Утром Вишну уезжает на пристань, а я перебираюсь в Sunset Garden GuestHouse. Шобрат, хозяин этого местечка, признался, что и не думал увидеть меня снова. Все-таки слишком далеко он находится от основных магистралей. Расположившись, прошу завтрак, Шобрат приносит чапати, вкуснейшие баклажаны (дома не переношу их) и омлет. Уминая все это, сидя на крыльце домика среди пальм и прочих тропических пейзажей, думаю о том, что не помешало бы немного milk tea и соображаю, стоит ли просить об этом его. Ибо знаю, что приготовить его – дело хлопотное. А из-за маленькой рюмашки, которыми обычно его пьют, неохота напрягать человека, учитывая, что бюджет моего завтрака всего 50 рупий. И тут из кухни появляется он с большим стаканом желанного чая… Ммм, люблю этого парня, читает мои мысли и чай готовит отменнейший.
После завтрака расспрашиваю его про жизнь на острове. Оказывается, он относится к немногочисленному числу коренных жителей острова. Около 40 лет назад, когда произошел раздел Индии на мусульманскую и индуистскую части и отделился Бангладеш, его деду вместе с семьей индийское правительство предложило переехать на остров. И они, в составе 150 семей были высажены на практически необитаемом острове Neil («практически» потому, что это была вторая волна переселения), чтобы осваивать его: строить лагерь, вырубать джунгли, заниматься сельским хозяйством. В общем, практически как у нас: вперед и с песней на освоение тропической целины. Вместе с ними были высажены два представителя властей для контроля процесса со стороны правительства. Эти двое практически ничего не делали, потому что когда, например, пытались корчевать лес, то остальные говорили «Ну кто так делает, уйдите, уж лучше ничего не делайте, мы вас будем кормить, так от вас больше прока». Наглядный пример того, как из тех, кто ни на что не годен, рождается бюрократия.
Несмотря на сложность жизни первопроходца, многое было проще. Например, в первые годы в этих местах была непуганная рыба, которую ловили голыми руками, когда она приплывала посмотреть, что за движуха на острове. Частенько ловили крабов по 10-15 кг, тогда как сам Шобрат помнит максимум 7-кг краба за свою жизнь. Сейчас местные продолжают промышлять рыбой, крабами, плавают на Хэйвлок, чтобы поохотится на оленей в джунглях, а также на соседний остров Малый Нейл, где уже браконьерствуют по части черепах и их яиц. Да даже метровые ящерицы, что бегают вокруг моего домика, тоже иногда идут в дело. Промышляют охотой и рыбалкой не только местные, приезжают нелегально дельцы и из близкорасположенного Таиланда. Скрываясь от властей, они высаживаются в укромных уголках островов и даже, чтобы не оставлять свидетелей, убивают местных, случайно встретившихся им в джунглях. Те тайцы, которых ловят за браконьерство, отсиживают срок в Порт-Блэре и по возвращении возглавляют аналогичные отряды, т.к. считаются более опытными и за время отсидки имеют возможность притереться и выучить язык. Такие вот реалии международных отношений.
Свой отель Шобрат открыл недавно, в декабре, как и многие другие жители острова, стремящиеся отхватить свой кусочек стремительно нарастающего потока туристов. До этого, оказывается, он был совладельцем ресторана Green Heaven, в котором по рекомендации LonelyPlanet мы хотели вчера пообедать. Проработав около 5 лет и заработав денег, они закрыли ресторан и Шобрат открыл свои отель, а приятель ушел работать в соседний. На вопрос, почему же не вести параллельно и отель и ресторан, он пожаловался, что нет талантливых ребят, кому это можно доверить, есть работа, но нет человека, который одновременно будет менеджером, поваром, официантом и, что немаловажно, хорошим собеседником, умеющим развлечь публику. Как знакомо, аналогичная ситуация наблюдал и дома: многие кричат что нет работы, но если копнуть глубже, оказывается, что нет работников.
