09-07-13..13-07-13 Райское болото озера Тоба

		Bagus Bay озера Тоба ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Утром 09.07.13 я после ночного 14-часового автопробега на автобусе, пересеча экватор с юга на север, и часового заплыва на «речном трамвае» прибыл в курортный поселок Тук-тук, расположенный на полуострове Самосир крупнейшего в мире вулканического озера Тоба. Всего за 30000 рупий ($3) я поселился в отеле Bagus Bay (что в переводе с индонезийско-английского означает “хорошая бухта”) в крошечной, но опрятной комнатушке с общим душем.

Несмотря на такую низкую цену, это место можно с полной уверенностью назвать resort. В наличии небольшая ухоженная территория с газоном и площадкой для мини-гольфа, волейбола, бильярдом, соответствующий инвентарь. Но главной изюминкой, конечно же, стал небольшой затон, отгороженный от озера бетонными дорожками, украшенный цветущими розовыми лилиями, на дорожке у кромки озера установлены зонтики и лежаки для полноценного сибаритствования. Горный прохладный воздух ласкал утомленные жарой легкие.

Я в нерешительности застываю на краю бетонной платформы, приготовившись к прыжку. Вглядываюсь в воду. Почему-то немного страшно, хотя сам не понимаю почему. Видимо из-за непрозрачности воды, из-за неизвестности, что там, кто там, как там. Выдыхаю, вдыхаю, задерживаю воздух в легких и, оттолкнувшись, прыгаю. Слышится «бджь» и ворох брызг разлетается от меня в разные стороны. Прохладная вода озера Тоба укутывает меня…черт, она какая-то странная на ощупь. Как будто слегка желеобразная, вязкая. Или это все кажется? Таинственного темно-зеленого цвета, она и не мутная, но и не кристально прозрачная. Она именно таинственная. Мысль о том, что я сейчас плыву над жерлом вулкана, несколько тревожит сознание, не давая в полной мере погрузиться в безмятежность процесса, везде видится опасность. Но постепенно человек привыкает ко всему, в т.ч. и к ощущению тревоги, и поэтому она отступает.

08-07-13 Долгая дорога на озеро Тоба

рейс Парапат - Туктук ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

В 17ч я прилежно, без опозданий прибываю на автобусную станцию, чтобы на автобусе Паданг – Медан добраться до озера Тоба, которое примечательно тем, что является самым крупным вулканическим озером на планете и расположено в кратере потухшего вулкана. Большую часть озера занимает полуостров Самосир, соединенный с большой землей тонким перешейком, а потому искусственно сделанный островом. Это место признано одним из самых уютных на Суматре для уединения и расслабления вдали от цивилизации. Признано как местными, так и иностранцами.

В Азии никто не напрягается заботами о времени и немного обидно, когда стараешься и приходишь вовремя, а транспорт отправляется с задержкой в пару часов. А стоит опоздать и по закону подлости автобус отправится вовремя.

Так и в этот раз мне приходится еще пару часов сидеть на чемоданах, разглядывая остальных будущих пассажиров в крошечном зале ожидания. Но, наконец, автобус прибывает, среднего размера, вполне себе приличный, с кондиционером. Здесь уже не попрыгаешь по местам, приходится занимать свое. Да и прошлый трюк с захватом на всю проездку ниши за последними сидениями в этот раз не пройдет.

Оглядываю соседей. Меня всегда поражала их фанатичная любовь к кондиционерам. Многие из них, особенно теплолюбивые южане, сидят в пуховиках, которые мы носим в мороз. Кутаются, но кондиционер не убавят. Сам тоже одеваю теплую флисовую кофту, брюки и повязку на голову.

Дорога предстоит долга, очередные 14-18 часов из жизни, причем такая большая разница обусловлена и многочисленными продолжительными остановками для молитв и приема пищи. Они могут быть, а могут и не быть, как звезды лягут.

08-07-13 Bukittinggi. Каньон и обезьянки

Сегодня мой последний день в Букиттингги, надо двигаться на север острова. С утра пораньше добираюсь на автобусную станцию, покупаю билет до Медана, чуть не доезжая его, находится крупнейшее в мире вулканическое озеро Тоба. Автобусы крупнейшего местного перевозчика отправляются почему-то не от автовокзала, а от их офиса. Дешевые автобусы не ходят, пришлось брать с кондиционером, в Индонезии это называется business класс, в отличие от нас так зачастую обозначается самый дешевый и простой из возможных классов. Следующим классом идет Executive. Иногда есть и более дорогие классы, названия которых образуются фантазией перевозчика и, как правило, с использованием приставки «super». Мой билет на очередное 14-часовое путешествие стоит 175000 ($18).

