Здравствуй, южная столица. Ты так напоминаешь мне столицу моей родины, Москву. У тебя такие же толпы людей на вокзале и высотки бизнес-центров повсюду, а по твоим улицам ездят шикарные машины. Ты так не похожа на все те индийские города, что я видел до сих пор. Твои жители не говорят на хинди и соотечественник с севера для них такой же иностранец, как и я. Твои жители носят вместо штанов юбки, напоминающие полотенца, которыми обматываются русские мужики в бане. Подол этих «штанов» легко заправляется за пояс и брюки превращаются в элегантные «шорты». Движение на перекрёстках регулируется не гудением, а инспекторами дорожной полиции. Еще ты очень напоминаешь Севастополь. Вдоль твоих улиц множество высоких заборов, за которыми живут и служат военные и моряки. На юге люди говорят на самых разных местных языках (порой в каждом штате свой уникальный язык) и порой не знают хинди, отчего их соотечественники с севера, чувствуют себя иностранцами и вынуждены общаться с местными на английском.
Последовав совету, прямо на вокзале пробую досу и кофе. Доса – это толстая вкусная лепешка, с завернутыми в нее картошкой с зеленью, окруженная специями и приправами. Кофе, тоже действительно очень вкусный, даже не смотря на то, что я его очень не люблю, за счет молока он приобретает особый мягкий вкус.
От жд вокзала добираюсь до пляжа, пытаясь вспомнить карту и определить, что передо мной сейчас будет: море или океан, размышляя о том, чем же они отличаются невооруженным глазом с берега. На подходе красуется табличка с очаровательнейшими черепушками, которые предупреждают о запрете купания. Ну как таких ослушаться. На берегу расположено множество мемориалов и вот уже вдали за ними виден океан. Вдоль набережной обильно расположены многочисленные учебные и государственные учреждения, что за жестокость заставлять людей учиться или работать, наблюдая за окном такую прелесть.
Пляж Marina Beach действительно огромен. 13 км, второй по протяженности в мире после Рио-де-Жанейро. В ширину он также не мал. Вдоль края пляжа расположились многочисленные торговцы, палатки, тележки. Сейчас в жару они пусты, но вечером, когда люди будут прогуливаться вдоль набережной, жизнь расцветет. Сам пляж очень грязный, что неудивительно для Индии. Дохожу до кромки воды, разуваюсь, мягкий песок поглощает ступни ног, волна, одна за другой, омывает их, несет прохладу, словно лаская и обнимая. Здравствуй, океан, вот и я. Пусть ты будешь океаном, так солиднее, ты просто должен быть океаном, посмотри на свои громадные волны, ты никогда не бываешь спокоен. Ты вымываешь тонны песка, с великой силой унося его к себе в пучину. Я любуюсь тобой и восхищаюсь этой мощью. Мне все равно кто ты, для меня ты океан.
Чуть отвлекшись, оглядываюсь по сторонам. Впереди меня великолепие стихии, позади меня какашки. Вывод: смотри вперед, не оглядывайся назад. Ими практически усеян берег, и они явно человеческие. Секрет их появления не замедлил открыться: местные рыбаки, лодками которых уставлена вся кромка перед водой, не заморачиваются поисками туалета, а, задрав юбку-полотенце, прилюдно гадят у воды или даже в воде, тут же ею и подмываясь. Лазурный берег…
Бреду с рюкзаком наперевес вдоль пляжа, погружаюсь в транс на ходу, из которого меня периодически выводит нахлынувшая по колено волна. Ошибкой стало то, что не сменил штаны на шорты, пропитанные соленой морской водой, они стали похожими на дерево и больно натирают ноги. Постепенно брезгливость угасает, да пусть минуту назад на этом песке лежало оно и его унесло в море, в конце концов это все натуральный продукт и человечество уже столько живет на планете, что нет осталось места, где не лежала бы когда-нить чья-то какашка. Разулся. Зато теперь я чувствую песок и воду, на душе становится спокойнее и легче от убитого в голове таракана.
Солнце скрыто облаками, дует сильный прохладный бриз и жары не чувствуется. Аромат соли в воздухе как специя добавляет особую утонченность вкуса этому блюду счастья. Ветер настолько сильный, что многочисленные вороны как вертолеты замирают в воздухе на месте, зависнув на воздушном потоке.
У воды на песке мужчина раскладывает на подносе ассорти из фруктов: бананы, кокос, манго и еще неизвестные мне, какие-то листья. Поджигает свечку и отходит, сложив руки у груди и обратив взор не то к небу, не то к воде. Очевидно, церемония благодарения океана. Океан принимает дар и вскоре очередная волна размазывает фрукты по пляжу. Видно вода в нем после этого становится святой и мужчина, вооружившись двумя пластиковыми бутылками, набирает ее, зайдя по пояс. Теперь для меня становятся понятными причины, по которым на всем пути попадаются свежие фрукты. Очевидно, не он один совершал этот ритуал.
