04-12-13 Велотур по Hsipaw: картинки российского села в бирманской глубинке

Еще в ночных сумерках я прибываю в Hsipaw. Забронированный мной за $6 гестхаус оказался простеньким бараком, он, на удивление пуст. До утра я погружаюсь в сладкую дремоту на мягкой постели, это кажется раем после неудобного автобуса. Прямо напротив гестхауса находится великолепная кофейня, я поглощаю одну чашку кофе за другой. До путешествия я равнодушно относился к этому напитку, но распробовав азиатский кофе, я к нему пристрастился всей душой.

Основное развлечение в Hsipaw – треккинг. Но идти в трек поздно и глупо после бессонной ночи в автобусе. Поэтому следующей задачей будет разведка города и поиск велосипеда. О, этот неповторимый вкус нового города, его неизведанные улочки. Направляюсь на рынок, обычно, там можно покушать недорого. Шан-суп с лапшой и мясом всего за 500 MYK. Рынок в Hsipaw поразителен! Помимо обычных шмоток, привычных любому европейцу, в Hsipaw можно найти вот такие чудные товары местных производителей: сандалии и ведра, сделанные из грубых кусков резины. Скорее всего, это были покрышки.

Неподалеку от рынка нахожу отель, где арендую велосипед за $1,5. Его нет в путеводители, но это уютный современный отель, а не вшивый барак. Причем, здесь есть еще и WiFi с завтраком, и это все за те же $6. Однозначно, перееду туда завтра! Ребята любезны и в дополнение дают карту окрестностей Hsipaw, очень пригодится. Я с бодрым настроением отправляюсь на вело-тур по окрестностям Hsipaw.
Единственное, что меня огорчило – это ограничение туризма в восточные области провинции Шан. Народность Шан в Мьянме сравнительно немногочисленна, но занимает второе место после бирманцев. Исторически у них очень сильное сепаратистское движение, из-за чего вспыхивают вооруженные конфликты. Эти места входят в так называемый “золотой треугольник”, один из крупнейших в мире регионов производства наркотиков, куда также входит небольшая часть территорий Таиланда и Лаоса. За счет продажи героина сепаратисты Шан и получают финансирование своей освободительной войны. Но иногда они все же успокаиваются и власти открывают туда доступ иностранцам. Но сегодня не мой день, опрос людей на улицах показал, что меня там не ждут, восток страны закрыт, поэтому нарываться и лезть туда не стану.

01-12-13 Озеро Инле: Плавучие огороды или как грести веслом одной ногой

Ранним утром первого числа зимы я продрог до костей. Автобус из Пагана прибыл к озеру Инле в пятом часу утра. Приходится долго бродить по улицам, выискивая JoyHotel. Растормошив ночного сторожа, ни слова не говорящего по-английски, кидаю вещи на пол в кладовке, а сам укладываюсь там же на матрас – досыпать остаток ночи, воспользовавшись бирманским гостепреимством.

Пробка в обводном канале озера Инле, Бирма

Озеро Инле (Inle lake) – вторая по популярности достопримечательность Бирмы. Инле - пресноводное озеро на юге штата Шан. На его берегах находится 17 деревень народности интха, управляющихся веслом одной левой… ногой и выращивающих свои овощи прямо в огородах прямо посреди озера. Я выхожу осмотреться и понимаю, что до озера еще сотня верст. Прямо напротив отеля находится водный канал, закупоренный множеством лодок. Лодки на Инле длинные как лимузин и узкие как спичка. Никогда б не подумал, что на реках тоже могут быть пробки. Прямо Московский проспект в час пик! На обочине реки в три ряда припаркованы лодки. Среди них кое-как протискиваются лодки-грузовики, груженные фруктами и овощами, и лодки-маршрутки, забитые людьми подобно родным «газелькам». И вместо того, чтобы гудеть в пробках, на озере Инле “водители” лодок тихо и мирно расталкивают лодки, молча протискиваясь между ними, ведь ничто не должно нарушать идиллию азиатского деревенского утра…

