Призрак огненной горы

Что есть судьба? Насколько зависит она от нас самих? Порой наши даже самые мелкие и незначительные решения складываются в длинные цепочки связанных событий и приводят к самым невероятным и неожиданным последствиям. Еще недавно я в самых смелых фантазиях не смог бы представить, что однажды попаду в российские федеральные новости и на ленты мировых СМИ, что потеряюсь в тропическом лесу Индонезии и 5 дней буду в одиночестве бороться за жизнь без еды и воды, что могу умереть по своей же вине, глупо и из-за сущей ерунды. И вот история о том, как все это произошло в августе 2013 года.


Обычно мистические истории начинаются с того, что герой приезжает в полузаброшенный городок, живущий своими легендами. Джокьякарта – явно не из таких. Один из крупнейших туристических центров Индонезии, современный, динамичный, наводненный белыми туристами со всего света. Для меня это всего лишь очередной пункт в программе знакомства с островом Ява, 2 дня на 3 достопримечательности: рассвет в древнем буддистском храме Боробудур, индуистский Прамбанан и рассвет на Мерапи, самом крупном действующем вулкане острова высотой 3 км. Индонезийцы не любят проявлять фантазию и все действующие вулканы называют Мерапи, т.е огненная гора.
Еще в автобусе из Джакарты, столицы Индонезии, познакомивший с местным парнем, я от него узнаю, что Мерапи закрыт для посещения, т.к. в данный момент он активен. Последнее извержение было в 2010 году и с тех пор несколько раз в год вулкан продолжает напоминать о себе, выбрасывая пепел и камни. Что делать: радоваться или печалиться? С одной стороны, жаль, что не смогу забраться на него, с другой стороны такой шанс увидеть живой вулканический организм в действии.

09-08-13 Yogyakarta. Borobudur. Ночной штурм храма. Вторая попытка

Настало время второй попытки покорения храма Borobudur. Встаю пораньше, около 3-х ночи, чтобы добраться до храма и иметь время в запасе на проникновение туда. Дорогу после аналогичной поездки с Эстер пару дней назад я помню очень смутно. Но как-нибудь разберусь.

Выезжаю на трассу, ночной холод и встречный ветер сводят мышцы. На одном из светофоров водитель стоящего рядом микроавтобуса опускает стекло и спрашивает что-то у байкера, в его фразе я улавливаю слово «Боробудур». Я тут же догадываюсь, что это индонезийцы всей семьей едут к храму, но дороги не знают. Вот это везение! Значит, мне надо следовать за ними и они меня приведут к цели!

Но это оказалось не так легко, как показалось на первый раз. Минивэн легко выжимал 80 км/ч, у меня же застывала кровь в жилах от ночной погони на такой скорости. Никогда раньше я не позволял себе так разгоняться, грудью разламывая застывший как лед воздух. Не знаю, холод или страх сковывал мои мышцы, заставляя напряженно вцепиться в руль мотобайка. Малейшая кочка, камешек, ямка на далеко не идеальной индонезийской дороге на такой скорости может стать последней. Я всматривался в асфальт перед собой, напрягая зрение до предела… и молился.

08-08-13 Yogyakarta. Щедрость султана

С утра направляюсь на празднование, в ходе которого султан обещает раздать еду. Какой русский не любит халявы.

Вчера в городе были массовые гуляния по случаю окончания Рамадана и с утра город словно вымер. Обычно переполненная улица Малиоборо девственно пуста. Ни одного торговца, парочка прохожих. Редкая машина, словно чувствуя неловкость за то, что нарушает пустоту, быстренько проскакивает ее. Около площади вся земля заполнено бумагой, которую вчера читали, использовали как подстилку, заворачивали еду. Кажется, что сдуло и разметало газетный киоск. Ветер беззаботно разносит эти газеты по всей округе и мне кажется, что я вернулся домой и сейчас наблюдаю снежную вьюгу.

07-08-13 Yogyakarta. Borobudur. Ночной штурм храма

Настало время пробраться в храм Borobudur, чтобы встретить там рассвет. Разумеется, пробраться нелегально, т.к. платить $40 за такую ерунду давит жаба. Поспав всего несколько часов с момента ухода Эстер, я встаю по звону будильника. Время искать приключения на свою, а теперь еще и ее попы. На часах полчетвертого ночи, но я без труда нахожу на улице дремлющего мототаксиста и назвав адрес Эстер вскоре стою у ее дома.

