Решив не расслабляться и не сбавлять темп, сегодня еду на горное озеро Maninjau. Договорившись в отеле с вечера об аренде байка за 60000 рупий, утром получаю новенький Honda. Едет мягко, плавно, скорость набирает моментально без истошного рева – лучший мотоцикл, что мне попадался в Индонезии. Провозившись, выезжаю поздно, искупаться теперь не получится.
Дорога к озеру лежит вдоль живописных долин, заполненных до отказа лесами. Как сговорившись, жители этих мест массово в обоих направлениях перевозят собак в клетках. Может у них соревнования какие по транспортировке собак на время? Единственное, что омрачает путь – ужасный шлем, с потертым, поцарапанным стеклом. Чтобы лучше видеть окрестности, я его задираю, но на каждой кочке оно падает обратно, заставляя меня рычать от возмущения.
Пройдя все закоулки горного серпантина, выжав газ на прямых ровных участках с новеньким гладеньким асфальтом, пересчитав все кочки на грунтовке, забираюсь на гору, где расположена смотровая площадка. Не доезжая вершины, упираюсь в парковку. Тут же подскакивает мальчишка и требует деньги за парковку, причем в 10 раз больше, чем стандартная расценка. Заподозрив очередной развод бледнолицого деньгоносца, дергаю проходящего мимо местного. Тот подтверждает, что заплатил столько же. Извинившись перед парковщиком, отдаю деньги. Бдительность превыше всего, по сути, не такие это большие деньги, но неприятен сам факт жульничества. Парень в ответ поясняет, что это частная территория, поэтому плата выше. Над головой в это время то и дело с визгом и криком пролетают люди, прицепившись к тросу. Весело здесь.
Но все это забывается, когда с вершины горы открывается потрясающая панорама огромного озера, зажатого в чаше гор. Над Maninjau, выстроившись в стройный ряд, маршируют небольшие белоснежные облака, скрываясь где-то в бесконечности неба. Между вершинами гор, окаймляющих озеро, проглядывает синева моря. Утренняя дымка над водой еще не рассеяна палящим солнцем и создает ощущение, что всё это лишь мираж. Прямо и справа вдоль берега пятнистой мозаикой выстроились деревенские домики, от которых по поверхности озера разрастаются многочисленные понтоны.
Когда ближе к обеду солнце начинает пригревать, туман рассеивается и на поверхности озера становится заметна странная тонкая пленка, похожая на те маслянистые пятна, что остаются от кораблей. Озеро теряет свою сказочную прелесть, все больше напоминания родное воронежское водохранилище.
Немногочисленные местные посетители, как и я, молча любуются живописной картиной и, счастливые и улыбчивые, фотографируются на ее фоне. Девушки ревностно оберегают своих кавалеров от посягательств извне.
Ну, я и решил от них не отставать.
Разумеется, от такой красоты просыпается аппетит, который тут же удовлетворяется лапшой быстрого приготовления. Те, кто устал есть и пить, развлекаются на качелях, канатной дороге и zip-line.
Пора продолжать путь, спускаться к озеру и ехать вдоль берега. Ребята из отеля, кто был здесь ранее, рекомендовали ехать вдоль левой части озера, т.к. оттуда более интересные виды. Что ж, так и поступим.
На парковке уже все заполнено до отказа, народ прибывает и прибывает. Мест нет вновь прибывшие паркуются уже вдоль склона и у подножия горы. Не дожидаясь, пока парковщики вытащат мой байк из тесных рядов, пытаюсь сделать это сам и нечаянно заваливаю соседний мотоцикл. От него по принципу домино падает еще десяток. Упс… Сразу рисуется в голове картина нашего российского двора, где при парковке кто-то ставит царапину другой машине и тут же выскакивает возмущенный хозяин и начинается скандал с матом и мордобоем. Но здесь все проще, ко мне с улыбкой подскакивают парковщики, выковыривают мой байк на открытую площадку и бодро принимаются поднимать остальные. Виновато улыбнувшись и поблагодарив, уезжаю. У подножия горы, бросив на дорогу бруски с шипами как при поимке угонщиков, путь мне преграждает дружелюбная банда парковщиков. Даже сил сердиться на них за это не было, отпустили, только после того, как сфотографировал их и с ними.