		Bukittinggi. Каньон ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Автобус отправляется в 17 часов и есть время на последнюю интересующую меня достопримечательность Букиттингги, каньон, на который можно любоваться из города со смотровой площадки. Она находится как раз в двух шагах от гостиницы, небольшой уютный парк, где как набережная протянулась дорожка вдоль края огромного каньона. Отсюда же выходит и японские катакомбы, построенные во время Второй Мировой, когда японцы оккупировали всю Юго-Восточную Азию. Вдалеке около склона виднеется и местная копия Великой китайской стены, являющаяся игрушечной моделью по сравнению с оригиналом.

Для того, чтобы лучше осмотреться, есть даже смотровая вышка, высотой с трехэтажный дом. Чувствую себя капитаном дальнего плавания среди моря лесов. У подножия вышки в это время промышляют вездесущие наглые обезьяны, отбирающие у зазевавшихся людей все подряд. Особенно улыбнула одна мартышка, она раздобыла тонизирующий напиток, долго рассматривала его, затем брезгливо выкинувшая трубочку и гордая выпила все залпом из горла.

По другую сторону у подножия смотровой вышки расположено кладбище. Ну, где-то ему же надо быть…

Наглазевшись, возвращаюсь в гостиницу, надо плотно пообедать, впереди долгая дорога.

07-07-13 Bukittinggi. Сочные краски горного озера Maninjau

Решив не расслабляться и не сбавлять темп, сегодня еду на горное озеро Maninjau. Договорившись в отеле с вечера об аренде байка за 60000 рупий, утром получаю новенький Honda. Едет мягко, плавно, скорость набирает моментально без истошного рева – лучший мотоцикл, что мне попадался в Индонезии. Провозившись, выезжаю поздно, искупаться теперь не получится.
Дорога к озеру лежит вдоль живописных долин, заполненных до отказа лесами. Как сговорившись, жители этих мест массово в обоих направлениях перевозят собак в клетках. Может у них соревнования какие по транспортировке собак на время? Единственное, что омрачает путь – ужасный шлем, с потертым, поцарапанным стеклом. Чтобы лучше видеть окрестности, я его задираю, но на каждой кочке оно падает обратно, заставляя меня рычать от возмущения.
Пройдя все закоулки горного серпантина, выжав газ на прямых ровных участках с новеньким гладеньким асфальтом, пересчитав все кочки на грунтовке, забираюсь на гору, где расположена смотровая площадка. Не доезжая вершины, упираюсь в парковку. Тут же подскакивает мальчишка и требует деньги за парковку, причем в 10 раз больше, чем стандартная расценка. Заподозрив очередной развод бледнолицого деньгоносца, дергаю проходящего мимо местного. Тот подтверждает, что заплатил столько же. Извинившись перед парковщиком, отдаю деньги. Бдительность превыше всего, по сути, не такие это большие деньги, но неприятен сам факт жульничества. Парень в ответ поясняет, что это частная территория, поэтому плата выше. Над головой в это время то и дело с визгом и криком пролетают люди, прицепившись к тросу. Весело здесь.
Но все это забывается, когда с вершины горы открывается потрясающая панорама огромного озера, зажатого в чаше гор. Над Maninjau, выстроившись в стройный ряд, маршируют небольшие белоснежные облака, скрываясь где-то в бесконечности неба. Между вершинами гор, окаймляющих озеро, проглядывает синева моря. Утренняя дымка над водой еще не рассеяна палящим солнцем и создает ощущение, что всё это лишь мираж. Прямо и справа вдоль берега пятнистой мозаикой выстроились деревенские домики, от которых по поверхности озера разрастаются многочисленные понтоны.

