Проходит пара дней в холостом режиме. Я чувствую себя отлично, а Криштоф изнывает от тоски, ему мучительно больно видеть, как огромные рыбины плавают вокруг него и он при этом не может в них вонзить свой гарпун, ибо заповедная зона. Он предлагает взять байк и отправиться исследовать остров Pulau Weh в поисках рыбных мест. Почему б и нет, я ж сам хотел, чтоб мою усталую от путешествий попу кто-то отрывал от насиженного места.
Еще со вчерашнего вечера мы договорились в деревне, что нам утром пригонят байк за $8. Первым делом отправляемся на север к так называемому нулевому километру, точке, от которой берут свой отсчет все немногочисленные дороги острова. Моему польскому приятелю кто-то из местных подсказал, что там рыбные места. В пути Криштоф все переживает, что потерял меня, т.к. я совсем ничего не вешу и не ощущается мое присутствие на байке. Узкой змейкой ровная безлюдная дорога петляет сквозь густые джунгли, лишь обезьяны сидят на асфальте и возмущенно кричат на нас, сгоняющих их с теплых мест.
Добрались. Обезьяны в тех краях действительно дикие, пришлось даже шлемы отдать сидящему неподалеку дяденьке под присмотр, оставлять их с байком боязно. Нулевой километр, а по совместительству крайняя западная точка всей Индонезии, отмечен монументом, напоминающим один из тех древних приборов для измерения по звездам, что я видел в индийском Джайпуре.
Найдя просвет в стене джунглей, спускаемся вниз к морю по крутому склону, хватаясь за корни деревьев.
Огромные валуны, местами напоминающие гигантские угли, рассыпаны вдоль берега.
Мощные волны без жалости бьют безжизненные камни.
Вода имеет здесь мраморный оттенок и пенится так, что кажется будто кипит. Завораживает.
Вдалеке с лодок ныряют дайверы, рыбацкие шхуны бороздят воды. 
Видимо, советчики Криштофа не уточнили, что рыбачить можно только с лодки, ибо здесь страшно даже подходить к воде, а о том, чтобы пытаться в нее нырять, не может быть и речи, разве что в целях самоубийства. Криштоф предлагает карабкаться вдоль камней и поискать удобную лагуну. Ок, идем. На одной из глыб, подошедшая волна была особенно сильна и, разбившись, безжалостно окатила Криса брызгами с ног до головы, застав его врасплох и остудив пыл. Возвращаемся обратно, будем искать на острове другие места для подводной охоты.
Да, Криштоф, теперь надо карабкаться обратно.
Добираемся до западного побережья острова. Там единственный люксовый пустой отель с номерами за $150 в сутки. Множество персонала собирают листву вокруг территории, при этом сам пляж невероятно грязный, здесь, видимо, сильные течения и из моря приносятся тонны мусора. Соответственно немалая часть этого остается в воде. Захожу в воду, разгребая плавающий по поверхности мусор, ныряю, чтобы преодолеть наиболее загрязненный участок под водой. Но вдали от берега ситуация не лучше. Кораллы здесь отличные, рыбки – полный комплект, но при этом каждый раз как всплываешь к поверхности, набрать воздуха, вспоминаешь, что плаваешь в мусорке. И за такой пляж люди платят огромные деньги, не понимаю.
Но Криштофа все устраивает, к тому же в отеле ему дали в аренду ласты по неплохой цене. Он уходит дальше вдоль берега, в поисках более чистых и рыбных мест. Я же забираю байк и еду к следующим достопримечательностям острова. Эй, а что тут на берегу делает маленький бункер?
Оседлав очередную пустую дорогу, мчусь на юг вдоль западного склона, разгоняясь вдоволь. Дорога отличного качества, без сильных петель и совершенно безлюдная, единственная опасность тут – коровьи мины.
Дорога проходит по высокогорью, поэтому пляжей не видно. Лишь в одном месте она выходит к воде и именно здесь расположилась деревня, которая выглядит безжизненно как после эпидемии.
Добираюсь до вулканических горячих источников. Мда… Вообще из отеля я захватил рекламный буклет по острову. Картинка, которую я увидел, была диаметрально противоположна глянцевой журнальной. Может когда-то это место и было красочным и новым, но сейчас туда страшно подходить.
Краска облупилась. Из душевой кабинки сделали общественный туалет.