Добираюсь до спуска к озеру, где-то здесь должны быть 44 ступени, некая достопримечательность, о которой упоминали в отеле, когда рассказывали мне дорогу. Времени нет, не до нее сейчас. Медленно спускаюсь вниз по бесчисленным петлям горной дороги. Они расположены равномерно по склону, имеют одинаковую длину и кажется, что я болтаюсь из стороны в сторону как маятник. На изгибах часто не разъехаться в два ряда, поэтому идущие на спуск останавливаются, пропуская вереницы поднимающихся, и создавая огромные пробки. На байке в этом плане здорово, часто можно проскочить в имеющиеся узкие щели между машинами.
Спустившись к озеру и свернув налево, двигаюсь вдоль интересных домов, украшенных витиеватым декором, деревянных лачуг, про которые с удивлением думаешь «неужели и здесь живут люди», сочных зеленых рисовых полей, похожих на ровные газоны и упирающихся с одной стороны в озеро, а с другой в горы. Особенно поражают огромные облака, протирающие вершины гор и цвет воды в озере, удивительно гармонирующий с оттенком неба.
Падающее стекло шлема окончательно выбешивает меня и я снимаю шлем, зафиксировав его в пространстве у ног. Мир словно перевернулся, я впервые еду без шлема и ощущаю такую легкость, словно сбросил доспехи, и приятный встречный ветер, перебирающий каждый волосок на голове.
Приглянув местечко, спускаюсь с дороги к воде. Один взгляд на воду и желание купаться пропадает моментально: вода имеет сочный цвет фекалий и в ней плавает нечто мерзкое. А издалека так все красиво и живописно было. Ясно, для купания здесь надо знать места, наобум не получится.
Дорога кончается и остается одно направление. Перетряхивая внутренности на ухабах, еду дальше вдоль берега. Заметив сквозь деревья множество бассейнов вдоль берега, снова останавливаюсь. В небольших углублениях в земле кишат тысячи мальков рыб. Они, явно прикормленные, стаей двигаются за моей тенью, считая, что я пришел потчевать их ужином. Немного впадаю в детство и, спрятавшись так, что видна только тень моей руки, забавляюсь в роли дирижера стаи рыбок.
Рыбные бассейны, близлежащие пальмы, гладь озера – все это со стороны так напоминает классический пляжный пейзаж тропического рая. Так и просится подпись «добро пожаловать на Гаваи».
Неподалеку в воде играют два мальчугана. Счастливые и беззаботные они улыбаются солнцу в ответ, плескаются и лепят из песка радостных человечков. Бедность? Какая бедность? Когда рядом нет соблазнов, когда все живут не зажиточней тебя, то бедность и не ощущается. Пищу озеро всегда даст, крыша над головой есть. А больше и не надо.
Еду дальше. Все также мелькают странные конструкции в воде, но они все отрезаны от берега, к ним добираются либо вплавь, либо на лодке.
Заметив одну из них с дорожкой прямо с берега, останавливаюсь и снова спускаюсь. С берега на понтоны тянется электрический кабель от дизеля, спрятанного в крошечном сарайчике. Дорожка узкая и сильно раскачивается на воде, поэтому, пытаясь разминуться с встречным, легко загреметь в воду. От основной «магистрали» расходятся дорожки, формируя квадраты, в которых натянуты сети, образуя два изолированных между собой уровня, верхний и нижний, в обоих из них в озерной воде плещется рыба.
Тем временем солнце уже близится к закату. Пора домой, путь не близкий, более двух часов. Останавливаюсь полюбоваться солнцем, прячущимся за горы и раздающим направо и налево свои последние лучи.