06-07-13 Bukittinggi. Восхождение на вулкан Marapi

Вот и настал день моего первого в жизни восхождения на вулкан. Первенцем станет Марапи, обитатель острова Суматра высотой под 3км над уровнем моря (2км над уровнем города). Последняя его активность датируется 3 месяцами ранее. Этот вулкан часто путают с его братом Мерапи, расположенном на Яве. И хотя Марапи является одним из наиболее активных вулканов Индонезии по числу происшествий, он явно уступает Мерапи по мощи и разрушительности. Я специально не стал смотреть фото других путешественников, чтобы не портить сюрприз. Есть возможность подняться поздно вечером, переночевать и встретить рассвет на вершине. Но те из них, кто так сделал, оказались разочарованные увиденным и в один голос утверждали, что оно того не стоит. Именно поэтому французы, к которым я решил присоединиться, решили забить на рассвет, но идти рано утром, пока не сильная облачность. Я их в этом полностью поддерживаю. Так же вернувшиеся жалуются на то, что там скользко на подъеме, местами приходится прыгать через расщелины и потому они немного вывихнули ноги, хотя и одевали специальную треккинговую обувь. У меня такой обуви нет, даже кроссовок нет, есть только старые китайские кеды, подделка под adidas, популярные в 90е и начале нулевых и купленные много лет назад. Так что надо будет втройне осторожным.

05-07-13 Bukittinggi – По гостям

Индонезийское застолье ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

В этот вечер решаю как следует побродить по закоулкам города и поподглядывать за жизнью людей, посмотреть в каких домах они живут. Многие дома действительно радуют глаз, простые, одноэтатажные, но ярко раскрашенные в разные цвета. Нищенских халуп, сделанных из воздуха, почти нет, город явно зажиточный благодаря туризму. Люди во дворах, замечая меня, здороваются и машут рукой. После того, как обменявшись привествиями и рукомаханиями, я прохожу очередной дом, меня догоняет детвора лет 7. По-английски из них говорит только одна девочка, она и выступает парламентером, передавая приглашение зайти в гости. Отчего же не зайти.
Возвращаюсь к дому. Во дворе множество людей, мужчины в парадном белом или одинаковых расшитых кафтанах, женщины кто в чем. Хозяин дома, молодой худощавый парень приглашает присоединиться к празднованию рождения первенца. Ооо, это с удовольствием. Пока женщины готовят угощения, мужчины во дворике курят и болтают за жизнь. Сам хозяин работает в одном из отелей города. Мне представляют всех родственников, друзей, знакомых. Они пролетают перед глазами как на карусели.
Спустя какое-то время, мужчины начинают суетиться. Подъезжает джип и оттуда манерно выходят две дамы за 60. Нарядные, в пестрых одеждах и бесчисленных украшениях они словно павлины проходят сквозь расступившуюся толпу. Мужчины по очереди подходят к ним, что-то говорят и целуют руку. Решив, что это уважаемые старейшины рода, тоже оказываю знак почета и целую им обвешанную перстнями руку. Дамы проходят в дом и остальные вслед за ними.

03-07-13 Bukittinggi

Здравствуй, Букиттинги, горный городок индонезийского острова Суматра. С тебя я и начну знакомство с островом.

		Bukittingi ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Оглядевшись по сторонам, ищу глазами гостиницу. Гостиниц нет. Тогда еще раз оглядываюсь в поисках того, кто бы мог подсказать. Заприметив магазин ковров, захожу внутрь. Молодые ребята внутри на мои вопросы лишь смущенно улыбаются и что-то отвечают по-индонезийски. Ясно, английский в школе не выучили. Один из них жестом просит подождать и убегает. Через несколько минут возвращается, ведя под руку мужичка. Тот оказывается парковщиком байков, одна из самых непрестижных работ в Индонезии, которой занимаются бродяги и прочие люди, которые не нашли себя в этой жизни. Для такой профессии его английский бесподобен. «Так я раньше гидом был» - ошарашивает меня он своим ответ на комплимент насчет своего уровня владения языком. Гид, который работает парковщиком – это должно быть занятная история. Объяснив как найти ближайшую дешевую гостиницу, он добавляет: «Ну, ты там возвращайся, как гостиницу найдешь». Что ж, а почему б и нет.

Найдя гостиницу, несколько удивился, цены в ней явно не дешевые. Вспоминаю, что не заглядывал в wikitravel. Выписав несколько названий и адресов, отправляюсь на поиски. Идти пришлось довольно долго, городок оказался немаленьким. Но, наконец, нахожу центр города, усеянный гостиницами. Проверяя заодно попадающиеся по пути, чешу в затылке от местного уровня цен. На Бали жить гораздо выгодней. Кроме того, сейчас школьные каникулы, местные жители активно путешествуют и поэтому во многих гостиницах вообще нет мест. В итоге останавливаюсь в хостеле Hello GuestHouse, где койку в дормиторе сдают по $7,5.

