В первый день июля наполовину заполненный пассажирами корабль почти за час доставляет меня из Сингапура в Sekupang, один из индонезийских портов на острове Батам. Работники службы иммиграции явно удивились, увидев здесь иностранца, которому требуется виза, и некоторое время потребовалось, чтобы найти служащего из будки по продаже виз. Едва наскребя (пришлось выкладывать все до последней монетки, а если платить в долларах, то сдачу дают только рупиями по очень невыгодному курсу) и, заплатив 260000 рупий за 30 дневную визу, выхожу на улицу. Новенький вылизанный терминал сменяется провинциальной простотой и нищетой.
Отбившись от стаи таксистов, направляюсь в город. Черт, надо же купить билет на завтрашний рейс до городка со звучным названием Думай (правда, ударение на первый слог), это ближайший порт острова Суматра. Возвращаюсь обратно в порт и пытаюсь найти кассы. Оказывается, в вылизанном здании расположен только международный терминал и кассы, а местные находятся в соседнем здании, которое я принял поначалу за сарай, ангар или аналогичное подсобное помещение. Неподалеку сталкиваюсь с приветливым мужичком, который объясняет мне ситуацию: чтобы прокормить побольше людей, компания-перевозчик не продает билеты напрямую, а только через сеть посредников. Все эти посредники сидят тут же, выстроившись в ряд, и цены у всех абсолютно одинаковые. Таким образом, пассажиру неважно у кого купить билет и билеты продаются относительно равномерно всеми агентами, заработает ли каждый из них больше соседа зависит лишь от удачи и немножко от его умения завлекать пассажира. Теперь я понял: точно такую же систему с обменом валюты я видел в аэропорту Бали где в ряд стоит два десятка обменников с абсолютно одинаковым курсом.
Данные путеводителя устарели, билет на корабль подорожал на половину, с 220 000 до 320 000 рупий. Наличных нет, мужичок заверяет, что завтра без проблем куплю билет, если приеду за час до отправления. Пытаюсь идти пешком в город, мужичок не отстает, предлагая отвезти на байке. Расстояние действительно большое: около 8 км до городка Sekupang, в порт которого я приехал и 15км до столицы острова, г.Nagoya. Это если верить ему, но я ему не верю. Он уверяет, что гостиниц поблизости нет, только в столице. Я же на booking.com откопал одну, дорогую, но дешевле и ближе, чем в столице. В итоге сторговались, что я ему плачу 20000 ($2), если по указанному мной адресу мы находим гостиницу, и в два раза больше, если нет, и он при этом отвозит меня в столицу. Причем по дороге он останавливается у банкомата, чтобы я снял деньги, т.к. платить ему нечем. Взгромоздившись на мото-такси с рюкзаками на перевес, понесся навстречу одному из самых дорогих и криминальных мест Индонезии, судя по путеводителю. Дорогому потому, что остров Батам является воротами в Индонезию для небедных сингапурцев, зачастую они дальше и не продвигаются, оседая тут и соря деньгами. Здесь их привлекают низкие по сравнению с Сингапуром цены и злачные места, вроде казино. В самом городе-государстве власти ограждают своих граждан от игорных заведений, устанавливая для них большую входную плату. Поэтому многие ездят в индонезийский Лас-Вегас. При этом сравнительно высоком уровне жизни сюда тянутся на заработки со всей Индонезии. Хватает не всем, что порождает преступность. Мужичок, например, перебрался с семьей из Медана.
Пробую подмазаться переночевать у него, отказывается, т.к. обязан сообщить полиции о туристе и не хочет рисковать и заморачиваться. Вокруг проплывают привычные и любимые скромные домишки. Где-то среди них и затерян мой адресок. Водитель удивляется еще больше, когда по данному адресу, действительно оказывается homestay из двух комнат. Самое забавное, что моему приезду удивилась и Лиза, хозяйка этого заведения. Она разместила информацию на booking.com совсем недавно и не ожидала так скоро клиентов.
Гестхауз расположен в новом ярком здании в одном из переулков города. Первое впечатление – я попал в деревенскую улочку: кругом множество детей, играющих друг с другом, нет никаких магазинов и торговцев. Тихо и уютно, как дома.
Расплатившись с водителем и договорившись, что он заберет меня завтра обратно в порт, располагаюсь в апартаментах. Широкая двуспальная кровать, чистое белоснежное белье, кондиционер, ЖК-телевизор – давно я так не ночевал, тем более контраст ощущается после сингапурского бомжевания. Правда, нет интернета, но хозяйка предложила воспользоваться ее GPRS-модемом, а заодно помочь ей разобраться с сайтом booking.com.
