26-04-13 Бангкок. Baiyoke Sky

С утра Нора таки переехала в мой отель, причем, ей повезло даже больше, т.к. за ту же цену был номер лучше: прохладнее, c сигналом WiFi и двумя розетками. Где справедливость?
После переезда направляемся на осмотр очередных достопримечательностей Бангкока. Королевский дворец пропускаем, они обычно все похожи друг на друга. Направляемся в Wan Benchamabophit Marble Temple, обозначенный в путеводителях, как самый красивый храм. Заходим на территорию, хм, касс нету. Храм, действительно красивый, но, не являясь знатоком архитектур, определенно не могу сказать более или менее он красивый, чем другие. Впечатляющей оказывается коллекция скульптур Будды, найденных в разных местах и выполненных различных стилях. Особенно заметно, что нет единого подхода к изображению Будды, кажется, что это десятки совершенно разных людей. Особенно запомнилась японская версия и «тощий» Будда.

25-04-13 Бангкок. Ват По

Первым делом по утру я отправился подыскивать себе жилье подешевле. Варианты не заставили себя ждать. Проходив несколько часов по району, я остановился на выборе между дормитори с интернетом за 120, дормитори без интернета за 100 и отдельного номера за 150. Учитывая, что в дормах не было как таковых ящиков для вещей, я остановился на варианте отдельной комнаты. Стоит отдать должное, тайцы жуткие чистоплюи в части санузлов. Сколько гостиниц я не обошел, номер может быть вшивый-страшный, но санузлы у всех блестят и драятся несколько раз в день. В некоторых гостиницах даже принято разуваться перед входом в здание и подниматься в свой номер уже босиком, таким образом, сохраняется идеальная чистота и в коридорах. Единственный плюс первого отеля – наличие рядом автомата по продажи воды, напоминающего советские с газировкой. Всего за 1 бат можно набрать литр фильтрованной воды в свою тару. Такие автоматы встречаются по всему Таиланду в жилых кварталах. Есть такой и около моей новой гостиницы, но он настроен так, что выдает только 200гр воды, а этот, у старой, аж 1,5 литра. Приходится каждый вечер ходить, зато почти даром.

24-04-13 Бангкок. Прибытие

Здравствуй, земля таёв! Самолет AirAsia рейсом из Калькутты принес меня в Бангкок в компании аргентинца-кришнаита, очень напоминающего одного моего университетского профессора по фамилии Лобода. Кришнаиты в его лице оказались вполне себе нормальными людьми, просто немного странными. Веселые, бодрые, со стильным ожерельем из деревянных бусинок на шее. По нему они узнают друг друга в толпе землян (например, среди работников авиакомпании), а, узнав, приветствуют всем известным «Хари Кришна» и улыбаются еще шире.

Гостеприимный Таиланд свел все таможенные формальности к предъявлению заполненной еще в самолете анкеты, которая вклеивается в паспорт и штампуется. Вот и всё, добро пожаловать. Не нужно ни визы, ни тем более платить за нее, ни предоставлять каких-либо документов, вроде обратных билетов. Вот все бы так любили русских.

В аэропорту первым делом меняю индийские рупии на тайландские баты. «Эх, теперь к новым фантикам привыкать» - думаю я, оглядывая в руках незнакомые бумажки. Затем затариваюсь парой бесплатных карт города и расспрашиваю, как добраться до Каосан-роад, известному на весь мир прибежищу и перевалочной базе неорганизованных путешественников. Женщина с вставной американской улыбкой протянула мне заготовленную бумажку со словами «Bus 59» и указала направление к остановке.

На остановке в глаза сразу же бросается контраст с Индией: вместо убогих развалюх колониального периода и дребезжащих авторикш по городу снуют разноцветные такси Тойота Королла. Каждая третья проезжающая мимо машина – такси. Такое ощущение, что попал в Нью-Йорк. Мимо проезжают автобусы, в которых есть стекла, яркой свежей раскраски, некоторые из них еще и двухэтажные. С интересом разглядываю окружающих тайцев, но начинаю ощущать дискомфорт от этой атмосферы развитой западной цивилизации. Это же Азия, черт возьми.