Я направляюсь в ближайшую едальню позавтракать. Кафешка оказалась устроена до ужаса просто. Это был обычный жилой сарай, в котором обитают хозяева, часть жилой зоны была уставлена несколькими столами и тут же, чуть в глубине комнаты, стоит холодильник, ТВ, а женщины на помосте очищают овощи. Я опоздал, еда кончилась, остался лишь кофе и какая-то похлебка. Ясно, здесь клювом не пощелкаешь, народ, как и положено в деревне, встает рано и съедает все с первыми лучами солнца. Но, пусть мне не удалось набить желудок, зато в этом месте я нашел потрясающие кадры. Дедушка и кот, демонстративно отвернувшиеся друг от друга как рассорившиеся друзья. Этот же старичок с доброй улыбкой и буддистский монах со злобной ухмылкой, сигаретой в зубах и клубах табачного дыма вокруг. Это контрастное сочетание так красочно символизирует порочность официальной религии, на которую мы уповаем, и доброту в простых людях вокруг нас.

Путеводители предупреждают о ловушках для туристов на озере Инле, как и в других популярных туристических местах, местные разводят приезжих, возя их по магазинчикам и лавкам. Ближе к обеду мы объединились с Родриго и его приятелем, с которым он делил комнату. Мы втроем нанимаем лодку и отправляемся на обзорную экскурсию по озеру Инле, это позволит нам не тратить время на лишнее и посмотреть самое интересное.

До озера Инле от поселка ведет длинный многокилометровый канал. На нем чувствуешь себя как на автостраде: туда-сюда проносятся лодки полные людей, вдоль пути расставлены километровые столбы и рекламные щиты. Дома находятся так близко к воде, что, кажется, плавают на ее поверхности.

30-11-13 Самый лучший рассвет в Бирме или как пойти в Попу и насладиться видами с нее

После вчерашнего сочного заката на главной достопримечательности Бирмы, долине Bagan, я вновь ранним утром продираю глаза и мчусь на пагоду Shwesandaw в надежде на не менее красочный восход. И в этот раз мне повезло. Вчерашний восход по сравнению с этим чудом был черно-белым кино.

Myanmar_30-11-13_Bagan ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

С обеда я договорился взять экскурсию на гору Popa. Ей-богу, так и называется, гора Попа. На попу, правда, эта гора не похожа, это скорее огромный каменный столб среди бирманских равнин. Кто его сюда привез или кто забыл – остается только догадываться. Но выгляди сказочно. На самом деле гора Popa – это старый полуторакилометровый вулкан, а мы едем посетить Taung Kalat, 737-метровый прыщ на верхушке этого вулкана. На вершине Mount Popa находится…барабанная дробь… конечно, храм. Расстояние от Пагана до горы Popa, 50 км, преодолеваем на минивене чуть более часа. Уже на подъезде все усеяно торговцами.

29-11-13 Bagan - прогулка в царстве тысячелетних пагод Бирмы

Познакомившись вчера с храмами бирманского Пагана, можно приступать к детальному осмотру. Чтобы встретить рассвет на одной из пагод Пагана, приходится вставать пораньше. Рассвет начинается в 6, поэтому вставать нужно в 5 часов и крутить педали по ночным дорогам. Путь к пагоде Shwesandaw уже знаком, утренняя прохлада помогает проснуться, мышцы после вчерашних километров радостно болят. Охранники ленятся приходить в такую рань, поэтому залезть на Shwesandaw можно с любой стороны. Небо наливается кровью, облака расступаются, над долиной пагод остается лишь завеса тумана.

Постепенно красные тона отступают и небо окрашивается в будничный синий. Над Паганом поднимаются воздушные шары, недешевое удовольствие полюбоваться тысячей храмов с высоты птичьего полета. Но и с земли это смотрится очень зрелищно. Это вам не китайские фонарики запускать.