Оставив вещи, направляюсь обратно к рынку. В этом крае свой уникальный для Индонезии стиль в архитектуре, крыши домой делаются высокими с закругленными скатами и яркой росписью, что напоминает увиденное в Таиланде. В городе чувствуется атмосфера радушия и доброжелательности. Нигде не скрыться от яркого солнца и макушек гор по сторонам. Это местный высокогорный курорт, куда приезжают отдохнуть от жары со всего острова, поэтому люди здесь приветливые. Отыскиваю своего приятеля и идем завтракать. Он отводит меня закоулками рынка в одну из едален. Поглощая жареный рис, обращаю внимание на странный напиток, который готовят одному из клиентов с добавлением яйца. «Что это?» - интересуюсь я. «Это называется teh telor» - отвечают мне. В переводе с индонезийского это означает «яичный чай». Да где же здесь чай, удивляюсь я и прошу сделать и мне на пробу. И действительно, потрясающий на вкус коктейль, но чаем здесь и не пахнет. Это один из фирменных напитков этих краев. Больше я, увы, его нигде не встречал…

02-07-13 Dumai - Bukittingi

рейс в Dumai ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Рано утром, Лиза устраивает мне мастер-класс по приготовлению Nasi Goreng, фирменного индонезийского жареного риса. Совместными усилиями у нас получается, конечно, не так же вкусно, как у уличных торговцев, но тоже ничего. Завтракаю вместе с семьей за их обеденным столом, в качестве бонуса получая множество вкусняшек собственного приготовления. Несколько этих штук дала в дорогу и еще купила где-то по соседству мне коробочку с ланчем, плыть предстояло долго. Я еще бы остался здесь поучиться премудростям индонезийской кухни, но цена за постой слишком высока, а впереди еще столько интересных мест.

Мой мото-таксист так и не приехал, видимо поленился ехать за мной ради лишь пары баксов. Поэтому в порт меня отвозит муж Лизы, сама она тоже едет с нами проводить. Промешкавшись утром, мы приезжаем в порт заполчаса до отправления. Вокруг касс вижу толпы народа. Вот она индонезийская модель ритейла: цены одинаковые, поэтому народ приезжает гурьбой и покупает билеты прямо перед отправлением там, где очередь меньше, таким образом, и получается, что основная часть билетов будет продана поровну. Но билетов в эконом класс к тому времени ни у кого из агентов не оказалось, придется доплачивать и ехать в бизнес-классе.

Обнявшись с хозяевами на прощание, занимаю место на судне. Небольшой корабль с кондиционером, телевизором и даже WiFi, приятная неожиданность. Интернет, к сожалению, оказался нерабочий. Терзаемый любопытством, я подключаюсь к интерфейсу управления устройством (благо пароль оказался одним из стандартных). Им оказался 3G модем, в котором был настроен WiFi, но полностью отсутствовали настройки 3G-подключения к интернет. Помыкавшись и подобрав их, Yahoo, получаю медленный, но работающий доступ в интернет в пути. Тут же, почуяв байты, как стервятники, стали подключаться другие. Вдали от берега скорость практически нулевая, поэтому, посчитав, что раз уж я настроил доступ, то мне можно и монопольно пользоваться им в таких условиях, запрещаю доступ всем остальным.

Вместо 6 часов мы плыли порядка 8-9. На остановках забегали торговцы, предлагая вкусные пирожки за копейки, за бортом оставались скромные городки и деревушки с бесконечной линией прибрежных бедняцких хибар на сваях, острова с пальмами, песком и без признаков жизни. Но это время пролетело незаметно и вот уже я в порту Думай, в котором дверца туалета не закрывается ибо кто там что не видел.

01-07-13 Batam

Batam ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

В первый день июля наполовину заполненный пассажирами корабль почти за час доставляет меня из Сингапура в Sekupang, один из индонезийских портов на острове Батам. Работники службы иммиграции явно удивились, увидев здесь иностранца, которому требуется виза, и некоторое время потребовалось, чтобы найти служащего из будки по продаже виз. Едва наскребя (пришлось выкладывать все до последней монетки, а если платить в долларах, то сдачу дают только рупиями по очень невыгодному курсу) и, заплатив 260000 рупий за 30 дневную визу, выхожу на улицу. Новенький вылизанный терминал сменяется провинциальной простотой и нищетой.