Перед подъемом, сжирающим уйму топлива, решаю пополнить запасы. Заправочных станций вокруг нет, есть лишь пара частных лавок, остроумно прозванных Pertamini (игра слов от названия индонезийского топливного монополиста Pertamina). Уточнив у местных мужиков стоимость топлива, подъезжаю. Как я и предполагал, ушлый заправщик, пытается меня развести, завысив цену более чем в два раза. Приходится его пристыдить и показать, что я осведомлен о ценах. Он все равно недоверчиво интересуется, с чего я так решил. «А вон те мужики подсказали» - добиваю я его последним аргументов. Скрепя зубами от досады, он соглашается.
Добираюсь до серпантина. И вновь бесконечные петли, вперед, назад. Только теперь я понимаю, что означают странные знаки с цифрами. Это номера петель, это и есть те 44 ступени, о которых мне говорили. Так метко назвали местные этот участок дороги.
Давно хотел попробовать дуриан, местный азиатский царь-фрукт. Многие его обожают, многие ненавидят. Это огромный плод зеленовато-желтого цвета, покрытый шипами. Считается, что он имеет стойкий неприятный запах и во многих местах, особенно Малайзии и Сингапуре на каждой двери общественного места красуется табличка «No durian», запрещающая его внос. Купив у дороги плод средних размеров, тут же его и съедаю. Продавец бодро разрезает его на доли, точно угадывая те места, где они внутри соединяются. Эти доли содержат косточки, облепленные мякотью, именно ее и едят. Противный резкий запах я не ощутил, но и какого-то особенно приятного вкуса тоже. И за что его так любят? Из огромного плода полезной мякоти были жалки крохи. Даже немного обидно. Всё-таки марокканские апельсины из ближайшего магазина «Магнит» - по-прежнему вне конкуренции.
Пока ел дуриан, окончательно стемнело. Добираясь в темноте, пропускаю свой поворот и оказываюсь в совершенно незнакомом месте. Регулярно спрашивая дорогу у местных, таки выезжаю на знакомые окрестности, по которым возвращался вчера с вулкана. Я оказался совершенно с противоположной стороны города. А вот и дом, милый дом. Я заслужил хороший сон.
Дорога к озеру лежит вдоль живописных долин, заполненных до отказа лесами. Как сговорившись, жители этих мест массово в обоих направлениях перевозят собак в клетках. Может у них соревнования какие по транспортировке собак на время? Единственное, что омрачает путь – ужасный шлем, с потертым, поцарапанным стеклом. Чтобы лучше видеть окрестности, я его задираю, но на каждой кочке оно падает обратно, заставляя меня рычать от возмущения. 
Пройдя все закоулки горного серпантина, выжав газ на прямых ровных участках с новеньким гладеньким асфальтом, пересчитав все кочки на грунтовке, забираюсь на гору, где расположена смотровая площадка. Не доезжая вершины, упираюсь в парковку. Тут же подскакивает мальчишка и требует деньги за парковку, причем в 10 раз больше, чем стандартная расценка. Заподозрив очередной развод бледнолицого деньгоносца, дергаю проходящего мимо местного. Тот подтверждает, что заплатил столько же. Извинившись перед парковщиком, отдаю деньги. Бдительность превыше всего, по сути, не такие это большие деньги, но неприятен сам факт жульничества. Парень в ответ поясняет, что это частная территория, поэтому плата выше. Над головой в это время то и дело с визгом и криком пролетают люди, прицепившись к тросу. Весело здесь. Но все это забывается, когда с вершины горы открывается потрясающая панорама огромного озера, зажатого в чаше гор. Над Maninjau, выстроившись в стройный ряд, маршируют небольшие белоснежные облака, скрываясь где-то в бесконечности неба. Между вершинами гор, окаймляющих озеро, проглядывает синева моря. Утренняя дымка над водой еще не рассеяна палящим солнцем и создает ощущение, что всё это лишь мираж. Прямо и справа вдоль берега пятнистой мозаикой выстроились деревенские домики, от которых по поверхности озера разрастаются многочисленные понтоны.