Вокруг ходят зомби молодого Обамы с осьминогами.
В бассейне дно устелено слоем грязи. Я помешкался… но залез. Зря что ли приехал. Подъехавшая семья французов посмотрела на меня и тоже бултыхнулась в воду. Вода была действительно теплая и источала легкий серный запах.
Вообще здесь еще есть подводные источники, куда плавают дайверы, но об этом я узнал уже гораздо позже. С грустью наблюдаю, как местные детишки издеваются над животными, гоняются за козами и курами, кидая в них камнями. Я пытаюсь это остановить, вызывая на гневные взгляды детей. Затем они просто отошли подальше и продолжили свое темное дело.
Следующей точкой моего маршрута станет производитель этих вод, местный вулкан. Приближение к нему я почувствовал еще на дороге, спустившись в ложбину, где скопились характерные серные пары. Непосредственно к нему от дороги ведет аккуратненькая тропинка, выложенная плиткой. Чувствую себя Элли из «Волшебника страны Оз», идущей по дорожке из желтого кирпича.
Прохожу глубже в ущелье, камни приобретают желтый налет.
Слышится сипящий звук. Это пар вырывается из-под камней. Рядом лужица с кипящей водой. Интересно, ее температура 100 градусов или 1000? К счастью, хватило ума не пробовать. Тем более что и без того, оступившись на валунах, упал, едва не угодив руками в кипяток. Фотоаппарат тоже чудом уцелел, везунчик.
Как и с вулканом Марапи я быстро привыкаю к запаху серы и меня беспокоит лишь возможность провалится под землю в один из этих кипящих котлов. Иногда встречаются высохшие деревья, т.е. они здесь были не так давно, явно не сотни и десятки лет, т.е. вулкан активен, он изменяет площадь своего влияния, захватывает новые территории. Несколько напряженная атмосфера, ощущение постапокалипсиса вокруг. 
Поднимаюсь в гору, где множество дыр с зелено-желтой наростой и паром, через которые вулкан преимущественно и источает серные пары.
У меня одного они вызывают пошлые ассоциации?
Местами под ногами камни сменяются почвой, но она такая мягкая и упругая, как будто сделана из резины, пружинит при каждом шаге. Страх провалиться усиливается, но не мешает немного попрыгать и поковырять ее, проверяя прочность. Бесполезно.
Но все закончилось хорошо, возвращаюсь к байку.
Уже вечереет и на остальные достопримечательности (а именно водопад) нет времени, надо забирать Криштофа с подводной охоты.
На обратной дороге вдоль восточного склона открывается приятный вид на залив.
Криштоф доволен, хвастает уловом.
Хотя на самом деле у него в большом мешке маска с трубкой и прочий инвентарь. Ну, какой рыбак не приврет.
Едем в соседний поселок. Он задумал отдать часть рыбы в какой-нибудь из ресторанчиков и попросить ее приготовить, вторую часть отдать в оплату этой услуги, все равно такое количество за раз не съесть. Все это затевается с одной целью, произвести впечатление на им обожаемую Даниэллу, а т.к. она приведет, разумеется, и своего молчаливого приятеля, то у нас намечается ужин на 4 человека.
Место мы быстро нашли и с помощью английского девушки из соседнего ресторана объяснили бабуле, что мы от нее хотим. Она согласилась с условием, что напитки, рис и овощи – за отдельную плату.
Пока готовится рыба, мы отправляемся гулять по окрестностям.
Глядя на это, я подумал, что когда мы рождаемся, нас словно высаживают на этот плотик. И мы можем следовать своей судьбе, идти по этому плотику, этот путь прямой и предсказуемый, но ограниченный, два шага влево-вправо. А можно сделать 3 шага и прыгнуть в неизвестное пугающее бескрайнее море, ведь только так можно достичь той земли, что видна на горизонте, своего рода огромного плотика. Самое интересное, что даже пройдя свою жизнь по плоту, в ее конце мы все равно окажемся в море…
Окрестности быстро кончаются и я хватаю байк, чтобы вернуться к люксовому отелю на западном побережье, там уже вовсю природа показывает свой закат.
Ужин прошел на ура, рыба было действительно много и вкусно, так что Криштоф заслуженно получил свои похвалы. Только отправиться домой вместе с Даниэллой ему это снова так и не помогло.