28-11-13 Паган - царство пагод в Бирме

Bagan, пожалуй, самое посещаемое место и достопримечательность в Бирме. Ведь, если сама Бирма носит титул «страна миллиона пагод», то Bagan – это ее сокровищница, золотой запас. Ведь в Bagan на территории 40 кв.км находится 2200 из 13000 буддистских пагод и храмов, построенных в 11-12 веках. Еще в 9 веке эти земли облюбовали Бирманские правители и перенесли сюда столицу государства. Каждый из них по любому поводу и без повода старался отметиться в истории, реализовать потребность в самовыражении. А потому и сооружал пагоды себе и своим близким, сообразно своим вкусам и кошельку. Не изобрели тогда еще вилл, крутых тачек и яхт, богатые люди выкручивались как могли. Ну и конечно, каждый из них хотел себе свой уголок для медитаций.

В 13 веке Бирманские правители отказались платить дань монголам (американцам тех лет), и те их в наказание снесли, а храмы разграбили и уничтожили. Сейчас Bagan до сих пор не признан UNESCO объектом всемирного наследия по политическим причинам (на диктаторскую Мьянму наложены западные санкции), придравшись к методам восстановления храма. Но это даже к лучшему, ценник на посещение храмов будет не таким заоблачным, как обычно бывает для объектов UNESCO. Да и его, по слухам, можно обойти.

27-11-13 Bago, самая высокая пагода в Мьянме и банкомат, спасший меня от голодной смерти.

После насыщенного дня и многочасового подъема на Золотую скалу, в Bago мне тоже не придется отдыхать. Я оголодал и первым делом направился в ближайшую кофейню. В Бирме настоящий культ кофе, его здесь пьют весь день, из маленьких чашек, смакуя. Вкуснейший кофе здесь стоит всего 200 чат ($0,25), к нему прилагается множество крендельков по 100-200 чат. Они сразу стоят на столе и так призывно манят. Еще один способ отлично покушать в Бирме - Mohinga, это дешевый супчик с лапшой, гренками и зеленью. На вкус ничего особенного, но неплохой способ быстро утолить голод всего за 500 чат, сделавшее его самым популярным блюдом в Бирме.

В кофейне ко мне подсаживается управляющий из моего отеля. Очень интересный мужичок. Он рассказал о том, насколько отличаются народности в Мьянме, их более ста: бирманцы, шаны, карены. Язык, письменность настолько различны, что представители разных народностей не понимают друг друга. Буддистские храмы – один из важнейших центров образования, единственное место, где объединяются все народности и стираются грани между ними. В монастырях любой, даже самый бедный, может выучить даже английский язык. Как это сделал мой собеседник. Он учился тут же в Bago, в местном монастыре KyarKhatWine monastery, одном из крупнейших в стране (здесь служат тысячи монахов единовременно). Если будет время – загляну.