Когда ближе к обеду солнце начинает пригревать, туман рассеивается и на поверхности озера становится заметна странная тонкая пленка, похожая на те маслянистые пятна, что остаются от кораблей. Озеро теряет свою сказочную прелесть, все больше напоминания родное воронежское водохранилище.
Немногочисленные местные посетители, как и я, молча любуются живописной картиной и, счастливые и улыбчивые, фотографируются на ее фоне. Девушки ревностно оберегают своих кавалеров от посягательств извне.
Ну, я и решил от них не отставать.
Разумеется, от такой красоты просыпается аппетит, который тут же удовлетворяется лапшой быстрого приготовления. Те, кто устал есть и пить, развлекаются на качелях, канатной дороге и zip-line.
Пора продолжать путь, спускаться к озеру и ехать вдоль берега. Ребята из отеля, кто был здесь ранее, рекомендовали ехать вдоль левой части озера, т.к. оттуда более интересные виды. Что ж, так и поступим.
На парковке уже все заполнено до отказа, народ прибывает и прибывает. Мест нет вновь прибывшие паркуются уже вдоль склона и у подножия горы. Не дожидаясь, пока парковщики вытащат мой байк из тесных рядов, пытаюсь сделать это сам и нечаянно заваливаю соседний мотоцикл. От него по принципу домино падает еще десяток. Упс… Сразу рисуется в голове картина нашего российского двора, где при парковке кто-то ставит царапину другой машине и тут же выскакивает возмущенный хозяин и начинается скандал с матом и мордобоем. Но здесь все проще, ко мне с улыбкой подскакивают парковщики, выковыривают мой байк на открытую площадку и бодро принимаются поднимать остальные. Виновато улыбнувшись и поблагодарив, уезжаю. У подножия горы, бросив на дорогу бруски с шипами как при поимке угонщиков, путь мне преграждает дружелюбная банда парковщиков. Даже сил сердиться на них за это не было, отпустили, только после того, как сфотографировал их и с ними.
Добираюсь до спуска к озеру, где-то здесь должны быть 44 ступени, некая достопримечательность, о которой упоминали в отеле, когда рассказывали мне дорогу. Времени нет, не до нее сейчас. Медленно спускаюсь вниз по бесчисленным петлям горной дороги. Они расположены равномерно по склону, имеют одинаковую длину и кажется, что я болтаюсь из стороны в сторону как маятник. На изгибах часто не разъехаться в два ряда, поэтому идущие на спуск останавливаются, пропуская вереницы поднимающихся, и создавая огромные пробки. На байке в этом плане здорово, часто можно проскочить в имеющиеся узкие щели между машинами.
Спустившись к озеру и свернув налево, двигаюсь вдоль интересных домов, украшенных витиеватым декором, деревянных лачуг, про которые с удивлением думаешь «неужели и здесь живут люди», сочных зеленых рисовых полей, похожих на ровные газоны и упирающихся с одной стороны в озеро, а с другой в горы. Особенно поражают огромные облака, протирающие вершины гор и цвет воды в озере, удивительно гармонирующий с оттенком неба.
Падающее стекло шлема окончательно выбешивает меня и я снимаю шлем, зафиксировав его в пространстве у ног. Мир словно перевернулся, я впервые еду без шлема и ощущаю такую легкость, словно сбросил доспехи, и приятный встречный ветер, перебирающий каждый волосок на голове.
Приглянув местечко, спускаюсь с дороги к воде. Один взгляд на воду и желание купаться пропадает моментально: вода имеет сочный цвет фекалий и в ней плавает нечто мерзкое. А издалека так все красиво и живописно было. Ясно, для купания здесь надо знать места, наобум не получится.