Соседние крупнейшие отели Kingfisher и PearlResort принадлежат ченнайскому бизнесмену, что перебрался на Андаманы еще в возрасте 15 лет и сейчас невероятно поднялся. Отели, ориентированные на индийских туристов, роскошны и дороги (от 1000 рупий), индусы приезжают сюда, как правило, на выходные, на один-два дня, любят посорить деньгами и для них цена не имеет значения. Иностранцы же приезжают надолго и стремятся к простоте и близости к природе, поэтому у них пользуются спросом шалашики за 200-600 рупий. Вообще, разница между местными и иностранными туристами разительная. Европейцы живут неплохо и у них нет потребности доказывать свое превосходство. Индусы же желают показать окружающим, что они успешны, поэтому они селятся в дорогие номера, брезгуют пользоваться велосипедами и рикшами, т.к. в них нет кондиционера, а ездят по острову на автомобилях и единственном автобусе. Поэтому на курорте все с точностью до наоборот: индусы ведут себя как белые люди, белые люди – как нищие индусы. Еще я заметил, что индийские туристы никогда не плавают и не загорают, они появляются на пляже только вечером, чтобы пройтись, любуясь на заходящее солнце. Как объяснил Шобрат, не плавают они потому, что очень любят свою жизнь и бояться ее потерять, море и джунгли для них полны опасных тварей. Когда же местные им объясняют, что опасных рыб тут нет, зверей тоже нет, те отвечают по-детски капризно: есть, просто их еще никто не видел.
Андаманские острова – это действительно особая часть Индии, местные жители здесь богаче в 3-4 раза, чем в среднем по Индии, бесплатное хорошее образование и медицина, субсидии на покупку продуктов за полцены. В последние годы можно даже взять бесплатный кредит раз в 5 лет, более того государство даже вернет за тебя 20%. Поэтому сюда приезжает много людей с материка, местные дают им землю за половину урожая или определенную сумму наличными. Это порождает атмосферу барства, для местной женщины считается неприличным работать вне дома, например, в магазине. Ее круг забот – дети, дом, скотина. Да и мужчины не сильно напрягаются, им вполне хватает доходов от деятельности приезжих.
Но нарастающий поток туристов, как всегда портит картину. Туристы везут деньги, которые развращают людей. Появляется тенденция уменьшения разницы между ценой для туриста и местного. Не из-за того, что людей мучает совесть, и потому они начинают продавать туристам по ценам местным, а потому что их одолевает жадность и они продают местным по ценам для туристов, зачастую по возможности придерживая товар и не продавая его местным вообще, чтобы затем продать в два-тридорога приезжему. Но все же не совсем верно, что деньги портят людей, это лишь лакмусовая бумажка, которая показывает, испорчен ли человек внутри.
Просветил он меня и по поводу истории с крокодилом. Когда я готовился к поездке, то наткнулся на упоминание истории, что в году так 2006 на одном из самых популярных пляжей соседнего острова Хэйвлок крокодил съел американку, после этого там поставили табличку «Осторожно, крокодилы, акулы, змеи и прочие опасные твари». Разумеется, этот факт меня немного смущал, заставляя выделяться в организме, как химикаты страха, так и адреналин. Теперь я узнал, в чем там было дело, он рассказал эту историю как пример того как порой не понимает поведение иностранцев. Так вот в тот раз, американская пара в одиночестве забрела в мангровые заросли в стороне от массовых скоплений людей. Там они увидели крокодила и вместо того, чтобы убраться подальше, начали фотографироваться с ним. Видя, что тот не реагирует, американка стала подходить еще ближе, приговаривая «Ух, какой лапочка, такой тихий-смирный и вовсе не страшный». Крокодил похоже возмутился такой дерзости приезжих и напал. Все время, пока крокодил разделывал и поедал жену, американец продолжал это снимать, потом просто вернулся в поселок, в бодром духе, никому ничего не сказав. Вскоре обнаружили тело и начали искать концы.
Сам Шобрат как-то сам чуть не был съеден крокодилом, на острове Малый Андаман, где они водятся в больших количествах. Они с компанией остановились у реки, чтобы освежиться, кто-то почувствовал неладное и они отошли от края воды, в этот момент из воды вынырнул крокодил и схватил собаку, которая пила из реки и не отошла с ними, затем утащил ее в воду. На самом же Neil крокодилов по его словам нет, но есть огромные ящерицы, метр-два в длину, туристы их часто воспринимают за крокодилов. Несколько раз такую метровую я видел около своего домика, она пыталась в него пробраться, но когда я начал осторожно подходить, чтобы сфотографировать ее, она издалека завидев меня убежала в джунгли с такой скоростью, с которой человеческий глаз не успевает следить. Реальную опасность здесь представляют только змеи. Но и от тех за всю историю острова было только 2 смерти. Говоря о них, Шобрат огляделся и указал мне куда-то на траву: «Да вон одна, например, лежит». Я долго и упорно вглядывался, но не мог обнаружить, и только когда она выползла на коричневый участок, я разглядел в паре метров от себя полностью зеленую змею длиной около 40 см. Заметить ее самостоятельно нереально.