Вернулись мы около 9 вечера. Хозяйка байка начала было требовать компенсацию за поздний возврат, удалось отболтаться от нее оставшимся в баке литром топлива.
Получился отличный насыщенный день.
Еще со вчерашнего вечера мы договорились в деревне, что нам утром пригонят байк за $8. Первым делом отправляемся на север к так называемому нулевому километру, точке, от которой берут свой отсчет все немногочисленные дороги острова. Моему польскому приятелю кто-то из местных подсказал, что там рыбные места. В пути Криштоф все переживает, что потерял меня, т.к. я совсем ничего не вешу и не ощущается мое присутствие на байке. Узкой змейкой ровная безлюдная дорога петляет сквозь густые джунгли, лишь обезьяны сидят на асфальте и возмущенно кричат на нас, сгоняющих их с теплых мест.
Добрались. Обезьяны в тех краях действительно дикие, пришлось даже шлемы отдать сидящему неподалеку дяденьке под присмотр, оставлять их с байком боязно. Нулевой километр, а по совместительству крайняя западная точка всей Индонезии, отмечен монументом, напоминающим один из тех древних приборов для измерения по звездам, что я видел в индийском Джайпуре.
Найдя просвет в стене джунглей, спускаемся вниз к морю по крутому склону, хватаясь за корни деревьев.
Огромные валуны, местами напоминающие гигантские угли, рассыпаны вдоль берега. 
Мощные волны без жалости бьют безжизненные камни.
Вода имеет здесь мраморный оттенок и пенится так, что кажется будто кипит. Завораживает.
Вдалеке с лодок ныряют дайверы, рыбацкие шхуны бороздят воды. 
Видимо, советчики Криштофа не уточнили, что рыбачить можно только с лодки, ибо здесь страшно даже подходить к воде, а о том, чтобы пытаться в нее нырять, не может быть и речи, разве что в целях самоубийства. Криштоф предлагает карабкаться вдоль камней и поискать удобную лагуну. Ок, идем. На одной из глыб, подошедшая волна была особенно сильна и, разбившись, безжалостно окатила Криса брызгами с ног до головы, застав его врасплох и остудив пыл. Возвращаемся обратно, будем искать на острове другие места для подводной охоты. Да, Криштоф, теперь надо карабкаться обратно.
Добираемся до западного побережья острова. Там единственный люксовый пустой отель с номерами за $150 в сутки. Множество персонала собирают листву вокруг территории, при этом сам пляж невероятно грязный, здесь, видимо, сильные течения и из моря приносятся тонны мусора. Соответственно немалая часть этого остается в воде. Захожу в воду, разгребая плавающий по поверхности мусор, ныряю, чтобы преодолеть наиболее загрязненный участок под водой. Но вдали от берега ситуация не лучше. Кораллы здесь отличные, рыбки – полный комплект, но при этом каждый раз как всплываешь к поверхности, набрать воздуха, вспоминаешь, что плаваешь в мусорке. И за такой пляж люди платят огромные деньги, не понимаю.
Но Криштофа все устраивает, к тому же в отеле ему дали в аренду ласты по неплохой цене. Он уходит дальше вдоль берега, в поисках более чистых и рыбных мест. Я же забираю байк и еду к следующим достопримечательностям острова. Эй, а что тут на берегу делает маленький бункер?
Оседлав очередную пустую дорогу, мчусь на юг вдоль западного склона, разгоняясь вдоволь. Дорога отличного качества, без сильных петель и совершенно безлюдная, единственная опасность тут – коровьи мины. Дорога проходит по высокогорью, поэтому пляжей не видно. Лишь в одном месте она выходит к воде и именно здесь расположилась деревня, которая выглядит безжизненно как после эпидемии.
Добираюсь до вулканических горячих источников. Мда… Вообще из отеля я захватил рекламный буклет по острову. Картинка, которую я увидел, была диаметрально противоположна глянцевой журнальной. Может когда-то это место и было красочным и новым, но сейчас туда страшно подходить. Краска облупилась. Из душевой кабинки сделали общественный туалет.
Вокруг ходят зомби молодого Обамы с осьминогами.
В бассейне дно устелено слоем грязи. Я помешкался… но залез. Зря что ли приехал. Подъехавшая семья французов посмотрела на меня и тоже бултыхнулась в воду. Вода была действительно теплая и источала легкий серный запах.Вообще здесь еще есть подводные источники, куда плавают дайверы, но об этом я узнал уже гораздо позже. С грустью наблюдаю, как местные детишки издеваются над животными, гоняются за козами и курами, кидая в них камнями. Я пытаюсь это остановить, вызывая на гневные взгляды детей. Затем они просто отошли подальше и продолжили свое темное дело.