Но хватит прохлаждаться, пришло время действовать. В Мьянме дорогие гостиницы, поэтому эффективнее всего путешествовать по ночам, спя в автобусе и экономя на жилье. В интернете противоречивая информация о наличии прямого автобуса из Bago в Bagan (блин, как тут не запутаться в названиях городов), но в отеле позвонили куда-то и сообщили, что именно сегодня автобус есть и как раз ночной, отправляется в 19 часов. Забронировав билеты на автобус в Bagan, я пошел искать валютный обменник. Но ближайший банк оказался закрыт и охранник у входа поведал мне, что именно сегодня в Мьянме какой-то национальный праздник и ничего не работает. Именно сегодня, когда у меня ни копейки их денег, при этом надо отдать за гостиницу и забронированные билеты. Вот это непруха! В отчаянии я решил сделать то, о чем четко писали в один голос все путеводители и отзывы о Бирме: не надейтесь на пластик, т.к. в Мьянме появились банкоматы, но иностранные карточки они все равно не принимают. Но у меня выхода нет, я засунул в банкомат свою банковскую карточку ТКС, отлично – она не отвергла ее сразу, ввожу ПИН-код, машина задумалась и мое сердце заколотилось сильнее… да, она приняла мой ПИН! Выбираю максимальную предложенную сумму, выскакивает сообщение о комиссии, довольно большой, но да черт с ней уже. Подтверждаю… дыхание замирает… и джек-пот! Бирманский банкомат совершил невозможное, зашуршав своими внутренностями он таки выдал мне здоровенную пачку денег! Эйфория! Я совершил открытие! Банкоматы в Бирме все-таки работают и принимают наши карты! У меня теперь есть деньги, я богат! Мьянма, спасибо, Мастер-кард – спасибо, и ты, Тинькофф Кредитные Системы тоже молодец! Ложкой дегтя в этой истории стало то, что ТКС-банк тоже был в шоке, что в Мьянме уже работают банкоматы и после этой операции заблокировал мою карточку. Ну и ладно, когда вернусь из страны, разблокирую, а пока у меня есть местная наличность, чтобы прожить несколько дней и таки добраться до обменника.

26-11-13 Бирманское чудо: Золотая скала на волоске Будды в Kyaikto

Golden Rock (оно же Золотая скала) одно из самых святых мест Мьянмы и каждый местный буддист мечтает здесь побывать. Я не буддист, но и меня увиденное впечатлило. Золотая скала находится на вершине большой горы неподалеку от городка Kyaikto. Это огромный камень, чудом балансирующий кончике скалы на грани пропасти. По легенде, для обеспечения устойчивости в основании Золотой скалы помещен волос Будды.

Добраться к Золотой скале можно двумя способами: от деревеньки Kinpun, что у прямо подножия, за 2500 MYR ($3) и час времени ходят грузовички с установленными в кузове скамейками. Но я решил забраться самостоятельно и воспользоваться древней тропой, предназначенной для буддистских монахов, чтобы в полной мере прочувствовать святость места. Пусть это и займет 5 часов, зато отличная возможность познакомиться с Мьянмой.

Прежде чем отправляться в путь, я позавтракал скудными тостами в гостинице и обошел всю эту крошечную деревеньку в поисках банка или пункта обмена валюты. Kinpun мал, но это туристическая достопримечательность и тут должны быть способы поменять валюту. Но все напрасно, единственный ларек с вывеской Money Exchange оказался наглухо закрыт. Денег нет, придется экономить.

Добраться ко входу на тропу монахов к Золотой скале можно только через долгие ряды торговцев, но и они когда-то кончаются. При входе стоят мужички и собирают пожертвования на пагоду. Непонятно, действительно ли они собирают на пагоду или просто разводят людей, поэтому я никогда не подаю. Но именно в этот раз я почему-то оставил им 500 чат, хотя в коробке у них лежали лишь полтинники. Размышляя о том, зачем я это сделал, я прохожу мимо симпатичных деревенек, густых лесов и наблюдаю, как все дальше открывается линия горизонта.