24-04-13 Прощай, Индия

Итак, я еду в аэропорт Калькутты на самолет, который увезет меня в Таиланд. Улица, метро, автобус. Я буду скучать по тебе, Индия. Выйдя на остановке у аэропорта, я в последний раз пью индийский масала-чай, оставив на эти несколько минут всю суету и тревоги. В последний раз ем уличную еду, сидя на бревнышке. Ну как «в последний», я вернусь еще сюда конечно. Но когда?

Не люблю прощаться с людьми, чувствую себя неуютно в такие моменты. Прощаться со страной гораздо проще и приятнее. Ты у нее такой не единственный, она не знает, не замечает и вообще ей безразлично, что ты уезжаешь. Поэтому можно стать призраком, ты еще тут, но уже тебя нет. И не чувствуешь вины и скорби в расставании.

За этот месяц я стал больше понимать Индию, ее людей. Да они живут в грязи, но при этом обожают яркие краски в себе и в окружающих людях. Они не свиньи, у них просто другая точка зрения, другие приоритеты. Для них важнее красота, красочность в человеке, чем в окружающей его среде. Поэтому они красят волосы в рыжий, обожают яркие краски в одежде и аксессуарах, и придумали себе праздник Холи. Но при этом совершенно не замечают и не тревожатся, что живут на помойке, потому что находятся в другом измерении. В проблеме мусора есть и еще одна сторона, люди не чувствуют своей персональной ответственности за происходящее, перекладывая ее на власти. Это роднит их с нашим наследием советского прошлого.

23/24-04-13 Калькутта

Cамолет SpiceJet доставил меня в Калькутту. На подлете выглядываю в иллюминатор, открывается идиллическая картина добрососедства человека и природы. Обычно в городах число зданий значительно превышает число деревьев, которые сажаются скорее в качестве неловких извинений перед матерью-природой. А здесь дома были так органично вписаны в зелень, что казалось, что это такие же деревья, просто немного другого цвета. Если так, то честь и хвала бенгальцам. Но это похоже была не Калькутта.

Город встречает меня холодным неприятным дождем. После солнечных Андаманов это был как снег на голову, бодрит и отрезвляет. В голову приходит пародия на старую известную рекламу «Калькутта – пересадка в дождь. Прическа ежиком по-прежнему сохраняет свою форму». Насквозь мокрый бреду до автобусной остановки, чтобы доехать до метро. С первых шагов по лужам в голове вертится мысль: «Это Лондон или Индия в конце-то концов» - в этот момент я даже не представляю как оказываюсь прав.

23-04-13 Прощай, Нейл

16 дней тропической овощной сказки пролетели незаметно. Не понимаю, как люди могут уместить свои каникулы на море в 7-10 ночей. За несколько дней до окончания Андаманских каникул в душе уже начала щемить тоска. Этот образ жизни определенно мне по душе. Если бы еще интернет был хороший, так остался бы здесь жить. А пока, это, пожалуй, единственное место с начала пути, в которое хочется вернуться снова.

09..22-04-13 остров Нейл. Две недели уединения в раю

Потянулись дни моего беззаботного существования на острове Нейл группы Андаманских островов. Именно существования, ибо я все более становлюсь похож на овощ, тропический овощ. С удивлением обнаруживаю, что такой формат отдыха для меня не противоестественен, хотя я до настоящего момента всячески подтрунивал над ним и его последователями и не воспринимал всерьез. Хотя на опыте Крыма отлично помню, что более трех дней валяться на пляже я не выдерживаю, начинается дикая тоска и хочется приключений. Но в этот раз все по-другому. Толи потому что приключений мне за последнее время было предостаточно, толи потому что в Крыму меня напрягало все же не само бездействие, а скорее толпы людей, шум и суета, которые меня окружали. Но совесть за такой формат отдыха всё же меня покалывает, но каждый день все менее.