Следующей точкой моего маршрута станет производитель этих вод, местный вулкан. Приближение к нему я почувствовал еще на дороге, спустившись в ложбину, где скопились характерные серные пары. Непосредственно к нему от дороги ведет аккуратненькая тропинка, выложенная плиткой. Чувствую себя Элли из «Волшебника страны Оз», идущей по дорожке из желтого кирпича.
Лес заканчивается и открывается безжизненный серый пустырь.
Прохожу глубже в ущелье, камни приобретают желтый налет.
Слышится сипящий звук. Это пар вырывается из-под камней. Рядом лужица с кипящей водой. Интересно, ее температура 100 градусов или 1000? К счастью, хватило ума не пробовать. Тем более что и без того, оступившись на валунах, упал, едва не угодив руками в кипяток. Фотоаппарат тоже чудом уцелел, везунчик.
Как и с вулканом Марапи я быстро привыкаю к запаху серы и меня беспокоит лишь возможность провалится под землю в один из этих кипящих котлов. Иногда встречаются высохшие деревья, т.е. они здесь были не так давно, явно не сотни и десятки лет, т.е. вулкан активен, он изменяет площадь своего влияния, захватывает новые территории. Несколько напряженная атмосфера, ощущение постапокалипсиса вокруг. 
Поднимаюсь в гору, где множество дыр с зелено-желтой наростой и паром, через которые вулкан преимущественно и источает серные пары.
У меня одного они вызывают пошлые ассоциации?
Местами под ногами камни сменяются почвой, но она такая мягкая и упругая, как будто сделана из резины, пружинит при каждом шаге. Страх провалиться усиливается, но не мешает немного попрыгать и поковырять ее, проверяя прочность. Бесполезно.
Но все закончилось хорошо, возвращаюсь к байку.
Уже вечереет и на остальные достопримечательности (а именно водопад) нет времени, надо забирать Криштофа с подводной охоты.
На обратной дороге вдоль восточного склона открывается приятный вид на залив.
На перекрестье основных дорог стоит старая мечеть. Обычно они все такие блестящие, вылизанные, а у этой облупившаяся краска создает ощущение дремучей древности и загадочности.
Криштоф доволен, хвастает уловом. Хотя на самом деле у него в большом мешке маска с трубкой и прочий инвентарь. Ну, какой рыбак не приврет.
Едем в соседний поселок. Он задумал отдать часть рыбы в какой-нибудь из ресторанчиков и попросить ее приготовить, вторую часть отдать в оплату этой услуги, все равно такое количество за раз не съесть. Все это затевается с одной целью, произвести впечатление на им обожаемую Даниэллу, а т.к. она приведет, разумеется, и своего молчаливого приятеля, то у нас намечается ужин на 4 человека.
Место мы быстро нашли и с помощью английского девушки из соседнего ресторана объяснили бабуле, что мы от нее хотим. Она согласилась с условием, что напитки, рис и овощи – за отдельную плату.
Пока готовится рыба, мы отправляемся гулять по окрестностям.
Глядя на это, я подумал, что когда мы рождаемся, нас словно высаживают на этот плотик. И мы можем следовать своей судьбе, идти по этому плотику, этот путь прямой и предсказуемый, но ограниченный, два шага влево-вправо. А можно сделать 3 шага и прыгнуть в неизвестное пугающее бескрайнее море, ведь только так можно достичь той земли, что видна на горизонте, своего рода огромного плотика. Самое интересное, что даже пройдя свою жизнь по плоту, в ее конце мы все равно окажемся в море…
Окрестности быстро кончаются и я хватаю байк, чтобы вернуться к люксовому отелю на западном побережье, там уже вовсю природа показывает свой закат.
Ужин прошел на ура, рыба было действительно много и вкусно, так что Криштоф заслуженно получил свои похвалы. Только отправиться домой вместе с Даниэллой ему это снова так и не помогло.
Вернулись мы около 9 вечера. Хозяйка байка начала было требовать компенсацию за поздний возврат, удалось отболтаться от нее оставшимся в баке литром топлива.
Получился отличный насыщенный день.
