу за пирсом, уже на твердом грунте начинаются дома людей побогаче, дома более основательные, с дизайном. Но и они вскоре заканчиваются, уступая место огромным плантациям каучукового дерева. Эти плантации, по моим ощущениям, занимают большую часть острова. К каждому дереву аккуратно приделан желобок и половинка кокоса для сбора каучука.
Люди здесь явно не каждый день встречают иностранцев, поэтому вместо привычного для Таиланда равнодушия к фарангам, каждый встречный на байке приветствует нас громогласным «hello». Это еще более возвращает в Индию, только там обычно после приветствия тебе что-то пытаются продать или попросить.
Чуть более чем через час пути мы приходим в следующую деревню. Она тоже располагается на берегу моря по тому же принципу: победнее – поближе к воде, побогаче – подальше. Но при этом и у бедных и у богатых, почти у каждого, около дома стоит клетка с птицей, а то и несколько. Видно звуков джунглей им мало. Хотя хоровые трели по всему острову - это потрясающая вещь, ребята понимают толк в обустройстве жилищ.
В деревне мы покупаем десяток бананов за копеечные для Таиланда 5 бат и натыкаемся на пирс. Он уходит далеко в море, открывая виды на деревню, окрестные берега. Затопленная роща деревьев на фоне множества лодок и домов на сваях создает впечатление, что находишься в Венеции. Разбитый вдрызг пирс с огромным количеством дыр и дрожащий от каждой волны напоминает, что ты в Азии. Часть из этих дыр прикрыта дощечками, часть оставлена для невнимательных прохожих. Эти дыры, с оголенным кусками арматуры, на которых болтаются куски бетона в ожидании волны, которая наконец-то их оторвет и унесет, несколько настораживают. Но мы проходим почти через весь пирс, до тех пор, пока на нем видны следы человеческого существования, вроде припаркованных лодок или развешанных рыболовных снастей. Последние метров 50 начинаются с огромной дыры на всю ширину пирса, не прикрытой никакими досками. Преодолеть ее можно только по самому краю шириной 10 сантиметров, держась за поручень, который является последней скрепляющей ниточкой с этой частью пирса. Туда идти мы не решаемся и поворачиваем обратно на магистраль. Еще через час-полтора пути мы наконец выходим к пляжу и вспоминается классика: «Неспокойно синее море». Узкая, шириной в 2 метра полоса песка безжалостно разбивается огромными волнами. Несколько лодочек, припаркованных неподалеку, пляшут на этих волнах как заводные. Раз искупаться нельзя, то хотя бы пообедать. Расположившись на крылечке одиноко стоящего полуразрушенного бунгало, трапезничаем запасенным с утра рисом, бананами и булочками и с новыми силами пускаемся на поиск пляжа, следуя указателям отеля. На берегу рядом с друг с другом расположены два отеля. Шикарный вид отдельных домиков-бунгало контрастирует с печальным видом пляжа, предлагаемого гостям. Полоса песка, чуть более широкая, чем ранее, но почти полностью омываемая волной не оставляет места для того, чтобы позагорать. Да и желание позагорать вряд ли возникнет, т.к. кромка пляжа покрыта кучей мусора, возвращенного морем. В воду тоже заходить нет желания: она вся полна мусора и обломков деревьев. Дойдя по пляжу до груды камней, перекрывающих дорогу, и какой-то речки-вонючки, впадающей в море, окончательно убедились в том, что выбрали лучшее место в округе, и довольные повернули домой. Оно, конечно, понятно, что день на день не приходится, приливы-отливы меняют картину до неузнаваемости. Но тем не менее. Чтобы сократить путь, ловим попутный транспорт. Остановились две девочки на мотоцикле с люлькой, везущие какие-то мешки. В мешках оказалось полно крабов и жадных до них муравьев. В такой компании и доезжаем до пристани. Маломощный мотоцикл кряхтит и пошатывается, издавая скрежет металла плохо накаченных колес по плитке. Он, как и, похоже, девочки, не рад, что взял дополнительный груз. На причале отдаем девочкам 40 бат за беспокойство и ожидаем лодку. С лодкой не так повезло в этот раз, загрузить ее хотели 17-ю людьми, но такого количества упорно не набиралось. Приблизительно через час набралось только 10 человек и с доплатой 10 бат с каждого пассажира таки тронулись.
В этот вечер море родного Хат Яо кажется особенно прекрасным после увиденного на острове: волны самыми большими, вода и берег - самыми чистыми.
