Просыпаюсь от того, что Криштоф трясет меня. «Что случилось?» - сквозь сон ворчу я. «Ты знаешь сейчас который час?» - громко и скороговоркой спрашивает он. Я вяло подношу часы к глазам, которые показывают 04:50. Сон тут же как рукой сняло: мы уже 20 минут как должны быть в такси, регистрация заканчивается через 40 минут, до аэропорта ехать около получаса. Я вскакиваю и судорожно одеваюсь. «Как такое может быть? Нас двое, мы поставили три будильника. Почему мы проспали? Что за полтергейст? Хоть бы машина не уехала» - мелькает в голове.
Спускаемся вниз, дежурный тоже спит, будим его и отдаем ключи. Такси нас все еще ждет, более того водитель внутри также сладко спит. Сонный город. Мчим в аэропорт, надеясь, что в такой ранний час не будет очередей на регистрацию.
Слава богу, что в эти часы на дорогах нет машин, но при этом уже полно уличных торговцев, работающих общепитов. Водитель гонит жестко. Доезжаем за 25 минут и врываемся в здание терминала. С трудом находим наши стойки регистрации и, как назло, там полно людей. Но все же послушно встаем в очередь в надежде, что успеем. Когда становится понятно, что шансов нет, подходим к персоналу аэропорта и объясняем ситуацию, они не могут предложить ничего лучшего, чем пристроить нас в очередь летящих без багажа, где полно таких же как мы, но все же меньше, чем к другим стойкам. В последнюю минуту мы получаем наши посадочные талоны, можно выдохнуть и идти на посадку.
Через пару часов я выхожу из терминала аэропорта Джакарты и сажусь в автобус, идущий до одного из многочисленных автостанций мегаполиса. Сразу видно, что столица, каждый мелкий охранник знает английский и может помочь соориентироваться.
Джакарту я наблюдаю из окна автобуса. Я много наслышан нелестного об этом городе, вобравшем в себя все самые негативные черты мегаполиса, и нисколько не жалею о сиюминутности нашего знакомства. Единственное, что бросается в глаза, чем крупнее город, тем меньше соблюдается Рамадан. Если в Медане я встречал местами летние кафе, где люди ели открыто, то в столице, кажется, вообще не слыхали о Рамадане.
На автобусной станции меня ждет разочарование, все дешевые билеты до Джокьякарты распроданы. Осталось только пара мегакрутых автобусов за $50 и $65. Но, побегав по кассам, нахожу вариант за $40 с отправлением через час.
В автобусе я познакомился с пареньком, родом из Джокьякарты, но работающим в Джакарте. Он оказался единственный человек около меня, кто знал английский. Он младше меня, но уже имеет свой небольшой бизнес, видео-студию. Показал несколько видео, снятых и смонтированных его командой в их путешествиях, действительно захватывающе получается.
Вскоре мы останавливаемся в одном из ресторанчиков, почти весь автобус выходит есть. «Как так?» - спрашиваю я – «А Рамадан?». «На Яве и особенно в Джакарте очень много христиан, поэтому Рамадан не сильно соблюдается. Кроме того здесь другой ритм жизни, здесь приходится есть. У меня дядя мусульманин, полицейский в Джакарте. Так вот он говорит, что если не поест, то не сможет и работать». Теперь я понимаю, мусульманские традиции поста Рамадана тем сильнее, чем дальше от центров. В таких регионах ритм жизни замедленный, люди могут весь день просидеть, ничего не делая, и поэтому легко обходятся без еды. И поэтому они более ревностно защищают эти традиции как некое обоснование, оправдание своего безделья, как способ как-то выделить себя, возвысить среди других: «Да вот в Джакарте они богаче, зато я правоверный мусульманин».
«Когда я был на Бали и говорил, что собираюсь поехать на Яву, то местные все как один начинали отговаривать меня, заверяя, что на Яве опасно, там сплошь криминал, воры и психи. Почему они к вам так относятся и как относитесь вы к ним?» - продолжаю пытать парня. «Да, балинезийцы недолюбливают нас, потому что идет постоянная борьба за власть в правительстве и в ней постоянно побеждают представители с Явы, занимая ключевые посты. Поэтому нас и не любят. Сами же мы относимся к балинезийцам без всякого негатива».
Забегая вперед, когда со мной приключилась история на Мерапи, среди членов поискового отряда было множество представителей Явы, в том числе и из окрестностей Джакарты, были представители даже Суматры, точнее Банда Ачеха, самой окраины Индонезии, но я не припомню, чтобы кто-то упоминал, что он с Бали.
Узнав о мох планах забраться на вершину вулкана Мерапи, он огорошил меня информацией, что там неделю назад была активность и он, наверняка, сейчас закрыт. Вначале я огорчился, но потом подумал: «С одной стороны, жаль, что я туда не попаду, с другой стороны, если он активен сейчас, то у меня есть шанс увидеть это зрелище хотя бы издалека. Словом, при любом раскладе есть свои плюсы» - и перестал огорчаться.
После очередных 18 часов жизни в автобусе мы прибыли в Джокьякарту. Мой попутчик вызвонил своего приятеля, который в 6 утра приехал за нами на байке и подкинул меня до туристического района города, где много гостиниц. Заодно он обрадовал меня информацией, что вулкан уже открыт для посещения. В общем, пока балинезийцы ошибаются, вполне себе приветливые и отзывчивые люди, эти Javanese people.