Надо вызвонить ее, чтоб выходила. Черт, как назло деньги на телефоне кончились, это плохой знак. Эстер мне пачками шлет смс «Ты где?» и «Куда пропал?» а я стою у ворот ее дома и не могу ответить. Наконец, она догадалась позвонить.

Разрывая ночную мглу, мы мчимся по трассе к храму Боробудур. Эстер выглядит словно зомби и пьет энергетик. Я немного переживаю за нее, да и за себя тоже: она спала пару часов и теперь за рулем на скорости под сотку, это опасно. Сейчас спала б мирно у себя дома, и чего я свалился ей на голову.

06-08-13 Yogyakarta. Первое впечатление обманчиво

Следующий день я решаю выделить на посещение достопримечательностей внутри города. По плану у меня должна была быть встреча рассвета на вершине храма Боробудур, но из-за поздного возвращения я не успел арендовать байк, да и устал что-то. Придется ограничиться достопримечательностями самого города Джокьякарта. Первое впечатление о нем вчера было крайне приятным, посмотрю глубже.

05-08-13 Yogyakarta. Знакомство. Случайное неслучайно

Жилье в Джокьякарте я искал не очень долго, зашел в один из упомянутых путеводителем гестов под названием Dewa Homestay, где за $9 за ночь предлагали комнату, завтрак и чай-кофе круглосуточно.

К 20-м числам мне надо быть на Бали, т.к. договорился о встрече. Но на острове Ява есть еще так много интересных мест, поэтому, уточнив информацию по достопримечательностям и рухнув на диван, в полудреме планирую свой молниеносный визит. 2 дня на 3 достопримечательности: рассвет в древнем буддистском храме Боробудур, индуистский Прамбанан и рассвет на Мерапи, самом крупном действующем вулкане острова высотой 3 км. Индонезийцы не любят проявлять фантазию и все действующие вулканы называют Мерапи, т.е «огненная гора».

Первым делом, отправлюсь в храм Прамбанан, затем посплю ночь, выпишусь из отеля и съезжу встретить рассвет в храм Borobudur. А вечером отправлюсь встречать рассвет на Мерапи, после которого осмотрю городские достопримечательности и поеду в следующий город.

Отдохнув пару часов с дороги, я выхожу в город. Джокьякарта, или Джогджа как его кратко называют местные, понравился мне с первого взгляда, но до сих пор так и не пойму чем. Может соскучился по туристическим районам, полным приличных гостиниц, супермаркетов и белых людей. Может быть потому, что здесь есть удобная и недорогая автобусная сеть TransJogja с понятными маршрутами и возможностью пересаживаться между маршрутами на остановках без дополнительной платы. Каждый раз решать головоломку как добраться в определенную точку на общественном транспорте конечно интересно, но зачастую и утомительно.

Именно на такой я и добираюсь до первого пункта программы, храм с забавным названием Прамбанан. Билет в Прамбанан стоит для иностранных туристов безумные $20, я считаю это слишком большой платой за простое удовлетворение любопытства. Да и когда путешествуешь долго, то посещение достопримечательностей превращается в рутину и требуется некоторый дополнительный интерес. Поэтому обхожу территорию вокруг в поиске способа проникнуть на территорию. Я успеваю сделать единственное фото, когда меня окликивает местная девушка небольшого роста, стоящая у автомобиля: «Привет, куда идешь?». Привыкнув к такому праздному вниманию со стороны жителей, автоматически на ходу отвечаю на индонезийском «Просто гуляю». Девушка, удивившись тому факт, что иностранец говорит на их языке, заинтересовалась мной и неожиданно, пожалуй, даже для самой себя выдает: «А могу я к тебе присоединиться?». Я насторожился: странное предложение от совершенно незнакомого человека, здесь чувствуется какой-то подвох. А с другой стороны, что такого может случиться? По крайней мере, она точно не гей, на которых мне «везло» в последнее время.