Отбившись от стаи таксистов, направляюсь в город. Черт, надо же купить билет на завтрашний рейс до городка со звучным названием Думай (правда, ударение на первый слог), это ближайший порт острова Суматра. Возвращаюсь обратно в порт и пытаюсь найти кассы. Оказывается, в вылизанном здании расположен только международный терминал и кассы, а местные находятся в соседнем здании, которое я принял поначалу за сарай, ангар или аналогичное подсобное помещение. Неподалеку сталкиваюсь с приветливым мужичком, который объясняет мне ситуацию: чтобы прокормить побольше людей, компания-перевозчик не продает билеты напрямую, а только через сеть посредников. Все эти посредники сидят тут же, выстроившись в ряд, и цены у всех абсолютно одинаковые. Таким образом, пассажиру неважно у кого купить билет и билеты продаются относительно равномерно всеми агентами, заработает ли каждый из них больше соседа зависит лишь от удачи и немножко от его умения завлекать пассажира. Теперь я понял: точно такую же систему с обменом валюты я видел в аэропорту Бали где в ряд стоит два десятка обменников с абсолютно одинаковым курсом.

01-07-13 2,5 дня сингапурского бомжа. День 2,5

Рассвет ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Проснувшись на траве сингапурского парка, первое мгновение вспоминаю, кто я и как здесь оказался. Бока изрядно ноют, непривыкшие спать на неровной и жесткой поверхности земли. Трава, полная утренней росы немного подмочила мне одежду. Но чудесное ясное и солнечное утро, пение птиц вокруг – всё это заставляет быстро забыть о недостатках ночевки под открытым небом. Выбравшись из своего убежища, попадаю в центр утренней жизни: множество бегунов, проносящихся мимо, стар и млад, занимающийся гимнастикой, пожилой мужчина, как сенсей обучающий свою немолодую подругу какому-то боевому искусству. Кажется, я действительно попал в общество будущего.
Через мост Henderson Waves возвращаюсь к станции Red Hill. Солнце так щедро дарит свои лучи, что и город сияет, окрашенный в теплые тона. Позитив переполняет и хочется по-детски бежать вприпрыжку и что-то напевать себе под нос. А если хочется, так почему б не сделать? Я же, к счастью, не поп-звезда, за мной не следит толпа репортёров, а людям вокруг не дела до чудаковатого европейца, скачущего по дороге. Жизнь прекрасна!
Т.к. вчера попасть в китайский и японский сады я не успел, то посещу их сегодня, затем заберу рюкзак и направлюсь на корабль до Индонезии.

30-06-13 2,5 дня сингапурского бомжа. День 2

“Пи-пи, пи-пи, пи-пи” – словно пули вонзаются в мой сон звуки будильника в наручных часах, расстреливая его без тени сочувствия. Я предусмотрительно завел будильник, чтоб не проспать и не оказаться застигнутым врасплох туристами и дневной жизнью города. 6 утра, вокруг еще темно, но чувствуется приближение рассвета. Многие мои соседи по «спальне» уже ушли. Продолжаю спать отрывками по 20 минут. Больше не получается из-за того, что периодически начинает чесаться. Я что ли вшей тут каких-то подхватил или пара дней без душа так действует.
Все небо заволокли серые мрачные тучи. Ближе к 7 часам вновь засверкали молнии и вскоре пошел дождь. Он небольшой, но зная по опыту, что между небольшим дождем и ливнем может быть несколько минут, спешу убраться в укрытие.
В целом опыт бродяжничества и ночевки под открытым небом в Сингапуре можно признать успешным и интересным. Раньше я все удивлялся, не видя на улице ни одного спящего. Почему? Неужели здесь все так хорошо, что их нет? Или просто их тщательно гоняет полиция? Побыв сам на их месте и выйдя на улицу, я обнаружил, что стал их замечать: в подземных переходах, на тротуарах, скамейках.

