12-12-13 Pyin OO Lwin - Ботанический сад британских колонистов

Главная достопримечательность Pyin OO Lwin – ботанический сад, основанный еще англичанами, истосковавшимися по родным пейзажам. Но прежде чем искать дорогу, надо сначала подкрепиться и осмотреть город. Ранним утром я выхожу на охоту. Туман обволакивает Pyin OO Lwin, делая его городом-призраком. Пройдя мимо грязных руин вчерашнего рынка, выхожу к какой-то кафешке, простой на вид и с многочисленными местными. Вот тут можно покушать недорого, подсказывает мне интуиция. Уплетая завтрак бирманского туриста: рис с бобами, чашка горячего кофе и десяток булочек вместе с местными, я стараюсь прочувствовать каждую частичку утренней жизни вокруг. Расслабленная улыбка закралась на мое лицо и приветствует всех вокруг. Я медитирую на туман, его неспешные клубы витают низко над землей. Медитирую на народ в куртках и шапках снующих вокруг и своей теплой одеждой напоминающих мне о доме, о зиме в России. Жизнь прекрасна, она медленно течет перед глазами, напоминая, какое это счастье никуда не надо торопиться. Кажется, я начал постигать дзен азиатского уличного созерцания. В самом начале пути я категорически не представлял, как можно сидеть весь день, наблюдать за улицей и ничего не делать.

Несмотря на лень, надо заставить себя посетить достопримечательности Pyin OO Lwin. Когда я вышел из кафе, меня окликнул мужичок, хозяин лавки стройматериалов для дома, расположенной неподалеку. Он накупил мне всяких недорогих местных вкусностей на пробу и попросил зайти в гости, если будет время. Ох, я так устал от общения, но все равно спасибо.

Пока лучше просто погулять одному по улочкам Pyin OO Lwin.

После обеда, когда совсем припекло, и от былого утреннего озноба не осталось и следа, я пошел по округе дальше, искать как добраться в ботанический сад Pyin OO Lwin. Чтобы найти его пришлось проделать немалый путь. Индийский даунтаун сменяется цивилизованным европейским пригородом с множеством коттеджей, газонов. При этом и сами улицы очень зеленые хотя и по-прежнеу по-азиатски грязные. Удивительная смесь Англии и Индии в Pyin OO Lwin для меня навсегда будет ассоциироваться в карете, груженой мешками с луком и картошкой. Прошло немало времени прежде, чем я понял, что заблудился. Пришлось снова просить помощи местных, проверяя свое и их терпение в попытках объяснить, что мне надо.

Спустя два часа я добираюсь до места. То, что до входа осталось немного, я понимаю по множеству упряжек с туристами. Но найти расположение ботанического сада Pyin OO Lwin недостаточно. Надо найти еще и вход в него, для этого приходится пройти немало вокруг забора с колючей проволокой, окаймляющего огромный пруд.

Входной билет в ботанический сад Pyin OO Lwin для иностранцев стоит 5 баксов. Можно было б поискать обходные пути, но я слишком устал, да и поздно уже. Билет продают на кассе при входе, но на воротах сразу его не проверяют, а спрашивают несколько позднее. Поэтому в ботанический сад Pyin OO Lwin можно попробовать проскочить и без билета, крадучись обойдя контроллера вдоль берега пруда.

Чего-то грандиозного в этом ботаническом саду нет, он огромен и приятен, но это обычный ухоженный парк. Здесь вполне можно провести целый день, бродя по аллеям или устроив пикник на берегу пруда.

Здесь можно поваляться у бассейна, наблюдая как искриться рядом пруд.

В ботаническом саду можно повстречаться с гиббоном, резво скачущим по лужайкам и скрывающимся от папарацци в ветвях деревьев. Никогда и нигде еще не встречал, чтоб они так близко разгуливали. Интересно, а если дорогу перебежал черный гиббон – это хорошая примета?
Так непривычно видеть ухоженные чистые места в Азии.

