Железная дорога в Бирме состоит из нескольких частей. Северная была построена англичанами и любима туристами, участок между крупнейшими городами Бирмы Yangon и Mandalay скучен и при этом поезд на нем на порядок дороже и медленнее автобуса, южная часть ведет в Таиланд и была построена японцами во время Второй мировой войны на костях, получив название “Дорога смерти”. Добраться из Hsipaw до Pyin OO Lwin можно и нужно на единственном в северной Бирме поезде. Рано утром два поезда выходят по одноколейке навстречу друг другу из Mandalay и Lashio, к ночи добираются до противоположного конца ветки и на следующий день возвращается обратно. На станции вывешено расписание движения поездов на английском, судя по нему поезд прибывает в Hsipaw в 09:25, а в Pyin OO Lwin в 16:05. Этот единственный в северной Бирме поезд сам по себе является аттракционом, ведь он проходит через поля, горы и джунгли по железной дороге, построенной еще английскими колонистами. Жемчужиной этой дороги и главным событием дня является виадук Gokteik Viaduct (также известный как Gohteik и Goteik, ох уж эти неподдающиеся транскрипции бирманские названия). Он имеет длину 689 метров и построен через ущелье высотой 102м еще аж в 1899 году. Виадук состоит из 15 башен, сделанных из стальных балок, привезенных из США. Судя по расписанию, мы проедем Gokteik Viaduct приблизительно в 13:20.
среда, 11 декабря 2013 г.
11-12-13 Gokteik Viaduct - полет на поезде над стометровой пропастью
понедельник, 9 декабря 2013 г.
09-12-13 Hsipaw. Огни утреннего рынка
Ранним утром 9.12 в 5:30 я таки пересилил себя, проснулся рано и добрался до утреннего рынка Hsipaw. На первый взгляд, ничего особенного. На прилавках выложены преимущественно овощи. Но особую ауру создает то, что торговые ряды подсвечиваются лампами и свечками, тем самым весь рынок напоминает взлетную полосу.
Как при этом в таком полумраке на рынке можно выбрать качественный товар, разглядеть все помятости и гнильцу у овощей? Видимо, ответ прост, в Hsipaw жители выбирают себе еду по запаху. Единственный на округу фонарь освещает парковку мотобайков, увешанных пакетиками с покупками как новогодняя елка игрушками.
В 6 часов утра светает, становится видно и без огня, рабочий день начинается и, кажется, должна пойти самая торговля, но торговцы сворачиваются, словно летучие мыши. Многочисленные кафешки, работавшие до того с пылом жаром, пустеют и закрываются.
По улицам Hsipaw начинают ходить пареньки-монахи. Некоторые из них совсем еще дети и как и всякий ребенок не могут пройти мимо телевизора. Монахи, несмотря на утреннюю прохладу, петляют красной змейкой, одетые в свои традиционные буддистские балахоны и босые. Иногда от ручейка откалываются отдельные монахи-буддисты в надежде на удачу. Желающий подать монахам пожертвование разувается и становится, выдавая каждому проходящему колонной мальчишке плюшку или еще что. Все это они складывают в котелки. Ну и каша у них там должно быть внутри. Но затем я замечаю, что еду им преимущественно дают уже упакованной в пластиковые пакеты.
Возвращаюсь домой мимо пожарной части. Вот так выглядит пожарная часть в Hsipaw. Она больше похожа на выставку ретро автомобилей начала века. Но то что для нас ретро и забавно, в Бирме эксплуатируется до сих пор.
Весь остальной день я бездельничаю. Пишу заметки и наслаждаюсь тем, что я освоился в Hsipaw. Вечером я жадно поглощаю Шан-суп за 300 MYK, треть доллара, самая низкая цена за еду за все путешествие. Но порция невелика, да и хочется побаловать себя, поэтому покупаю 2-3. После супа балую себя кукурузой, печеной на углях, стоимостью 200 MYK. Правда соль из торговцев кукурузой приходится буквально выколачивать, видно, что местные не очень ее жалуют. Но и без соли эта печеная кукуруза тает во рту как самое настоящее экзотическое лакомство.
воскресенье, 8 декабря 2013 г.
08-12-13 Треккинг в Kyaukme. День 3/3
Утром, после пары чашек чая, мы быстро собрались и, распрощавшись с хозяином, вышли в путь. К обеду планируем быть в Low Kon, откуда, судя по карте, идет хорошая дорога в Kyaukme и даже есть автобус.
На часах 6:20, долина укутана туманом, из-за окружающих гор показываются первые лучики восходящего солнца. Этот отблеск зрительно разрезает пространство вокруг на две части, небо словно лишь крышка, закрывающая гигантскую кастрюлю горной долины.
суббота, 7 декабря 2013 г.
