Вот и подошли к концу каникулы на острове Pulau Weh. 10 ночей, для многих это продолжительность ежегодного отпуска у моря. Для меня это лишь небольшой этап пути, как я умудрялся раньше отдыхать такими ничтожными отрезками времени, не понимаю.
Поздно вечером предыдущего дня мы опомнились, что не организовали транспорт в порт. На помощь пришла Norma, она вызвонила знакомого водителя. Рано утром он ожидал нас в поселке на своей тарантайке, представляющей собой мотоцикл с самодельной люлькой. Мы погрузились в него и направились в порт. Путь преимущественно был вниз по склону, так что водитель просто выключил зажигание, очевидно, экономя топливо, и мы катились под уклон, чудом вписываясь в повороты серпантина. При этом он активно названивал кому-то и вскоре следом за нами пристраивается другой байк с люлькой. Они переговариваются, явно знакомы.
Вдруг оба останавливаются на обочине и наш водитель просит пересесть к другому. Оказывается, у него проблемы с аккумулятором, но он приехал, чтобы не подвести нас и Norma, однако для страховки вызвонил своего приятеля, т.к. до порта сам явно не дотянет. Мне импонирует такое отношение к делу. Вскоре мы оказались в порту. Захватывающая поездочка, аж волосы дыбом стоят! Действительно, за 40 минутную поездку на большой скорости по горам ветер стал моим феном и сделал забавную укладку.
Последние пару дней меня тревожит вопрос о том, как я буду выбираться отсюда на остров Ява. Следующей целью моего пути должна стать Джокьякарта, с ее храмами Боробудур, Прамбанан и, конечно, величественным вулканом Мерапи. Есть сравнительно недорогой рейс из Медана послезавтра, а можно улететь уже сегодня из Банда Ачеха, но есть риск не успеть на рейс, т.к. нужно еще забрать паспорт с продленной визой из иммиграционного офиса. Во втором случае, лучше уплыть с Pulau Weh на скоростном катере, а не обычном пароме. Но эта затея начала рушится с самого начала, обычные билеты на лодку оказались распроданы, а VIP места дороже на порядок. Поэтому выбираю обычный паром.
В Банда Ачехе высаживаем Криштофа у почтового отделения, он по-прежнему озабочен проблемой стоимости провоза своего подводного ружья через Сингапур. На Pulau Weh он безуспешно пытался его продать местным, но не сошлись по цене. Тогда он придумал разобрать его и частично отправить почтой, остальную часть, не вызывающую подозрений, везти через Сингапур. Я же направляюсь за паспортом. Получил я его довольно быстро. Настал момент выбора, с телефона захожу в интернет и обнаруживаю, что билеты на сегодняшний рейс кончились. Ну, значит, выбора нет. Вызваниваю Криштофа и сообщаю ему, что снова присоединяюсь к нему, мы едем в Медан. Оттуда я полечу в столицу Индонезии Джакарту, откуда автобусом в Джокьякарту, а он на Батам, откуда корабликом в Сингапур, т.е. покинет Индонезию по пути, обратном тому, каким я в нее прибыл.
С отправкой ружья у него тоже проблемы, в Банда Ачех это, на удивление, оказалось гораздо дороже, чем на острове Pulau Weh. Купив билеты на автобус, чтобы скоротать время до вечера, мы отправляемся в деревеньку в пригороде Банда Ачеха, наиболее пострадавшую от цунами. Криштоф вспомнил, что он не только рыболов, но и журналист, и захотел разыскать там свидетелей этих событий.
Берем моторикшу и чуть менее чем за час добираемся до деревни. Депрессивные пейзажи, разруха, останки покойных зданий и сооружений и полное безлюдье вокруг. Атмосфера катастрофы так и не покинула этих мест.
Идем к берегу. С моря дует сильнейший ветер. Когда-то давно это было отличное место для виндсерфинга, потом началась война, затем цунами… Сейчас на улицах можно встретить немало вывесок гестхаусов для серферов, но былого потока уже давно нет, мы заметили единственный виндсерф где-то вдалеке.
Стоя на берегу, пытаемся представить, как почти 9 лет назад с моря пришла огромная многометровая волна, сносящая все на своем пути… Сейчас ураганный ветер и мощный прибой очень помогают почувствовать это.
Несмотря на ветер пара местных жителей купается в море.
Возвращаемся в поселок и бродим по улочкам. Ощущение, что все это покинуто и безжизненно, что здесь вымерла жизнь много лет назад.
Расспрашивая редких встречных местных, не без труда находим домик старушки, что была свидетельницей цунами. Все те люди, что живут здесь сейчас, переселились сюда уже после цунами. Правительство, стремясь заселить безлюдные территории, организовало программу поддержку переселенцев с других уголков Индонезии, бесплатно давая им здесь землю.
Милая старушка рассказала, что вся ее семья, что была здесь, погибла. Ее спасло то, что в момент цунами она находилась далеко отсюда на рынке. Она услышала шум со стороны моря и, обернувшись туда, увидела, как падают опоры высоковольтных линий электропередач. Она запрыгнула в машину и скорее направилась в сторону возвышенности.
Погибло вся семья и всё, что напоминало бы о них. Она показала нам единственное сохранившееся у нее фото своей семьи, которое находилось в архиве у дальних родственников.
Ее дом помогали восстанавливать добровольцы с разных стран. От государства не было никакой поддержки. Сейчас она слишком стара, чтобы работать, поэтому сдает свое жилище редким заезжим туристам.