		Myanmar.12-12-13.Pyin OO Lwin ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Особенно запомнился сад деревянных камней. Оказывается, в Бирме существуют ископаемые породы деревьев прочные как камень. Миллионы лет назад дерево умирало и под воздействием вод, полных минералов, насыщалось этими минералами. Таким образом, вместо окончательного разложения, каменный скелет дерева дожил до наших дней. Прикоснувшись к этому дереву, я почувствовал, что оно действительно стало камнем, ибо даже от мертвого дерева есть тепло. От камня лишь холод смерти и вечности.

Чуть дальше от шумных полянок можно найти и уединенные дорожки сквозь густой лес.

Есть в ботаническом саду и свои бамбуковые джунгли. Они настолько густы, что застилают небо. Эти бамбуковые заросли посетители облюбовали для нанесения памятных надписей.

Есть небольшой крытый сад птиц, где можно прогуляться по деревянному мосту среди местных пернатых.

Доминантой на садом возвышается старая деревянная башня. Она находится на пригорке и забраться туда без одышки в конце непросто. Но вид с нее несколько разочаровал, почти все вокруг скрыто верхушками деревьев, а город слишком далеко. Внутри башни оборудован лифт за дополнительную плату, а стены исписаны в лучших традициях родных подъездов.

Найти путь домой оказалось гораздо легче. Всего за час я добрался до знакомых улиц. Англичане оставили в наследство Мьянме не только железную дорогу и ботанический сад, но и стремление походить на них, выражающееся в любви к конным экипажам и строительству замков. 
В эти дни в Мьянме аншлаг. Кто-нибудь слышал про спортсменов, олимпийцев из стран ЮВА? Может, они и существуют, но нет видов спорта, где они на слуху. Оказывается, существуют Олимпийские игры стран Юго-Восточной Азии. Ребята не отчаялись и открыли свое казино с блэк-джеком и шлюхами. Эти игры как раз принимает Бирма, чем очень гордится и пользуясь случаем пиарит свою новую столицу. Вечером по телику наблюдаю церемонию открытия. Вполне любопытное зрелище, уже знакомые наряды и танцы народов Азии вызывают приливы воспоминаний.

11-12-13 Gokteik Viaduct - полет на поезде над стометровой пропастью

Железная дорога в Бирме состоит из нескольких частей. Северная была построена англичанами и любима туристами, участок между крупнейшими городами Бирмы Yangon и Mandalay скучен и при этом поезд на нем на порядок дороже и медленнее автобуса, южная часть ведет в Таиланд и была построена японцами во время Второй мировой войны на костях, получив название “Дорога смерти”. Добраться из Hsipaw до Pyin OO Lwin можно и нужно на единственном в северной Бирме поезде. Рано утром два поезда выходят по одноколейке навстречу друг другу из Mandalay и Lashio, к ночи добираются до противоположного конца ветки и на следующий день возвращается обратно. На станции вывешено расписание движения поездов на английском, судя по нему поезд прибывает в Hsipaw в 09:25, а в Pyin OO Lwin в 16:05. Этот единственный в северной Бирме поезд сам по себе является аттракционом, ведь он проходит через поля, горы и джунгли по железной дороге, построенной еще английскими колонистами. Жемчужиной этой дороги и главным событием дня является виадук Gokteik Viaduct (также известный как Gohteik и Goteik, ох уж эти неподдающиеся транскрипции бирманские названия). Он имеет длину 689 метров и построен через ущелье высотой 102м еще аж в 1899 году. Виадук состоит из 15 башен, сделанных из стальных балок, привезенных из США. Судя по расписанию, мы проедем Gokteik Viaduct приблизительно в 13:20.
 

09-12-13 Hsipaw. Огни утреннего рынка

Ранним утром 9.12 в 5:30 я таки пересилил себя, проснулся рано и добрался до утреннего рынка Hsipaw. На первый взгляд, ничего особенного. На прилавках выложены преимущественно овощи. Но особую ауру создает то, что торговые ряды подсвечиваются лампами и свечками, тем самым весь рынок напоминает взлетную полосу.

