В 17ч я прилежно, без опозданий прибываю на автобусную станцию, чтобы на автобусе Паданг – Медан добраться до озера Тоба, которое примечательно тем, что является самым крупным вулканическим озером на планете и расположено в кратере потухшего вулкана. Большую часть озера занимает полуостров Самосир, соединенный с большой землей тонким перешейком, а потому искусственно сделанный островом. Это место признано одним из самых уютных на Суматре для уединения и расслабления вдали от цивилизации. Признано как местными, так и иностранцами.
В Азии никто не напрягается заботами о времени и немного обидно, когда стараешься и приходишь вовремя, а транспорт отправляется с задержкой в пару часов. А стоит опоздать и по закону подлости автобус отправится вовремя.
Так и в этот раз мне приходится еще пару часов сидеть на чемоданах, разглядывая остальных будущих пассажиров в крошечном зале ожидания. Но, наконец, автобус прибывает, среднего размера, вполне себе приличный, с кондиционером. Здесь уже не попрыгаешь по местам, приходится занимать свое. Да и прошлый трюк с захватом на всю проездку ниши за последними сидениями в этот раз не пройдет.
Оглядываю соседей. Меня всегда поражала их фанатичная любовь к кондиционерам. Многие из них, особенно теплолюбивые южане, сидят в пуховиках, которые мы носим в мороз. Кутаются, но кондиционер не убавят. Сам тоже одеваю теплую флисовую кофту, брюки и повязку на голову.
Дорога предстоит долга, очередные 14-18 часов из жизни, причем такая большая разница обусловлена и многочисленными продолжительными остановками для молитв и приема пищи. Они могут быть, а могут и не быть, как звезды лягут.
Сосед мне, к счастью, попался не англоговорящий, а потому мы почти не общались и большая часть дороги прошла в коматозной дремоте. Организм все более настраивается на азиатский ритм жизни и привыкает к таким длинным автобусным переездам, которые проносятся как мгновение.
Проснувшись утром, я с удивлением замечаю, что регулярно мелькавшие вдоль дороги мечети пропали, а вместо них стали все чаще попадаться кресты. Мы въехали в христианскую зону Суматры. До чего же чудна история цивилизации, что встречаются такие вот очаги культур в культуре, и остается только догадываться, как в сердце мусульманской Суматры оказались христиане. Те кресты, что мне попадаются, принадлежат как церквушкам, так и отдельным могилкам, хаотично разбросанным по округе. Словно, людей здесь принято хоронить не в одном месте, а где придется.
И вот вдали показалась эта громадина, долина с обрывистыми утесами, заполненная водой. Она была такой большой, что казалась совсем близкой, но чтобы добраться до нее потребовалось еще пара часов. В начале девятого меня высадили на автобусной станции поселка Парапат (Parapat), который находится на берегу озера. В самом поселке находятся дорогие санатории для ленивых и богатых местных, остальные же не брезгуют за $1 и час времени добраться до полуострова, а точнее его туристической мекки, поселка с забавным названием Тук-Тук (Tuk-tuk).
Идти до пирса всего пару километров, надо ловить транспорт. Вместе со мной из автобуса выходят две солидного вида бабушки. Поинтересовавшись у них, куда мне идти, получаю приглашение ехать с ними, на джипе, который за ними прислал их отель. Расстроганый такой заботой и добротой, принимаю приглашение и сажусь с ними в машину. Они высаживают меня по пути у пирса.
Лодки ходят довольно часто, каждый час. Уточнив цену (даже никто не пытался надуть), погружаюсь на корабль и в компании всего еще нескольких людей плывем к полуострову. Как они окупаются при такой загрузке, удивительно. К тому же лодка выступает еще и как такси, высаживая тебя у того отеля, что попросишь, т.к. почти все они расположены на берегу и имеют причалы. Чтобы меньше ходить, я еще с берега обзвонил самые дешевые отели из путеводителя и, проверив информацию по ценам и наличию Wifi (а что еще для счастья надо), выбрал самый дешевый из них, Bagus Bay, всего за $3 в сутки.
Холодный ветер, спустившись с гор, окружающих озеро, скользит по глади воды, раскачивая лодку заставляя поеживаться и кутаться в кофту. На одном из склонов словно татуировка красуется надпись SAMOSIR, выложенная посаженными в нужном порядке деревьями. Правда не все буквы уцелели, но все равно впечатляюще.
Забираюсь на второй этаж, где качка заметна еще больше и уже становится похожей на аттракцион. Отпустив руки от перил, я пытаюсь удерживать равновесие и устоять на ногах. Вспоминая при этом славный балийский опыт и представляя себя таким серфером, только вместо доски под ногами корабль, а вместо океана – озеро. А удержаться так действительно не просто.
Час пролетел незаметно и вот мы приблизились к берегу, усыпанному санаториями с газонами и креслами. Один за другим сходят пассажиры на остановках и выгружаются коробки и посылки с большой земли. Я в предвкушении, какой же из отелей окажется моим. Настал и мой очередь спрыгнуть на бетонную плиту пирса, пройти несколько метров и вот он, Bagus Bay, отель, названный по имени бухты, где он расположен.