07-12-13 Треккинг в Kyaukme. День 2/3
Первая в жизни ночь в деревенской хижине в Мьянме прошла ужасно. Одного одеяла оказалось мало и я немного замерз, хотя при этом и ленился достать из рюкзака спальный мешок. Гораздо сложнее было на абсолютно твердой кровати, мне казалось, что на теле уже не осталось места, которое я еще не отлежал. Но я продолжаю искать его, ворочаясь каждые несколько минут. «Значит не так уж и устал» - подумал я, вспоминая как быстро уснул на «мягком» кафельном полу аэропорта Куала Лумпура. Как-то незаметно ко мне под одеяло проник тощий, недавно родившийся котенок, поэтому я его чуть не раздавил, переворачиваясь. Я его накрыл рукой, чтобы ему было еще теплее и так он всю ночь провел под одеялом, вскакивая при каждом моем движении.
Утром я встал позже всех, торопиться некуда. Тиан уже грелся у костра, где кипятился чай.
пятница, 6 декабря 2013 г.
06-12-13 Треккинг в Kyaukme. День 1/3
Сегодня первый день моего трека по горам Мьянмы в окрестностях города Kyaukme. Сколько искал в интернете, так и не удалось найти отзывы тех, кто ходил там самостоятельно без гидов. Ну, значит, я буду первым или около того. В моем распоряжении лишь схематическая карта, нарисованная от руки одним из гидов и оставленная каким-то добрым человеком в сети.
Маршрута нет, буду смотреть походу. Главное не уходить сильно на северо-восток в район Namshan, где с давних пор неспокойно: здесь проживает Shan, вторая по численности народность страны, которая долго время боролась за независимость и получила широкие права автономии. Но местные радикальные сепаратисты на этом не остановились, продолжают выращивать наркоту и за этот счет кормятся и наводят смуту, словом, местная Чечня. Правительство с Мьянмы иногда заключает с ними мир и эту зону открывают для иностранцев, но, как меня предупредили позавчера, сейчас не такой светлый день. А в остальном вполне можно ходить самому, ночевать и кушать у местных. В Мьянме вроде как есть еще разделение на гостиницы, где можно и нельзя останавливаться иностранцам, но частных домов в глубинке это не очень касается, уж если с гидами так можно, то почему и без них нельзя.
четверг, 5 декабря 2013 г.
05-12-13 Треккинг в Hsipaw. Подъем к деревне Pan Cam
Я встал в 5:30 утра, чтобы увидеть знаменитый местный «рынок при свечах», что работает с 3 до 6 утра. Но меня ждало разочарование, рынок оказался закрыт. И торговцы только начинали раскладывать свой товар по окрестным улицам.
Вернулся в гестхауз и, упаковав вещи, подошел к хозяйке, с просьбой объяснить, как пройти в Pan Cam. Она быстро набросала схему на листочке и отдала мне, дав заодно контакты ее знакомых, где я могу остановиться за $6, включая ужин и завтрак. Прошу оставить рюкзак на ночь. Она просит $1. И это называется «самый отзывчивый гестхауз в городе», совсем испортились. Хозяйка начинает защищаться, рассказывая, что мол последний раз дает бесплатно схему прохода к Pan Cam. Бла-бла-бла, как будто в другом гесте ее не нарисуют мне. Но я, уже наученный эпизодом с кражей байка в Камбодже, не спорю и отдаю ей несчастный доллар, карма дороже. Я ее тоже «огорчил», что не пошел с ее гидом.
Выхожу в итоге в 7:30. Идти по холодку приятно и ненапряжно. Пересекаю железную дорогу, спустя 20 минут мост, и поворачиваю направо.
среда, 4 декабря 2013 г.
04-12-13 Велотур по Hsipaw: картинки российского села в бирманской глубинке
Еще в ночных сумерках я прибываю в Hsipaw. Забронированный мной за $6 гестхаус оказался простеньким бараком, он, на удивление пуст. До утра я погружаюсь в сладкую дремоту на мягкой постели, это кажется раем после неудобного автобуса. Прямо напротив гестхауса находится великолепная кофейня, я поглощаю одну чашку кофе за другой. До путешествия я равнодушно относился к этому напитку, но распробовав азиатский кофе, я к нему пристрастился всей душой.
Основное развлечение в Hsipaw – треккинг. Но идти в трек поздно и глупо после бессонной ночи в автобусе. Поэтому следующей задачей будет разведка города и поиск велосипеда. О, этот неповторимый вкус нового города, его неизведанные улочки. Направляюсь на рынок, обычно, там можно покушать недорого. Шан-суп с лапшой и мясом всего за 500 MYK. Рынок в Hsipaw поразителен! Помимо обычных шмоток, привычных любому европейцу, в Hsipaw можно найти вот такие чудные товары местных производителей: сандалии и ведра, сделанные из грубых кусков резины. Скорее всего, это были покрышки.
Неподалеку от рынка нахожу отель, где арендую велосипед за $1,5. Его нет в путеводители, но это уютный современный отель, а не вшивый барак. Причем, здесь есть еще и WiFi с завтраком, и это все за те же $6. Однозначно, перееду туда завтра! Ребята любезны и в дополнение дают карту окрестностей Hsipaw, очень пригодится. Я с бодрым настроением отправляюсь на вело-тур по окрестностям Hsipaw.