29-06-13 2,5 дня сингапурского бомжа. День 1

Не люблю я Сингапур, ну не мое это. Тогда какого черта я туда поперся? Так получилось, что собирался встретиться с человеком, встреча сорвалась, а виза уже куплена, не пропадать же бумажке. Поэтому решил в Индонезию ехать через Сингапур на кораблике, а для внесения в процесс драйва и изюминки (а заодно экономии денег) в хостел не заселяться, а спать на улице. Сингапур же славится своей безопасностью, вот и проверю. А широкая сеть открытых бесплатных общественных туалетов с питьевой водой еще более упрощает задачу.

28-06-13 Cherating. Убытие

Полдня втыкал в ноутбук, систематизируя информацию по дальнейшему пути и в 3 часа отправился в обратный путь. На трассе поймал автобус до Kuantan, он уже был не мягкий и комфортабельный, а обычное дребезжащее корыто в индийском стиле. Правда и стоит более чем в 2 раза дешевле, всего RM4,5.

Добравшись до автовокзала в 16:00, направляюсь к кассам за билетом на ближайший рейс, но не тут-то было. Ближайший билет был только на 22:30, учитывая, что автобус идет не менее 3ч, на полуночный автобус в Сингапур я опаздываю однозначно. Оббегаю все кассы – глухо. Оббегаю водителей с просьбой взять без места, сидеть в проходе: глухо. Водители кивают на какие-то проверки в дороге, но я же видел, как по дороге в Kuantan брали дополнительных пассажиров, правда, тогда были свободные места. Надо было бронировать билет и в Куала-Лумпур, ну да кто же знал, что такой ажиотаж будет.

Я уже отчаялся уехать вовремя и попрощался со своим билетом в Сингапур и простил себя за то, что не купил заранее второй билет. Как только я это сделал, ко мне подошел парень, уточнил, что мне надо в столицу и предложил следовать за ним. Он подвел меня к одному из автобусов, на котором было написано даже не КЛ, а вообще какое-то левое место. Он долго перетирал с контроллером, видно убеждая его, затем они уже вдвоем перетирали с водителем, склоняя и его. Наконец, они пришли к соглашению и обрадовали меня: залезай. «Вот» - думаю – «сейчас заломят цену» - и спрашиваю: «Сколько?» - «RM20». Ха-ха, да это еще дешевле, чем я планировал. Меня усадили в хвост, на одно из трех пустующих мест, хозяева которых опоздали на автобус. Я на седьмом небе от счастья. Если кажется, что всё против нас и цели не достичь, стоит расслабиться и довериться потоку, ведь порой жизнь приводит нас к нашей цели, но другой тропинкой, более извилистой, чем та, что нарисовали себе мы.

27-06-13 Cherating. По скалам

Рассвет ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Выдвигаюсь встречать рассвет. Невыспавшийся, понурый, в голове туман. На автопилоте дохожу до берега. Ну, вот сейчас-то будет «вау»! Разбежался. Весь берег в тумане, видно из головы утекло. Моря практически невидно, лишь обнаженное песчаное дно. О наличии в этой пелене солнца можно судить лишь по алым облакам над горой слева. Счастливчики, им-то солнце видно. «Что ж, тогда продолжу спать» - решаю я, разложившись на песке и тут же задремав.
После обеда, испытывая явный недостаток «вау» в организме, отправляюсь слоняться по округе в поисках интересных кадров. Солнце жарит тела, раскиданные по пляжу, прилив заполнил весь берег водой и песчаных островков почти не осталось. Там, где я вчера бродил по песку, плещутся волны и некоторые участки пляжа уже отрезаны от основной части. Ну, зря я что ли пришел, я собирался обойти эти скалы, значит обойду.

		Пляж ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Прыгая с камня на камень сквозь брызги разбивающихся волн пробираюсь по скалам вдоль берега. Зачем? Любопытно, что там дальше. Я, конечно, понимаю, что туда наверняка можно добраться через лес, но дурная голова ногам покоя не дает, занося то в Азию, то на скалы. Организм явно настроился утром получить свою дозу эмоций и отступать был не намерен.
Невинные прыжки по камням вскоре сменяются на скалолазание. Становится немного страшно и рассудок призывает вернуться. Ну да кто его слушает. Вспоминаю, как лазил также по склонам на крымском побережье, проклиная себя за шило в организме. Прошел год, ничего не изменилось. «Надо вернуться, там уже почти отвесные скалы» - просит рассудок. «Нет, ну возвращаться неинтересно, надо посмотреть еще, попробовать» - настаивает шило.