25-11-13 Дорога от Myawaddy в Kyaikto. Жизнь в одну сторону

После вынужденной ночевки в Myawaddy к 7 часам утра я уже был возле одного из столов прямо на обочине улицы, где продают билеты на автобус до Янгона. Мне предстоит ехать не в сам Янгон, а в городок Kyaikto, что на пути к нему. Обычно стоимость проезда в автобусе зависит от расстояния, но здесь не так: цена будет одна и та же, еду я до Янгона или выйду в Kyaikto (порядка 30000 чат, насколько помню). Мне выписали билет и указали ожидать в кафешке неподалеку. Отлично, заодно позавтракаю. Спустя час мне жестами показали сесть в велорикшу. Бедный мужичок пыхтел изо всех сил, пока жал педали, везя мою тушку и рюкзаки по окрестным кочкам и пригоркам. Проехав, петляя, несколько улиц, он привез меня сначала к автобусу, а затем в собственно офис транспортной компании, который я сам в жизни бы не нашел. Офис представляет собой обычный жилой дом, где на первом этаже стоит стол с телефоном и оборудован небольшой зал ожидания. Мужичок уехал, не спросив денег за свои труды, а я снова принялся ждать. Постепенно, другие люда из зала ожидания рассосались, а я остался один. Это начинает напрягать, не забыли ли про меня, пришлось напомнить о себе. Кажется, что действительно забыли, но не подали виду, а посадили заполнять какую-то анкету, как будто именно в этот момент и собирались мне это предложить. После заполнения анкеты выяснилось, что нужна еще и ксерокопия паспорта. Не знаю причину, толи правительство таким образом контролирует перемещения иностранцев, толи индийская страсть к бюрократии сохранилась и в жителях Мьянмы (в Индии, например, при покупке сим-карты необходимо заполнить подробную анкету и приложить фото). Ксерокопии с собой не оказалось, поэтому меня посадили на разбитый жизнью мотобайк и отвезли обратно на центральную улицу к копировальному аппарату. Я заказал несколько экземпляров с прицелом на будущее, наверняка снова понадобятся.

Наконец, меня отвели к автобусу и где-то в одиннадцатом часу мы все-таки начали в путь в Янгон. Простенький автобус, похожий на наш советский Икарус, в составе вереницы машин медленно плетется по извилистым и узким горным дорогам Мьянмы. Дороги были действительно настолько узкие и опасные, что становится очевидным и понятным, почему движение в Myawaddy осуществляется только в одну сторону: либо в город, либо из него. Наш автобус при своих габаритах часто был вообще на грани фола, но мастерство водителей спасло наши жизни. Сами они ничуть не были напряжены и бойко болтали друг с другом всю дорогу.

Порой кто-то впереди застревал и тогда вся колонна останавливалась на многие километры, пассажиры выходили покурить и по нужде. А я еще и полюбоваться потрясающими видами горных долин и девственных лесов, поражаясь, как даже на таких крутых и высоких склонах умудряются люди строить дома и заниматься сельским хозяйством.

24-11-13 Myawaddy - United Colors of Benetton в Бирме

После долгой процедуры получения визы Мьянмы и подготовки маршрута путешествия в этой стране оно, наконец, началось. Рано утром, около 6 часов, автобус прибывает в приграничный с Мьянмой тайский городок Mae Sot. Народ быстро разбегается кто куда. До границы еще несколько километров, поэтому присоединяюсь к паре таек и на мото-рикше доезжаем до границы. Водитель запросил с меня 60 бат, девушки отдали, кажется столько же, так что вроде без развода. Переход между Мьянмой и Таиландом в Mae Sot представляет собой большой мост, огороженный по краям высоким забором. Этот мост, как и аналогичные в других приграничных областях Таиланда, называется «Мост дружбы» (Friendship Bridge). Прямо на середине моста правостороннее тайское движение плавно превращается в левостороннее бирманское.
На самом деле городушки городили скорее для видимости границы. Два государства разделяет река, перейти которую можно вброд. Жилые дома примыкают прямо к границе.

В пункте иммиграционного контроля перевожу часы на полчаса назад, бирманское время отличается оригинальностью. Здесь на границе двух стран можно с легкостью путешествовать во времени. Все это забавно конечно, но офицеры предупреждают меня, что сегодня из города уехать не получится. Дорога сюда очень узкая и проходит через горы, поэтому один день весь транспорт движется в Myawaddy, а на другой – обратно. Вот и приехали. Мой план, скрупулёзно составленный в течение нескольких дней, с первых минут нахождения в Мьянме трещит по швам. Потратить столько времени на подготовку и упустить такую мелочь, как особенности организации движения в Myawaddy… Позор на моя седую голову. Но делать нечего, придется задержаться в Myawaddy на денек. Это крошечный приграничный городок, в таких национальный колорит стирается, здесь две страны смешиваются и получается мутная жижа – такого мнения я был о подобных городах ранее. Но Myawaddy приятно удивил меня и стал отличным исключением из этого правила.