08-04-13 остров Нейл. Переселение к Шобрату

Утром Вишну уезжает на пристань, а я перебираюсь в Sunset Garden GuestHouse. Шобрат, хозяин этого местечка, признался, что и не думал увидеть меня снова. Все-таки слишком далеко он находится от основных магистралей. Расположившись, прошу завтрак, Шобрат приносит чапати, вкуснейшие баклажаны (дома не переношу их) и омлет. Уминая все это, сидя на крыльце домика среди пальм и прочих тропических пейзажей, думаю о том, что не помешало бы немного milk tea и соображаю, стоит ли просить об этом его. Ибо знаю, что приготовить его – дело хлопотное. А из-за маленькой рюмашки, которыми обычно его пьют, неохота напрягать человека, учитывая, что бюджет моего завтрака всего 50 рупий. И тут из кухни появляется он с большим стаканом желанного чая… Ммм, люблю этого парня, читает мои мысли и чай готовит отменнейший.

После завтрака расспрашиваю его про жизнь на острове. Оказывается, он относится к немногочисленному числу коренных жителей острова. Около 40 лет назад, когда произошел раздел Индии на мусульманскую и индуистскую части и отделился Бангладеш, его деду вместе с семьей индийское правительство предложило переехать на остров. И они, в составе 150 семей были высажены на практически необитаемом острове Neil («практически» потому, что это была вторая волна переселения), чтобы осваивать его: строить лагерь, вырубать джунгли, заниматься сельским хозяйством. В общем, практически как у нас: вперед и с песней на освоение тропической целины. Вместе с ними были высажены два представителя властей для контроля процесса со стороны правительства. Эти двое практически ничего не делали, потому что когда, например, пытались корчевать лес, то остальные говорили «Ну кто так делает, уйдите, уж лучше ничего не делайте, мы вас будем кормить, так от вас больше прока». Наглядный пример того, как из тех, кто ни на что не годен, рождается бюрократия.

07-04-13 остров Нейл. Прибытие и осмотр пляжей

Порт Блэр продержал меня двое суток в своих недрах, но все же на третий день мне удалось выбраться. Путь на Нейл занимает два часа, в это время любуюсь окружающими пейзажами водных гладей, летающими рыбками, которые словно вертолеты с огромной скорости шныряют над поверхностью воды. Я представлял себе, что они просто далеко выпрыгивают из воды, но они именно летают на большие дистанции, поразительное зрелище.

06-04-13 Порт Блэр. Тюрьма

Утром выселяюсь в 8 утра. Сообщаю про стакан, хозяйка растрогана моей честностью. К 9 топаю в порт, по дороге размышляя, зачем я так поступил: из-за страха быть пойманным и сгореть от стыда за жульничество или из искреннего желания не портить себе карму плохим нечестным поступком по отношению к другому человеку...
Войдя в кассы, делаю большие глаза. Очередь в 2 раза больше вчерашнего. Что за напасть. Ладно, остается надежда на домик снаружи. Он заперт. Когда там он откроется? В 10. Хорошо, буду ждать. Заодно беседую с суховатым, потрепанным дедком из Англии. Он постоянно что-то тычет в Айфоне и нервно курит одну за одной. Спрашиваю, кем работал: менеджер проектов. Ммм, тогда понятно. Интересно, как там мои PMы поживают, надеюсь, еще не закурили.

05-04-13 Порт Блэр

Андаманские острова - группа индийских островов, калининградом расположенных вдали от Индии, почти у самого побережья Таиланда. Чтобы местные не возомнили себя тайцами, попасть в Таиланд отсюда невозможно, нужно сделать крюк более 2 тыс км через материк. Этот курорт пользуется большой популярностью у обеспеченных индусов и чуть меньшей у заезжих европейцев.

04-04-13 Ченнай

Здравствуй, южная столица. Ты так напоминаешь мне столицу моей родины, Москву. У тебя такие же толпы людей на вокзале и высотки бизнес-центров повсюду, а по твоим улицам ездят шикарные машины. Ты так не похожа на все те индийские города, что я видел до сих пор. Твои жители не говорят на хинди и соотечественник с севера для них такой же иностранец, как и я. Твои жители носят вместо штанов юбки, напоминающие полотенца, которыми обматываются русские мужики в бане. Подол этих «штанов» легко заправляется за пояс и брюки превращаются в элегантные «шорты». Движение на перекрёстках регулируется не гудением, а инспекторами дорожной полиции. Еще ты очень напоминаешь Севастополь. Вдоль твоих улиц множество высоких заборов, за которыми живут и служат военные и моряки. На юге люди говорят на самых разных местных языках (порой в каждом штате свой уникальный язык) и порой не знают хинди, отчего их соотечественники с севера, чувствуют себя иностранцами и вынуждены общаться с местными на английском.