Как при этом в таком полумраке на рынке можно выбрать качественный товар, разглядеть все помятости и гнильцу у овощей? Видимо, ответ прост, в Hsipaw жители выбирают себе еду по запаху. Единственный на округу фонарь освещает парковку мотобайков, увешанных пакетиками с покупками как новогодняя елка игрушками.
 

В 6 часов утра светает, становится видно и без огня, рабочий день начинается и, кажется, должна пойти самая торговля, но торговцы сворачиваются, словно летучие мыши. Многочисленные кафешки, работавшие до того с пылом жаром, пустеют и закрываются.

По улицам Hsipaw начинают ходить пареньки-монахи. Некоторые из них совсем еще дети и как и всякий ребенок не могут пройти мимо телевизора. Монахи, несмотря на утреннюю прохладу, петляют красной змейкой, одетые в свои традиционные буддистские балахоны и босые. Иногда от ручейка откалываются отдельные монахи-буддисты в надежде на удачу. Желающий подать монахам пожертвование разувается и становится, выдавая каждому проходящему колонной мальчишке плюшку или еще что. Все это они складывают в котелки. Ну и каша у них там должно быть внутри. Но затем я замечаю, что еду им преимущественно дают уже упакованной в пластиковые пакеты.

Возвращаюсь домой мимо пожарной части. Вот так выглядит пожарная часть в Hsipaw. Она больше похожа на выставку ретро автомобилей начала века. Но то что для нас ретро и забавно, в Бирме эксплуатируется до сих пор. 

Весь остальной день я бездельничаю. Пишу заметки и наслаждаюсь тем, что я освоился в Hsipaw. Вечером я жадно поглощаю Шан-суп за 300 MYK, треть доллара, самая низкая цена за еду за все путешествие. Но порция невелика, да и хочется побаловать себя, поэтому покупаю 2-3. После супа балую себя кукурузой, печеной на углях, стоимостью 200 MYK. Правда соль из торговцев кукурузой приходится буквально выколачивать, видно, что местные не очень ее жалуют. Но и без соли эта печеная кукуруза тает во рту как самое настоящее экзотическое лакомство.

08-12-13 Треккинг в Kyaukme. День 3/3

Восход ПРОСМОТРЕТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ

Ночь прошла в обществе очередного кота, недовольно урчащего, когда я ворочался на жестком полу. Было теплее, чем прежней ночью, хозяева действительно не пожалели одеял. Я отдал все Тиану, сам укутавшись в спальник, но сквозь дремоту видел, как хозяин положил на меня сверху еще одно.

Утром, после пары чашек чая, мы быстро собрались и, распрощавшись с хозяином, вышли в путь. К обеду планируем быть в Low Kon, откуда, судя по карте, идет хорошая дорога в Kyaukme и даже есть автобус.

На часах 6:20, долина укутана туманом, из-за окружающих гор показываются первые лучики восходящего солнца. Этот отблеск зрительно разрезает пространство вокруг на две части, небо словно лишь крышка, закрывающая гигантскую кастрюлю горной долины.

 

07-12-13 Треккинг в Kyaukme. День 2/3

Первая в жизни ночь в деревенской хижине в Мьянме прошла ужасно. Одного одеяла оказалось мало и я немного замерз, хотя при этом и ленился достать из рюкзака спальный мешок. Гораздо сложнее было на абсолютно твердой кровати, мне казалось, что на теле уже не осталось места, которое я еще не отлежал. Но я продолжаю искать его, ворочаясь каждые несколько минут. «Значит не так уж и устал» - подумал я, вспоминая как быстро уснул на «мягком» кафельном полу аэропорта Куала Лумпура. Как-то незаметно ко мне под одеяло проник тощий, недавно родившийся котенок, поэтому я его чуть не раздавил, переворачиваясь. Я его накрыл рукой, чтобы ему было еще теплее и так он всю ночь провел под одеялом, вскакивая при каждом моем движении.