Именно здесь я повстречал столько потрясающих мелочей, которых не видел на территории остальной страны. В первую очередь меня поразили улицы. Точнее улица, одна единственная главная. Стоило мне выйти из здания иммиграционного контроля как в нос ударил терпкий запах пыли и специй. Точно такой же можно найти практически в любой части Индии. Я обожаю его и он пробудил во мне ностальгическую улыбку по индийской части моего путешествия. И это не случайно. Мьянму населяют этнические индусы, именно здесь и сохранился буддизм, который изгнала сама Индия. Запахи, вид улицы, лица, транспорт – все это так напоминает большого соседа.

23-11-13 Получение визы в Мьянму в столице тайских революций Бангкоке

Вернувшись из славного городка Далат, утром 18 ноября мы направляемся в аэропорт Хошимина, где наши пути расходятся. Ирина возвращается зимовать в Россию, а я париться в Бангкок. Провожая ее аэрофлотовский самолет, я с грустью думал о том, когда и мне придется лететь домой. Тем временем под окнами терминала аэропорта развернуты армейские подразделения, оцепление, штабная палатка, множество военной техники и робот-сапер. По самому терминалу тоже шастает много людей в форме. Надеюсь, это все-таки учения, а не в реальности они нашли бомбу и по-тихому пытаются ее обезвредить, не извещая людей в аэропорту.

Пытаюсь исподтишка снять происходящее на телефон, но ко мне тут же подходить человек и просит убрать камеру, приходится отмазаться, что ничего я не фотографировал. Мой старый товарищ смартфон Zopo не выдержал и сдох от стыда, по прилету в Бангкок он больше не включался. Но судьба мне тут же вернула небольшую компенсацию: в том самолете между сидениями я обнаружил потертый белый Samsung. Он был заблокирован, поэтому после тщетных попыток его разлочить, чтобы вернуть хозяину, я решил его сбросить к заводским настройкам и и оставить себе. Из аэропорта в город можно быстро добраться на поезде и затем пересесть на метро. Привычные станции, пересадка на 15-й автобус, следующий до Каосан – роад. Кажется, что в этом городе все уже такое родное и знакомое.

А нет, не такое уж и знакомое. На финишной прямой перед поворотом на Каосан весь проспект занят людьми, установлено множество шатров. Поэтому автобус высаживает задолго до нужной остановки. Пару километров приходится преодолевать с рюкзаком, проталкиваясь через толпы людей. Остается лишь догадываться, что здесь происходит. Первая мысль – какой-то праздник. Но оказалось, это ставшие уже знаменитыми бангкокские протесты из-за политических игр власти. «Что здесь?» - спрашиваю попавшегося на пути пожилого европейца. «Да премьер-министр пытается амнистировать своего брата, изгнанного из страны, вот и протестуют» - отвечает он. Я долго перевариваю в голове эту фразу, недоумевая, как можно избрать сестру премьер-министром, если ее брата осудили и выгнали, да еще потом и удивляться, что она его пытается вернуть. Списав все на трудности перевода и решив, что неправильно понял, продолжаю путь. Я заселяюсь в уже знакомый клоповник за $5 и первым делом выхожу в инет. Каково же было мое удивление, когда узнаю, что так всё оно и есть: в результате военного переворота бывшего премьера выгнали, а вместо него избрали сестру и возмущаются теперь, что она пытается провести закон, амнистирующий брата.

В столицу Таиланда я прибыл не просто так. Это одно из самых удобных в Азии мест получения виз в другие страны, в том числе и Мьянму.