Чуть дальше на берегу разбит навес, под ним совершается еще один ритуал. Подхожу, увидев меня, приглашают присесть. В центре сидят несколько брахманов с раскрашенными лбами, около них поднос, на котором пепел от ритуальных сожжений. Окружающие люди поочередно подают главному из них поднос с листьями и деньгами и шепчут, кому он предназначается. Главный брахман касается листьями и купюрами пепла и передает их соответствующему помощнику, тот оставляет листья себе, а деньги отдает стоящей за его спиной женщине-казначею. В завершение под ритуальную музыку сервируется поднос, который также относится на берег и отправляется в плавание. После церемонии один из помощников сам просит меня сфотографировать его, вслед за ним просят сфотографироваться и остальные. В отличие от индусов, которых я видел раньше, эти не просили ни сфотографироваться вместе со мной, ни прислать им их фотографии потом. Они удовлетворялись только от того, что потом видели себя на экране камеры.
К полудню прохожу весь пляж, все 13 километров, упираясь в небольшую водную преграду, шириной всего несколько метров, эта протока связывает океан и небольшое озерцо в городе. Идти вброд не решаюсь, ибо неизвестно какой там грунт и глубина, да и вообще, какой мусор намело течением. Придется идти назад в обход.
В городе заметно жарче из-за отсутствия ветра и прохлады воды. Ковыляя по улицам, натерев ноги штанами, ищу от чего б еще получить дозу счастья. Нашел! Арбузы! Дорогие заразы, на наши деньги 7 рублей за кило, в сентябре дома можно за 3 кило взять. Но сейчас не сентябрь и дома об арбузах и не вспоминают, хорошо, если снег сошел, так что не жадничай и побалуй себя. Покупаю себе 5-килограммовую ягоду и тут же рядом сажусь ее уминать. Не то чтобы вау, но на безрыбье очень даже. Заодно и напился. Живот трещит по швам. Хорошо, что неподалеку есть какой-то философский институт с парком, отправляюсь туда отлежаться с обеда. В огромном парке представлено невероятное количество деревьев, в том числе и знаменитое индийское Баньян. Это дерево напоминает рощу, целую систему отдельных стволов, по сути являющихся одним. Сидя под такими деревьями, определенно в голову придет что-нибудь умное и философское.
В 17 часов парк закрывают. Приходит письмо, мой рейс, запланированный на 5 утра, откладывают на 9 (по всем остальным источникам рейс состоится по расписанию, бронируйте билеты по Индии через Cleartrip.com). Имеет смысл ночевать в городе. Пытаюсь найти вокруг гостиницу, ничего нет. Черт с ним, переночую в аэропорту. На автобусе доезжаю до жд станции. По городу ходят так называемые subrailway, по сути электрички, выполняющие роль наземного метро. Побродив по окрестностям и перехватившись чем-то непонятным в едальне, пытаюсь сесть на электричку. Те кто переживает насчет давки в московском метро – welcome, все познается в сравнении. Из вагонов люди реально торчат, образуя полуметровые шишки из человеческих тел у дверей, боюсь предположить, за что они там все держаться. При этом в центре вагона места предостаточно. Ну что за народ.
Поезда ходят с интервалом 7-10 минут. Один пропускаю. Боюсь предположить, как буду садиться в следующий с рюкзаком. Но, как и в московском метро, после забитого на 110% поезда приходит вполне свободный, без труда нахожу вагон, куда вполне можно втиснуться с рюкзаком. От станции до аэропорта 5 минут пешком. На табло аэропорта мой рейс значится по расписанию, ничего не понимаю. В представительстве авиакомпании AirIndia поясняют, что расписание рейс действительно отложен, причем уже аж до 10.30, а на табло обновят завтра, потому что это завтрашний рейс. Вот такая вот логика. Полиция на входе отказывается меня пускать, т.к. до рейса у меня более 12 часов, предлагают идти в дормитори при аэропорту за 400 рупий. Но взглянув в мои жадные глаза все же пускают, предупредив, что если выйду, то обратно снова не зайду.
В аэропорту есть сидения, жутко дорогая еда (в 4-10 раз дороже, чем в городе) и пара розеток. Благодаря тому, что выспался в поезде, усаживаюсь за ноутбук, время летит не заметно. Ближе к полуночи аэропорт вымирает, сотрудники ложатся спать прямо на пол, я шатаюсь по всему терминалу, он словно вымер. Изо всех щелей доносится храп и топот тараканов. Ближе к утру начинает вырубать и меня. Засыпаю прямо с ноутбуком в руках. Мне повезло, его никто не своровал из рук, меня будит индус, прося снять рюкзак с соседнего кресла. Вовремя. Пора идти регистрироваться. В посадочном талоне указан загадочный выход GF, рейс задерживают еще на 15 минут, на табло горит выход 1-й, который на самом деле оказывается 10-м. Не удивлен. А вот доставка в самолет удивила. Привыкнув к тому, что в наших аэропортах тебя посадят в автобус и будут держать на жаре или холоде, пока он не набьется до отказа, приятно удивляюсь, что тут автобусов не жалеют: еще полно сидячих мест, а машина уже трогается и на это место тут же подается следующий автобус.
Посадка завершена. Гул моторов. Андаманы, я лечу к вам!
