В этот день мы с Криштофом решаем ехать на острова Баньяк, называемые еще как «острова зарождающихся цунами», т.к. у обоих у нас они оказались в планах, а вместе ехать веселее и дешевле. в итоге получилось не дешевле, но веселее точно. Эта поездка стала одним из самых незабываемых этапов путешествия.
После нескольких часов сна организм не восстановился после барной ночи. Но надо ехать. В 7:40 с рюкзаком захожу за Криштофом. Он не спит, уже позавтракал и нажимает клавиши. Отлично, будить не надо. К 8 я уже тоже закончил свой завтрак, а он все в мониторе. Едем? Погоди, проблема с клиентами, надо письма отправить. Через полчаса он заканчивает. «Ну что, купаться?» - предлагает он. Ну, вообще мы и так отстаем от графика, ну ладно, давай для пробужения.
В общем, выходим в 9. Впереди у нас увлекательная смена 4-х автобусов. За полчаса добрались до главной дороги острова Самосир. Маршрутку долго ждать не пришлось. Крошечная колымага, рассчитанная на 9 мест, но уже вмещающая в 2 раза больше, с трудом приняла в себя еще 2 тела. Ютясь в неестественной позе среди коробок, корзинок и индонезийцев, я с ностальгией вспоминаю такую же поездку в переполненном непальском автобусе…
Поездка заняла час и 15000 рупий. Нас высаживают на автостанции города Palangunun, являющийся воротами в большой мир с острова. Водитель, давай сдачу, обсчитывает меня на 5000, а не фиг расслабляться, турист, это тебе не Тук-тук уже. К нам бросается небольшого роста паренек. «Куда едете, Букитинги?» «Нет, Сидикалан.» «Да вот автобус» - хватает наши вещи и тащит их в ближайший автобус. На автобусе написано, что идет в Медан. Так, стоп гнедые. Но парень уверяет, что автобус идет в Сидикалан. Расспрашиваем других. Здесь нас ждет первый сюрприз: автобус в Сидикалан будет только в час дня, т.е. 2,5 часа ожидания за грязным столом очередного индонезийского городка, наблюдая, как мототакси с люльками, украшенные на полную фантазию владельца, снуют мимо нас.
В 12:00 нам указали: «Вон ваш автобус». На автобусе все равно было написано, что он идет в Медан, но мы поверили, обрадовавшись, что уедем на час раньше, чем ожидали. И действительно, тронулись, поехали, и, объехав весь город, вернулись обратно. Это просто пассажиров искали. В итоге тронулись таки в час дня, выехали с острова и, петляя по серпантину, с живописными видами двинулись навстречу морю. Этот автобус стоит уже 30000, но гораздо комфортнее, мягкие кресла, больше места, людей почти не битком.
Не успели далеко отъехать, как водитель остановил для перекуса. Есть неохота, но надо. Т.к. неизвестно, когда закончится христианская зона Суматры, где еду можно найти без проблем. В остальной части начался Рамадан, одно из главных мусульманских событий. В этот священный месяц мусульмане должны соблюдать пост, который заключается в запрете помещать что-либо в тело от рассвета до заката, т.е. в светлое время суток запрещено есть, пить, курить и заниматься сексом. После заката твори, что хочешь. А раз нет спроса, то и нет предложения, еду днем не продают. Криштоф, когда начался Рамадан, был в Букиттингги и после долгих хождений так и не нашел места, где поесть.
Вскоре дорога сменилась, сменил свой стиль вождения и рулевой. Мы едем мимо деревянных бараков, прыгаем по кочкам, газуем и резко тормозим. Вдобавок еще водитель начинает спрашивать встречных прохожих дорогу. Вспоминаю анекдоты про московских таксистов. Оказывается, водила изменил маршрут, чтобы кого-то подобрать и выгрузить посылки.
За 2 часа мы все же добираемся в Сидикалан. «Вот ваш автобус в Сингкил» - указывает водитель и уезжает. Мы не верим и спрашиваем, действительно, наш - в полукилометре от места высадки. Но поедет только через 2 часа. Опять ждем.
Через час протрубили сбор, едем. Мы, обрадовавшись, загружаемся в одно из убитейших средств передвижения в моей жизни. Крошечный микроавтобус, полный дыр от ржавчины, с незакрывающимися дверями и перекошенной осью. Ну что есть, то есть. Тут выясняется, что отвечая «Да» на вопрос «Это автобус в Сингкил», индонезийские мужики имели в виду, что нам нужно на нем доехать в СапамСалем и там уже пересесть на другой в Сингкил, а прямых автобусов нет. Млин, ну и логика у людей.