03-04-13 Дорога в Ченнай

Весь этот день я провожу в поезде. 27 часов пути в Ченнай пролетают как одно мгновение. Нет ни скуки, ни усталости, это удовольствие ехать куда-то, это удовольствие находиться в движении. Особенно в поезде, где можно прилечь и задремать, убаюкиваемый покачиванием вагона, впасть в транс от звука ударов по рельсам. И особенно, когда движешься туда, где тебя ничего не потревожит, где нет совещаний, презентаций, бессонных ночей и авралов, где есть только свобода безответственности.

По дороге я вволю наслаждаюсь уникальной возможностью, предоставляемой индийскими железными дорогами абсолютно бесплатно, а именно на полном ходу, на скорости 60-80 км/ч высунуться из открытой двери вагона, как в последнюю соломинку уцепивший в поручни, и молиться, чтоб никто ничего не выбросил в окно впередиидущих вагонов. Ощущаю ветер, закрывающий глаза и продувающий мозг насквозь, выдувающий всю шелуху мыслей, оставляя лишь чувство счастья от полета. Я буду очень скучать по нему.

Соседи по вагону мне подсказывают, что главной достопримечательностью города является пляж. Что надо обязательно попробовать блюдо «доса» и южный кофе с молоком прямо в кафешке вокзала.

02-04-13 Орча Джанси

Утром я собирался осмотреть остальные сооружения поселка, но меня одолевают такие лень и апатия, что в купе с общим недомоганием и подозрительным урчанием живота (скорее всего после вчерашнего молока), приводят к крамольной мысли: «Да не пошло оно всё». Ведь я путешествую не для того, чтобы собрать коллекцию осмотренных мест, это не спорт, а для того чтобы получать удовольствие от жизни, и максимальное удовольствие я получу, если буду просто валяться в кровати.

Во второй половине дня я собираю вещи и выдвигаюсь. В Джанси мне также не до осмотра достопримечательностей. Я просто заваливаюсь в уже знакомый парк, взбиваю травку поудобней и укладываюсь в тени, собираясь здесь просидеть до сумерек и затем отправиться на жд вокзал, где проторчать до поезда, который намечен на 4 утра.

Но долго лежать мне не пришлось. К одинокому белому пятну на газоне быстро стекаются местные. Например, учитель английского и совладелец недалеко расположенных языковых курсов со своим приятелем по совместительству инвестором. Лицо учителя имеет черты типичного европейского молодого бизнесмена, только темного индийского цвета. Его приятель в очках-пилотах напоминает мне клише американских копов из фильмов.

01-04-13 Орча

Орча – это крошечная деревушка с населением всего 10 тысяч жителей, в 15 км от Джанси. Добраться туда легко от автобусной станции, их в городе несколько, поэтому надо четко говорить, что необходима та, которая в Орчу. На этой станции надо найти рикшу, которая за 15-20 рупий отвезет в Орчу, она работает по принципу маршрутки, ждет, пока набьется битком и только тогда едет. Можно снять рикшу индивидуально, но это обойдется в 10 раз дороже. Я ее нахожу достаточно быстро, сажусь в багажник вместе с рюкзаком и с ветерком мчим в Орчу. Наверное, я мазохист, но мне доставляет невероятное удовольствие так двигаться. Зажатый в тесном багажнике в обнимку с рюкзаком, регулярно ударяясь головой о низкую крышу и чувствуя как металлические трубы основания кабины впиваются мне в спину, я смотрю, как мелькает дорога подо мной, как убегают вдаль деревья и люди, я чувствую потоки ветра, задувающие мне в лицо, и громкую индийскую музыку, раздающуюся из колонок, которые водитель где-то магическим образом умудрился впихнуть в эту крошечную колымагу, я ощущаю всё это и лицо расплывается в счастливой улыбке, а пальцы рук двигаются в так музыке, я в движении…