04-08-13 Большой транзит: Medan, Jakarta, Yogyakarta

Просыпаюсь от того, что Криштоф трясет меня. «Что случилось?» - сквозь сон ворчу я. «Ты знаешь сейчас который час?» - громко и скороговоркой спрашивает он. Я вяло подношу часы к глазам, которые показывают 04:50. Сон тут же как рукой сняло: мы уже 20 минут как должны быть в такси, регистрация заканчивается через 40 минут, до аэропорта ехать около получаса. Я вскакиваю и судорожно одеваюсь. «Как такое может быть? Нас двое, мы поставили три будильника. Почему мы проспали? Что за полтергейст? Хоть бы машина не уехала» - мелькает в голове.

Спускаемся вниз, дежурный тоже спит, будим его и отдаем ключи. Такси нас все еще ждет, более того водитель внутри также сладко спит. Сонный город. Мчим в аэропорт, надеясь, что в такой ранний час не будет очередей на регистрацию.

03-08-13 Medan. Самый скучный город

В Медан мы прибыли не без приключений, ночью наш автобус попал в небольшое ДТП, но конфликт разрешился мордобоем водителей. В целом, 14 часов в автобусе вновь пролетели незаметно, я уже обрел иммунитет на долгие автобусные переезды и они не сильно напрягают. Медан известен как серый безрадостный город и это стало ощущаться уже на подъезде к нему: ряды однотипных домов, суровые лица людей.
Криштоф уже заранее разыскал отель неподалеку от аэропорта, т.к. у обоих у нас рейсы на рассвете и не хочется терять время на дорогу. Добираться мы, как бравые путешественники, решили на местном транспорте, который в Азии, как известно, часто ходит без обозначения номеров маршрутов и только богам известно, как местные жители определяют какой из автобусов куда едет.
Несмотря на кажущуюся суровость, местные жители оказались довольно отзывчивы и мы благополучно добираемся до отеля и заселяемся. Отель ориентирован на туристов, поэтому здесь можно позавтракать несмотря на Рамадан, что очень кстати. Уточняем как лучше завтра добраться отсюда до аэропорта. И вот тут нас ожидает большой неприятный сюрприз. Всего лишь неделю назад близлежащий аэропорт был закрыт, а все рейсы переведены в недавно построенный терминал за городом. Далеко за городом. Экономия времени и денег, на которую мы рассчитывали, лопнула в миг. Это ж бывает такое невезение… Что делать, придется туда ехать ночью на такси.
А пока отправляемся на беглую экскурсию по городу.

02-08-13 возвращение в Banda Aceh. На острие катастрофы

Вот и подошли к концу каникулы на острове Pulau Weh. 10 ночей, для многих это продолжительность ежегодного отпуска у моря. Для меня это лишь небольшой этап пути, как я умудрялся раньше отдыхать такими ничтожными отрезками времени, не понимаю.
Поздно вечером предыдущего дня мы опомнились, что не организовали транспорт в порт. На помощь пришла Norma, она вызвонила знакомого водителя. Рано утром он ожидал нас в поселке на своей тарантайке, представляющей собой мотоцикл с самодельной люлькой. Мы погрузились в него и направились в порт. Путь преимущественно был вниз по склону, так что водитель просто выключил зажигание, очевидно, экономя топливо, и мы катились под уклон, чудом вписываясь в повороты серпантина. При этом он активно названивал кому-то и вскоре следом за нами пристраивается другой байк с люлькой. Они переговариваются, явно знакомы.
Вдруг оба останавливаются на обочине и наш водитель просит пересесть к другому. Оказывается, у него проблемы с аккумулятором, но он приехал, чтобы не подвести нас и Norma, однако для страховки вызвонил своего приятеля, т.к. до порта сам явно не дотянет. Мне импонирует такое отношение к делу. Вскоре мы оказались в порту. Захватывающая поездочка, аж волосы дыбом стоят! Действительно, за 40 минутную поездку на большой скорости по горам ветер стал моим феном и сделал забавную укладку.

28-07-13 о-в Pulau Weh. Каякинг

На следующий день мы решаем не терять темп и снова посвятить его активному отдыху. Остров Pulau Weh – отличное место для каякинга. Договорившись утром об аренде за $10, получаем синий потертый каяк весом около 50 кг. Выталкиваем его в воду, запрыгиваем. Через дыры в дне каяка он быстро наполняется водой на несколько сантиметров. Эээ, что за фигня?! Полундра! Тонем! Выпрыгиваем обратно и Криштоф бежит обратно к хозяину каяка. Тот заверяет, что это нормально и необходимо для баланса. Верим, но свой фотоаппарат Криштоф оставляет на берегу, я свой изначально не брал, поэтому эта история останется, к сожалению, без собственных иллюстраций.