Дорога кончается и остается одно направление. Перетряхивая внутренности на ухабах, еду дальше вдоль берега. Заметив сквозь деревья множество бассейнов вдоль берега, снова останавливаюсь. В небольших углублениях в земле кишат тысячи мальков рыб. Они, явно прикормленные, стаей двигаются за моей тенью, считая, что я пришел потчевать их ужином. Немного впадаю в детство и, спрятавшись так, что видна только тень моей руки, забавляюсь в роли дирижера стаи рыбок. Рыбные бассейны, близлежащие пальмы, гладь озера – все это со стороны так напоминает классический пляжный пейзаж тропического рая. Так и просится подпись «добро пожаловать на Гаваи».
Неподалеку в воде играют два мальчугана. Счастливые и беззаботные они улыбаются солнцу в ответ, плескаются и лепят из песка радостных человечков. Бедность? Какая бедность? Когда рядом нет соблазнов, когда все живут не зажиточней тебя, то бедность и не ощущается. Пищу озеро всегда даст, крыша над головой есть. А больше и не надо.
Еду дальше. Все также мелькают странные конструкции в воде, но они все отрезаны от берега, к ним добираются либо вплавь, либо на лодке.
Заметив одну из них с дорожкой прямо с берега, останавливаюсь и снова спускаюсь. С берега на понтоны тянется электрический кабель от дизеля, спрятанного в крошечном сарайчике. Дорожка узкая и сильно раскачивается на воде, поэтому, пытаясь разминуться с встречным, легко загреметь в воду. От основной «магистрали» расходятся дорожки, формируя квадраты, в которых натянуты сети, образуя два изолированных между собой уровня, верхний и нижний, в обоих из них в озерной воде плещется рыба.
Тем временем солнце уже близится к закату. Пора домой, путь не близкий, более двух часов. Останавливаюсь полюбоваться солнцем, прячущимся за горы и раздающим направо и налево свои последние лучи.
Перед подъемом, сжирающим уйму топлива, решаю пополнить запасы. Заправочных станций вокруг нет, есть лишь пара частных лавок, остроумно прозванных Pertamini (игра слов от названия индонезийского топливного монополиста Pertamina). Уточнив у местных мужиков стоимость топлива, подъезжаю. Как я и предполагал, ушлый заправщик, пытается меня развести, завысив цену более чем в два раза. Приходится его пристыдить и показать, что я осведомлен о ценах. Он все равно недоверчиво интересуется, с чего я так решил. «А вон те мужики подсказали» - добиваю я его последним аргументов. Скрепя зубами от досады, он соглашается.
Добираюсь до серпантина. И вновь бесконечные петли, вперед, назад. Только теперь я понимаю, что означают странные знаки с цифрами. Это номера петель, это и есть те 44 ступени, о которых мне говорили. Так метко назвали местные этот участок дороги.
Давно хотел попробовать дуриан, местный азиатский царь-фрукт. Многие его обожают, многие ненавидят. Это огромный плод зеленовато-желтого цвета, покрытый шипами. Считается, что он имеет стойкий неприятный запах и во многих местах, особенно Малайзии и Сингапуре на каждой двери общественного места красуется табличка «No durian», запрещающая его внос. Купив у дороги плод средних размеров, тут же его и съедаю. Продавец бодро разрезает его на доли, точно угадывая те места, где они внутри соединяются. Эти доли содержат косточки, облепленные мякотью, именно ее и едят. Противный резкий запах я не ощутил, но и какого-то особенно приятного вкуса тоже. И за что его так любят? Из огромного плода полезной мякоти были жалки крохи. Даже немного обидно. Всё-таки марокканские апельсины из ближайшего магазина «Магнит» - по-прежнему вне конкуренции. Пока ел дуриан, окончательно стемнело. Добираясь в темноте, пропускаю свой поворот и оказываюсь в совершенно незнакомом месте. Регулярно спрашивая дорогу у местных, таки выезжаю на знакомые окрестности, по которым возвращался вчера с вулкана. Я оказался совершенно с противоположной стороны города. А вот и дом, милый дом. Я заслужил хороший сон.