Единственное, что меня огорчило – это ограничение туризма в восточные области провинции Шан. Народность Шан в Мьянме сравнительно немногочисленна, но занимает второе место после бирманцев. Исторически у них очень сильное сепаратистское движение, из-за чего вспыхивают вооруженные конфликты. Эти места входят в так называемый “золотой треугольник”, один из крупнейших в мире регионов производства наркотиков, куда также входит небольшая часть территорий Таиланда и Лаоса. За счет продажи героина сепаратисты Шан и получают финансирование своей освободительной войны. Но иногда они все же успокаиваются и власти открывают туда доступ иностранцам. Но сегодня не мой день, опрос людей на улицах показал, что меня там не ждут, восток страны закрыт, поэтому нарываться и лезть туда не стану.
воскресенье, 1 декабря 2013 г.
01-12-13 Озеро Инле: Плавучие огороды или как грести веслом одной ногой
Ранним утром первого числа зимы я продрог до костей. Автобус из Пагана прибыл к озеру Инле в пятом часу утра. Приходится долго бродить по улицам, выискивая JoyHotel. Растормошив ночного сторожа, ни слова не говорящего по-английски, кидаю вещи на пол в кладовке, а сам укладываюсь там же на матрас – досыпать остаток ночи, воспользовавшись бирманским гостепреимством.
Я направляюсь в ближайшую едальню позавтракать. Кафешка оказалась устроена до ужаса просто. Это был обычный жилой сарай, в котором обитают хозяева, часть жилой зоны была уставлена несколькими столами и тут же, чуть в глубине комнаты, стоит холодильник, ТВ, а женщины на помосте очищают овощи. Я опоздал, еда кончилась, остался лишь кофе и какая-то похлебка. Ясно, здесь клювом не пощелкаешь, народ, как и положено в деревне, встает рано и съедает все с первыми лучами солнца. Но, пусть мне не удалось набить желудок, зато в этом месте я нашел потрясающие кадры. Дедушка и кот, демонстративно отвернувшиеся друг от друга как рассорившиеся друзья. Этот же старичок с доброй улыбкой и буддистский монах со злобной ухмылкой, сигаретой в зубах и клубах табачного дыма вокруг. Это контрастное сочетание так красочно символизирует порочность официальной религии, на которую мы уповаем, и доброту в простых людях вокруг нас.
Путеводители предупреждают о ловушках для туристов на озере Инле, как и в других популярных туристических местах, местные разводят приезжих, возя их по магазинчикам и лавкам. Ближе к обеду мы объединились с Родриго и его приятелем, с которым он делил комнату. Мы втроем нанимаем лодку и отправляемся на обзорную экскурсию по озеру Инле, это позволит нам не тратить время на лишнее и посмотреть самое интересное.
До озера Инле от поселка ведет длинный многокилометровый канал. На нем чувствуешь себя как на автостраде: туда-сюда проносятся лодки полные людей, вдоль пути расставлены километровые столбы и рекламные щиты. Дома находятся так близко к воде, что, кажется, плавают на ее поверхности.
суббота, 30 ноября 2013 г.
30-11-13 Самый лучший рассвет в Бирме или как пойти в Попу и насладиться видами с нее
После вчерашнего сочного заката на главной достопримечательности Бирмы, долине Bagan, я вновь ранним утром продираю глаза и мчусь на пагоду Shwesandaw в надежде на не менее красочный восход. И в этот раз мне повезло. Вчерашний восход по сравнению с этим чудом был черно-белым кино.
С обеда я договорился взять экскурсию на гору Popa. Ей-богу, так и называется, гора Попа. На попу, правда, эта гора не похожа, это скорее огромный каменный столб среди бирманских равнин. Кто его сюда привез или кто забыл – остается только догадываться. Но выгляди сказочно. На самом деле гора Popa – это старый полуторакилометровый вулкан, а мы едем посетить Taung Kalat, 737-метровый прыщ на верхушке этого вулкана. На вершине Mount Popa находится…барабанная дробь… конечно, храм. Расстояние от Пагана до горы Popa, 50 км, преодолеваем на минивене чуть более часа. Уже на подъезде все усеяно торговцами.
пятница, 29 ноября 2013 г.
29-11-13 Bagan - прогулка в царстве тысячелетних пагод Бирмы
Познакомившись вчера с храмами бирманского Пагана, можно приступать к детальному осмотру. Чтобы встретить рассвет на одной из пагод Пагана, приходится вставать пораньше. Рассвет начинается в 6, поэтому вставать нужно в 5 часов и крутить педали по ночным дорогам. Путь к пагоде Shwesandaw уже знаком, утренняя прохлада помогает проснуться, мышцы после вчерашних километров радостно болят. Охранники ленятся приходить в такую рань, поэтому залезть на Shwesandaw можно с любой стороны. Небо наливается кровью, облака расступаются, над долиной пагод остается лишь завеса тумана.
Постепенно красные тона отступают и небо окрашивается в будничный синий. Над Паганом поднимаются воздушные шары, недешевое удовольствие полюбоваться тысячей храмов с высоты птичьего полета. Но и с земли это смотрится очень зрелищно. Это вам не китайские фонарики запускать.