27-07-13 о-в Pulau Weh. Попа ищет приключений

Проходит пара дней в холостом режиме. Я чувствую себя отлично, а Криштоф изнывает от тоски, ему мучительно больно видеть, как огромные рыбины плавают вокруг него и он при этом не может в них вонзить свой гарпун, ибо заповедная зона. Он предлагает взять байк и отправиться исследовать остров Pulau Weh в поисках рыбных мест. Почему б и нет, я ж сам хотел, чтоб мою усталую от путешествий попу кто-то отрывал от насиженного места.

25-07-13 о-в Pulau Weh. Мой идеальный офис

Утром первым делом пробую водичку. Быстро нацепив плавки и очки, спускаюсь к морю и захожу в море. Радует песчаное дно, а вот подводный мир скуден. К тому же обнаруживаю сильное течение, которое быстро сносит меня вдоль берега подальше от отеля. Нет, это явно не мое место.

24-07-13 Banda Aceh. Музей цунами

С утра мы предпринимаем вторую попытку попасть в музей цунами.

Войдя в музей, оказываешься в темном узком коридоре, огромные стены высотой с пятиэтажный дом давят на тебя, кажется, что от них не убежать. По ним льется вода и множество капель попадает на тебя. Чувствую себя неуютно. Сразу становится понятно, что таким образом посетитель ставится на место тех, кто был здесь 26 декабря 2004г. Только вместо черной каменной их накрыла водяная стена.

Настроив посетителя с первых шагов, экспозиция продолжается залом памяти, где установлено множество экранов, на которых прокручиваются фотографии этих мест после трагедии. Двухметровый слой обломков, покрывающий улицы, грязь и испуганные лица людей – эти картинки, дополняемые трагической музыкой, очень выразительно передают обреченность и отчаяние.

23-07-13 Banda Aceh. Город, смытый цунами

Пожалуй, у каждой страны есть своя Чечня. В Индонезии это Banda Aceh, и это место неслучайно так называется. Долгое время туристы опасались туда даже приближаться. Здесь каждый день проходил под трели автоматных очередей. Часто окраины пытаются отделиться по религиозному принципу, мусульмане Банда Ачеха пытались отделиться от мусульманской Индонезии потому, что она была недостаточно мусульманской. Религиозный фанатизм здесь издавна особенно силен. Так продолжалось годы, пока кому-то наверху это не надоело и он не устроил в один из последних дней 2004г цунами, повлекшее огромные наводнения. Пострадали многие регионы и страны, но гораздо больше всех досталось именно Банда Ачеху. 130 000 человек погибло в городе и окрестностях, это половина от числа погибших по всему миру. Да, это не библейский потоп, но история действительно разительно повторяется. Это был словно щелчок по носу людям, забывшим о терпимости. Он отвлек их от внутренних междоусобиц, заставив просить о помощи, и помощь пришла со всего света. Одним из условий международной поддержки было перемирие между сепаратистами и правительством, стороны пошли на уступки: региону были даны широкие права автономии, повстанцы сложили оружие. Нет худа без добра.
В восстановление были вложены огромные средства и за несколько лет он был отстроен заново. Сейчас Банда Ачех - это по-прежнему самая радикальная мусульманская община Индонезии. Только здесь существует шариат, исламская религиозная полиция. В горах по-прежнему бегают остатки террористов, которых эта история ничему не научила. Несмотря на огромную финансовую помощь к белым иногда по-прежнему относятся враждебно и, например, могут отказать в заселении в полупустующую гостиницу под предлогом, что нет мест. А вдоль дорог встречаются рекламные бигборды, где вместо улыбающихся людей с бутылкой колы, изображен чертик и призыв, что день святого Валентина от сатаны. 
И вот на рассвете мы въезжаем в Банда Ачех, город, смытый цунами.

22-07-13 Banyak. Прощай, рай

Договорившись c Аюлом, что он заберет нас в 9, мирно ожидаем лодку. В 11ч нам надо успеть пересесть на корабль, идущий на большую землю, а там уже поймать в 15ч автобус на Банда-Ачех. Все эти стыковки держаться буквально минута в минуту и это опоздание прежде пунктуального Аюла очень не кстати.