Из поселка мы уже ехали молча, каждый думал о своем. Но, несмотря на любые катастрофы, жизнь продолжается.
Поздно вечером предыдущего дня мы опомнились, что не организовали транспорт в порт. На помощь пришла Norma, она вызвонила знакомого водителя. Рано утром он ожидал нас в поселке на своей тарантайке, представляющей собой мотоцикл с самодельной люлькой. Мы погрузились в него и направились в порт. Путь преимущественно был вниз по склону, так что водитель просто выключил зажигание, очевидно, экономя топливо, и мы катились под уклон, чудом вписываясь в повороты серпантина. При этом он активно названивал кому-то и вскоре следом за нами пристраивается другой байк с люлькой. Они переговариваются, явно знакомы.
Вдруг оба останавливаются на обочине и наш водитель просит пересесть к другому. Оказывается, у него проблемы с аккумулятором, но он приехал, чтобы не подвести нас и Norma, однако для страховки вызвонил своего приятеля, т.к. до порта сам явно не дотянет. Мне импонирует такое отношение к делу. Вскоре мы оказались в порту. Захватывающая поездочка, аж волосы дыбом стоят! Действительно, за 40 минутную поездку на большой скорости по горам ветер стал моим феном и сделал забавную укладку.
Последние пару дней меня тревожит вопрос о том, как я буду выбираться отсюда на остров Ява. Следующей целью моего пути должна стать Джокьякарта, с ее храмами Боробудур, Прамбанан и, конечно, величественным вулканом Мерапи. Есть сравнительно недорогой рейс из Медана послезавтра, а можно улететь уже сегодня из Банда Ачеха, но есть риск не успеть на рейс, т.к. нужно еще забрать паспорт с продленной визой из иммиграционного офиса. Во втором случае, лучше уплыть с Pulau Weh на скоростном катере, а не обычном пароме. Но эта затея начала рушится с самого начала, обычные билеты на лодку оказались распроданы, а VIP места дороже на порядок. Поэтому выбираю обычный паром.
В Банда Ачехе высаживаем Криштофа у почтового отделения, он по-прежнему озабочен проблемой стоимости провоза своего подводного ружья через Сингапур. На Pulau Weh он безуспешно пытался его продать местным, но не сошлись по цене. Тогда он придумал разобрать его и частично отправить почтой, остальную часть, не вызывающую подозрений, везти через Сингапур. Я же направляюсь за паспортом. Получил я его довольно быстро. Настал момент выбора, с телефона захожу в интернет и обнаруживаю, что билеты на сегодняшний рейс кончились. Ну, значит, выбора нет. Вызваниваю Криштофа и сообщаю ему, что снова присоединяюсь к нему, мы едем в Медан. Оттуда я полечу в столицу Индонезии Джакарту, откуда автобусом в Джокьякарту, а он на Батам, откуда корабликом в Сингапур, т.е. покинет Индонезию по пути, обратном тому, каким я в нее прибыл.
С отправкой ружья у него тоже проблемы, в Банда Ачех это, на удивление, оказалось гораздо дороже, чем на острове Pulau Weh. Купив билеты на автобус, чтобы скоротать время до вечера, мы отправляемся в деревеньку в пригороде Банда Ачеха, наиболее пострадавшую от цунами. Криштоф вспомнил, что он не только рыболов, но и журналист, и захотел разыскать там свидетелей этих событий.
Берем моторикшу и чуть менее чем за час добираемся до деревни. Депрессивные пейзажи, разруха, останки покойных зданий и сооружений и полное безлюдье вокруг. Атмосфера катастрофы так и не покинула этих мест.
Идем к берегу. С моря дует сильнейший ветер. Когда-то давно это было отличное место для виндсерфинга, потом началась война, затем цунами… Сейчас на улицах можно встретить немало вывесок гестхаусов для серферов, но былого потока уже давно нет, мы заметили единственный виндсерф где-то вдалеке. Стоя на берегу, пытаемся представить, как почти 9 лет назад с моря пришла огромная многометровая волна, сносящая все на своем пути… Сейчас ураганный ветер и мощный прибой очень помогают почувствовать это.
Несмотря на ветер пара местных жителей купается в море. Возвращаемся в поселок и бродим по улочкам. Ощущение, что все это покинуто и безжизненно, что здесь вымерла жизнь много лет назад.
Расспрашивая редких встречных местных, не без труда находим домик старушки, что была свидетельницей цунами. Все те люди, что живут здесь сейчас, переселились сюда уже после цунами. Правительство, стремясь заселить безлюдные территории, организовало программу поддержку переселенцев с других уголков Индонезии, бесплатно давая им здесь землю.
Милая старушка рассказала, что вся ее семья, что была здесь, погибла. Ее спасло то, что в момент цунами она находилась далеко отсюда на рынке. Она услышала шум со стороны моря и, обернувшись туда, увидела, как падают опоры высоковольтных линий электропередач. Она запрыгнула в машину и скорее направилась в сторону возвышенности.
Погибло вся семья и всё, что напоминало бы о них. Она показала нам единственное сохранившееся у нее фото своей семьи, которое находилось в архиве у дальних родственников.
Ее дом помогали восстанавливать добровольцы с разных стран. От государства не было никакой поддержки. Сейчас она слишком стара, чтобы работать, поэтому сдает свое жилище редким заезжим туристам.
Из поселка мы уже ехали молча, каждый думал о своем. Но, несмотря на любые катастрофы, жизнь продолжается.