Трогаемся. Тарахтя и чертыхаясь машина тащится серпантинами непроходимых джунглей севера Суматры. «Меня что-то трогает» - Криштоф напрягает лицо и лезет, что-то искать под ногами. Оказывается, у него нога провалилась в дырку в полу и касается каких-то движущихся частей машины. Салон наполняется угаром от плохо переработанного топлива. Но все сохраняют спокойствие: так и должно быть. На мою грудь падает голова уснувшего мальчишки, в голове копошится восторг от того, как здорово быть ребенком, и удивление от того, как в таких условиях можно спать. Крошечная машина не предназначена для перевоза больших белых людей с их длинными коленками и спинами. Мечтаю о том, чтобы разогнуться, но невозможно даже пошевелиться. Все тело затекло, радуюсь, если удается хотя бы подвинуть попу на миллиметр, дав отекшим мышцам хоть немного кислорода. Пытаюсь вспомнить уроки медитации и не обращать внимания на дискомфорт, облокотившись на впереди стоящее сиденье начинаю дремать. Мою руку в изголовье сиденья тут же использует для подпирания головы впередисидящая бабуля. Все друг другу помогают, все как семья, но рука у меня тоже затекла. Потихоньку вынимаю ее из-под головы бабули и снова засыпаю. Просыпаюсь на плече отца мальчика. Проезжаем границу с провинцией Ачех, нас остановил патруль полицейских и досматривает салон. «Нет, террористов» - кричит офицер и нас пропускают. В этих местах они лет десять назад наводили шорох, но сейчас активность поубавилась, «благодаря» цунами.
Через полтора часа моя мечта сбылась, я разогнул спину и ноги. Нас высаживают, указывают на поворот: «Вам туда». Располагаемся на остановке и ждем автобус в Сингкил, расспрашивая местных. «Да, тут идет автобус в Сингкил, в 6 вечера стартует со станции вон там и здесь проходит». Отлично, уже скоро 6. 6:30, автобуса все нет. Да кто его знает почему нет. Ну вот еще автобус из Медана здесь должен проходить в 7. Автобуса нет. Еще кто-то говорит, что в 8. Другой, что автобуса не будет. Сколько людей, столько мнений – это справедливо для всего в Индонезии, даже для маршрута и графика движения общественного транспорта. Темнеет. Уже почти темно. «Ну что делать будем? Похоже придется ночевать здесь» - спрашивает Криштоф. Я не отвечаю, я молча иду к дороге с мыслью «Я хочу быть в Сингкиле сегодня» и торможу первый попавшийся грузовик. «Да, едем в Сингкил». «Аллилуя» - восторженно думаю я. Закинув рюкзаки в кузов, садимся в салон. Места там на 4-х нет, поэтому снова выдыхаем воздух и поджимаем коленки.
Узнав, что мы едем на архипелаг Баньяк, нам тут же начинают обрадованно втирать, что у хозяина есть скоростная лодка. Знаем, знаем, $150 за лодочку, спасибо, но это не вариант. В середине пути узнаем, что на самом деле они едут не Сингкил, а где-то рядом, но там всего 20 минут до города. «20 минут – не беда, дойдем» – говорим мы, они кивают. Спустя еще 5 минут выясняется, что 20 минут это они имели ввиду на быстрой машине. Твою ж суматру. Нет, они конечно позвонят другу и тот подкинет на мотоциклах. Вобщем привезли они нас в какую-то дыру в 15 км от города. С другом не получилось, мотоцикла нет. Тогда поехали к хозяину, у него машина есть. Вся эта история уже начала напрягать.
Хозяин, суховатый старый австралиец, словно сошел с новостных лент – если его облачить в костюм, то получится типичный топ-менеджер банка, что мелькают в деловых хрониках. И действительно, хватка у него деловая и никакой жалости. Оказывается у него есть бунгало на Палангане, одном из островов Баньяка, для того чтобы к этому привести он вылил на наши головы много информации по местности, которую и без него знали, но не останавливали, не показаться не вежливыми, рассчитывая на помощь. «Вот так и так, ваши люди сказали, что едут в Сингкил, а остановились здесь, в 15 км от Сингкила, и об этом мы узнали только в середине пути». «Да кто ж верит индонезийцам, если дело касается направлений» - усмехнулся он, дав почувствовать себя юными туристами-натуралистами. Его помощью оказалось предложение снять у него на эту ночь бунгало его рабочих за $30, а завтра он довезет нас до пристани, откуда его катер за $180 довезет нас к нему на остров. Капиталист, блин. Этих катеров у него аж 6. На вопрос «Зачем так много, это ж нерентабельно при таком малом потоке туристов» он не без гордости отвечает «У меня 6 катеров потому, что я могу себе позволить столько купить». Царь, ей-богу, царь.
В расчете на помощь мы даже заплатили $5 водителям, что нас подкинули, о чем потом я пожалел, ведь они, по сути, обманули нас и потому не заслужили этих денег.
Потратив на всю эту болтовню время, в итоге, в 22.40 мы оказываемся на дороге в 15 км от города и приемлемого по цене жилья. Около получаса мы безуспешно ловим пролетающие мимо байки. Уже хотя бы байки, по одному, как-то, но добраться. Перспектива ночевать на дороге становится все реальнее. Можно конечно попробовать сбить цену, но этот человек другого склада, он делает деньги и уступать не в его стиле. Но и нам уступать ему и оставаться тоже не хочется, из вредности, ибо дядя слишком зазнался.