Это действительно homestay в полном смысле: комната имеет отдельный вход снаружи и дверь, ведущую прямо на кухню, которой можно свободно пользоваться вместе с хозяевами. Лиза – сама любезность, провожает меня до прачечной, где сдаю испачканные чернилами штаны, а она договаривается, что их постирают за несколько часов за те же деньги, чтобы я смог забрать их уже сегодня. Затем направляемся в местный магазин, где, пока затариваюсь едой на вечер, меня настойчиво сватают за продавщицу. Рис Лиза мне одолжит уже готовый свой, поэтому ограничиваюсь рыбными консервами и пакетом молока.
После ужина ко мне в гости заходит сосед, желая пообщаться, и вместе идем прогуляться по окрестностям. Он с женой и крошечным сыном ютится в скромной комнатушке рядом. Работал охранником и разнорабочим на стройке, но сейчас затишье. У его отца есть в собственности небольшой островок в получасе езды на лодке отсюда. Но у них нет денег, чтобы им заниматься, да и инвесторы не спешат, остается лишь предаваться сладостным мечтаниям о собственном курорте. Так что если есть желающие инвестировать в строительство курорта близ Сингапура – добро пожаловать.
По дороге к нам присоединяется приятель соседа, небольшого роста и ярко белой шевелюрой. Видеть даже не блондина, а альбиноса в этих краях вдвойне удивительно. Приятель тоже приезжий, при этом уже успевший поработать на Бали массажистом. Встречающиеся нам по пути люди, тоже перебрались сюда с разных уголков Индонезии, преимущественно с близкорасположенной Суматры. Вместе мы забираемся на небольшую гору, откуда открывается панорама городка и даже виден Сингапур, до которого буквально можно дотянуться рукой.
Вечереет, шевелюра приятеля начинает светиться в темноте, а нас зверско атакуют комары. Приходится возвращаться обратно. По дороге заходим к альбиносу в гости. Типичный индонезийский дом: бетонный пол и крашеные стены. Хозяин обладает позитивным взглядом на мир (видимо сказались годы на Бали) и его стены выкрашены в сочный светло-зеленый цвет. Угостив нас чаем и плюшками, альбинос демонстрирует свои навыки массажа на моей руке. Делает он, надо признать, действительно классно, явно рассчитывая, что я закажу больше и он сможет срубить бабла. Но я и так вышел из бюджета здесь, поэтому виновато отказываюсь.
По возвращению домой, к нам присоединяется Лиза, ее великолепный английский постепенно вытесняет из беседы соседа, который не успевает улавливать ее ход, и, поскучав, он уходит. Хозяйка оказывается очень колоритным персонажем. Всю жизнь она проработала в местной нефтянке, где ей, разбираясь с документацией на оборудование Шлюмберже, пришлось выучить самостоятельно английский язык. Традиционно зарплаты в Индонезии у женщин меньше, чем за ту же работу у мужчин, но она благодаря английскому выбила у руководства равных условий. Выйдя на пенсию, открыла ресторан, но бизнес не задался, т.к. место не проходное и вокруг все предпочитают готовить сами. Затем с мужем они построили новый дом и чтобы отбить деньги и развлечь себя на пенсии, открыли в нем гостиницу на две комнаты. В основном у нее останавливаются транзитники в Сингапур, которых привозит ей муж-таксист. Кроме этого она подрабатывает гидом по Сингапуру. Оказывается, индонезийские женщины, живя в мусульманском обществе, настолько привыкают подчиняться мужчине и перекладывать на него принятие всех решений, что совершенно не готовы к самостоятельности. Направляясь на шопинг в Сингапур, даже имея на руках подробную инструкцию как добраться на метро и автобусах до отеля или крупных торговых центров, они чувствуют себя абсолютно беспомощными. Им нужен поводырь, который будет водить их за ручку. И за это они готовы платить очень большие даже для России деньги, сотню долларов за уикенд. Но гид-мужчина неприемлем для мужей этих дам, а остальные женщины находятся в таком же положении. Лизе же повезло, всю жизнь она проработала, общаясь с иностранцами, и благодаря этому сохранила самостоятельность мышления, выучила язык, поэтому с удовольствием оказывает им эту услугу, при этом, не брезгует и, если придется, одной переночевать в аэропорту, чтобы сэкономить.
Вообще с шоппингом сложилась здесь занятная ситуация. Эта часть Индонезии всегда была неотрывно связана с Сингапуром, здесь даже розетки не индонезийского типа, а сингапурского. Многие годы индонезийцы были вынуждены ездить за шмотками в Сингапур, в те времена этот город не был таким дорогим, а собственного производства в Индонезии не было. Теперь напротив, сингапурцы приезжают на Батам за дешевыми местными и китайскими шмотками, а сами индонезийцы ездят к соседям за люксовыми вещами.
Вообще, народ здесь очень доброжелательный и приветливый и даже не верится путеводителю, что это очень криминальное место.
Пробеседовав допоздна, мы расходимся спать. Ах, эта мягкая уютная постелька, пусть и без огромного неба над головой.