Еще одна из опасностей острова – малярия. Не то чтобы Новая Гвинея, где каждый второй комар заражен, но риск все же есть. Поначалу я действительно их побаивался, регулярно используя спрей по вечерам, но уже через неделю я расслабился и, как и все местные, довольствовался только антимоскитной сеткой во время сна. Конечно, довольно быстро покрылся их укусами, но малярию так и не подхватил.
После завтрака направляюсь на пляж, чтобы заняться заметками и насладиться уютом песчаного берега океана. Урррра, все-таки прилив работает, тот парень вчера был не прав. Утренний прилив поднял уровень воды на полметра и входить в нее теперь можно по песку, а не кораллам. Жаль не взял очки и плавки. А ладно, на пляже никого, и так сойдет. Океан спокоен, волны небольшие и ничуть не мешают входить в прозрачную воду. Все-таки, все не так уж и плохо, как казалось вчера, по утрам можно и поплавать. Несмотря на отсутствие волн, я ощущаю сильное океанское течение, просто замерев на поверхности воды, я явно наблюдаю, как мое тело уносится все дальше и дальше в океан прямо на глазах. Тут явно не подремлешь на волнах. Подводный мир после красот Красного моря выглядит блекло, насчитал чуть более 10 видов рыб, среди многих узнал те, что видел в Египте. Кораллы, так вообще все серые и преимущественно мертвые из-за резкого потепления воды несколько лет назад. Но это я уже капризничаю, вполне сойдет, уж точно лучше Черного моря.
Накупавшись, еще какое-то время валяюсь на песке, омываемый теплыми волнами, которые так и стремятся смыть меня обратно в океан. Если есть на свете рай, то это Андаманский край. Беззаботное лежание на песке немного омрачают маленькие мошки. Величиной с миллиметр они присасываются и пьют кровь, кусая как комары. После этого тело покрывается красными пятнами. Реакция на них самая разная, меня они сильно не раздражали, а их укусы почти не чесались, но многих других, по отзывам, они жутко бесили.
Недалеко от меня пристраиваются три собачки-подружки. Сначала они бегают вокруг, надеясь, получить хавчик, я бы и рад, но не взял с собой ничего. Поняв это, они просто копают себе ямки в песке и укладываются дремать рядом друг с дружкой. Главная из них – черная. Остальные две бежево-рыжих следуют за ней, выроет себе ямку – те тоже роют и ложатся рядышком. Забавно наблюдать, как они, словно обезьянки, заботясь друг о друге, помогают выискивать блох.
Когда солнце выходит из-за острова, вода отступает и начинает припекать, пора перебираться вглубь острова. В теньке в объятиях ласкового бриза, приносящего шум прибоя, сказка продолжается. Собачки перебегают вслед за мной и снова укладываются подле меня. Им явно не хватает общения.
Да что рассказывать, всё тоже самое, как и на всех морях-океанах: солнце, песок, ветер, прибой. Но только здесь невероятной степени ощущения уединения с яркой, тропической природой.
На обед Шобрат снова меня удивил, помимо прочего принес какие-то черные шарики диаметром несколько сантиметров, внутри пористые, на вид напоминающие поролон. На вкус не вау, но явно очень необычно, даже не с чем сравнить. То, что это мясо, я понял только когда обнаружил кость в каждом из них. Спросил у него, действительно мясо дикого козла, обитающего на соседнем острове Хэйвлок, куда местные иногда плавают поохотиться. Готовиться долго жаркой, пересыпается кучей специй и затем снова жарится. Словом, повар он классный, с фантазией и опытом. В дополнение к мясу был рис с похлебкой и чипсы, натуральные чипсы, подобные тем, что угощали меня в Гвалиоре.
На радостях от интересного, вкусного и сытного обеда, сделал подарок Бади, жене брата хозяина Бисембера – помыл за собой посуду, а заодно остальную, что там стояла. Очередной раз убеждаюсь, что даже то, что ненавидишь, бывает делать приятно, когда это не обязанность, а just for fun.
На ужин подана рыба. Хорошее начало каникул.
Укладываясь спать, я впервые столкнулся с золотым правило жизни в тропиках: прежде чем лечь спать, выкинь из постели всех пауков, жуков и прочих букашек. Вот только не пойму, почему мне каждый день приходится выкидывать из постели именно пауков, а не очаровательных блондинок. Наверно потому, что моя постель стоит $2 в сутки, а не $2000. Отсюда вывод: очаровательная блондинка = 1000 паукам.