Мне удается остановить еще один грузовик. Места в кабине нет, прыгаем в кузов, полный камней. Водитель обещает довести нас до гостиниц, но сначала заехать разгрузиться. Австралиец, из которого предпринимательская жилка прет аж из ушей, умудряется пока суд да дело договориться с водителем, что они отвезут груз и для него, и обменяться телефонами.
11 вечера, я сижу на груде булыжников в кузове грузовика, который везет нас… куда-то…надеюсь, в Сингкил, смотрю на звезды и думаю, почему нам так везет на приключения. Почему все так сложилось, почему весь этот день был полон ошибок? Но при этом я не чувствую разочарования или злобы. Это приключения, это то, что я долго буду еще вспоминать, это то, что не приходилось переносить другим путешественникам, следующим по этому маршруту, ведь в их отзывах все просто, красиво и гладко. А эти камни, что впиваются сейчас в мою попу, они учат меня радоваться неприятностям. Это звучит глупо и нелогично, но это реально. Я знаю, что завтра я буду вспоминать об этом с улыбкой, это станет байкой, одной из забавных дорожных историй. Так почему б не начать радоваться уже сейчас? Прямо сейчас любоваться на звездное небо, ловить лицом ночной ветер Суматры. Что я и делаю.
А Криштоф даже помолодел от всего этого, в смысле весь чумазый он выглядит как молодой студент после шабашки на стройке. Но все же видно, что загрустил, но не сильно, т.к. устал, но как опытный путешественник понимает, что это всего лишь маленькое приключение, а не большая проблема.
Нас привозят на стройплощадку, близ порта. Охранники на въезде обескураженно смотрят на двух белых туристов в кузове. Эй, этого нет в накладной, ладно, проезжай.
В кузов запрыгивает мужик: «Подъем, выгружаемся». «Вы как автоматически будете выгружать, поднимая кузов?» «Нет, вручную». Ну, попали снова, это затянется надолго, им еще помогать же надо. Мы выкидываем из кузова вещи и засучиваем рукава. Но машина отъезжает и, пристроившись к куче камней, поднимает кузов и пополняет ее содержимым. Мы уже не удивлены. Никому верить нельзя. Никому.
Вдалеке идет погрузка на огромный корабль. «Я читал про этот корабль» - говорит Криштоф – «Это ночной корабль, он очень дешевый, всего несколько баксов, идет на какой-то большой остров неподалеку. Как раз можно на корабле поспать. Может к черту Баньяк и Сингкил, поехали туда?». Со мной так шутить опасно, я отвечаю «Поехали, может нас судьба для этого сюда и привела». Но Криштоф пошел на попятную: «Да можно, конечно, но этот корабль ходит не каждый день, а мне скоро надо вернуться и быть онлайн». Ну, что ж, тогда давай посмотрим, куда привезут нас наши вольные каменщики.
Запрыгнув в пустой кузов, тронулись дальше. С камнями было гораздо комфортнее, без них на весь кузов поднялась каменная пыль, слепящая глаза и залепляющая нос. Пришлось встать и ухватив за борт высунуть голову высоко по ветру.
Спустя час, после того как мы остановили эту машину, ребята, слава богам, все же привезли нас к улице с гостиницами. Отдали им пару баксов. Ткнулись в первую – полная. Вторая – есть места. Комнатушка барачного типа несколько квадратных метров. $4, идет. Сидевший в углу мужичок встрепенулся: «Вы куда? На Баньяк?». «Да, вы рыбак? Есть лодка?». «Есть лодка, пойдем покажу». И действительно, он приводит нас к большой лодке, расположенной в речушке всего в 50 метрах от гостиницы. 30000 рупий с носа, завтра в 10:30 – 11:00 отплытие. Ну, наконец-то в чем-то повезло: вместо того, чтобы ехать в порт и платить 50000, мы легко нашли дешевле и под носом. Спасибо тем, кто наверху.
Что удивительно, город еще живет, в кафе множество народа неторопливо потягивает чай и кофе, кушает. По моему опыту в таких городках жизнь останавливается в 7-8 вечера. Поужинав, возвращаемся в отель. Принимаю душ, санузел великолепен, такого я не встречал еще нигде. Вот уж точно нетуристические места. Да, я не первый день знаком с манди, индонезийской креативной системой обустройства санузла, когда вместо душа и сливного бачка для унитаза у тебя ведро и ковшик. Манди встречается во многих недорогих гостиницах и домах Индонезии. Я много повидал, но только здесь при всей моей не брезгливости мне было страшно даже заходить внутрь. Если б знал Леонардо ДаВинчи, что это место называется «Мона Лиза», он бы перевернулся…
Спать.