Утром я встал позже всех, торопиться некуда. Тиан уже грелся у костра, где кипятился чай.

06-12-13 Треккинг в Kyaukme. День 1/3

Сегодня первый день моего трека по горам Мьянмы в окрестностях города Kyaukme. Сколько искал в интернете, так и не удалось найти отзывы тех, кто ходил там самостоятельно без гидов. Ну, значит, я буду первым или около того. В моем распоряжении лишь схематическая карта, нарисованная от руки одним из гидов и оставленная каким-то добрым человеком в сети.

Маршрута нет, буду смотреть походу. Главное не уходить сильно на северо-восток в район Namshan, где с давних пор неспокойно: здесь проживает Shan, вторая по численности народность страны, которая долго время боролась за независимость и получила широкие права автономии. Но местные радикальные сепаратисты на этом не остановились, продолжают выращивать наркоту и за этот счет кормятся и наводят смуту, словом, местная Чечня. Правительство с Мьянмы иногда заключает с ними мир и эту зону открывают для иностранцев, но, как меня предупредили позавчера, сейчас не такой светлый день. А в остальном вполне можно ходить самому, ночевать и кушать у местных. В Мьянме вроде как есть еще разделение на гостиницы, где можно и нельзя останавливаться иностранцам, но частных домов в глубинке это не очень касается, уж если с гидами так можно, то почему и без них нельзя.

05-12-13 Треккинг в Hsipaw. Подъем к деревне Pan Cam

Я встал в 5:30 утра, чтобы увидеть знаменитый местный «рынок при свечах», что работает с 3 до 6 утра. Но меня ждало разочарование, рынок оказался закрыт. И торговцы только начинали раскладывать свой товар по окрестным улицам.

Вернулся в гестхауз и, упаковав вещи, подошел к хозяйке, с просьбой объяснить, как пройти в Pan Cam. Она быстро набросала схему на листочке и отдала мне, дав заодно контакты ее знакомых, где я могу остановиться за $6, включая ужин и завтрак. Прошу оставить рюкзак на ночь. Она просит $1. И это называется «самый отзывчивый гестхауз в городе», совсем испортились. Хозяйка начинает защищаться, рассказывая, что мол последний раз дает бесплатно схему прохода к Pan Cam. Бла-бла-бла, как будто в другом гесте ее не нарисуют мне. Но я, уже наученный эпизодом с кражей байка в Камбодже, не спорю и отдаю ей несчастный доллар, карма дороже. Я ее тоже «огорчил», что не пошел с ее гидом.

Выхожу в итоге в 7:30. Идти по холодку приятно и ненапряжно. Пересекаю железную дорогу, спустя 20 минут мост, и поворачиваю направо.

04-12-13 Велотур по Hsipaw: картинки российского села в бирманской глубинке

Еще в ночных сумерках я прибываю в Hsipaw. Забронированный мной за $6 гестхаус оказался простеньким бараком, он, на удивление пуст. До утра я погружаюсь в сладкую дремоту на мягкой постели, это кажется раем после неудобного автобуса. Прямо напротив гестхауса находится великолепная кофейня, я поглощаю одну чашку кофе за другой. До путешествия я равнодушно относился к этому напитку, но распробовав азиатский кофе, я к нему пристрастился всей душой.

Основное развлечение в Hsipaw – треккинг. Но идти в трек поздно и глупо после бессонной ночи в автобусе. Поэтому следующей задачей будет разведка города и поиск велосипеда. О, этот неповторимый вкус нового города, его неизведанные улочки. Направляюсь на рынок, обычно, там можно покушать недорого. Шан-суп с лапшой и мясом всего за 500 MYK. Рынок в Hsipaw поразителен! Помимо обычных шмоток, привычных любому европейцу, в Hsipaw можно найти вот такие чудные товары местных производителей: сандалии и ведра, сделанные из грубых кусков резины. Скорее всего, это были покрышки.

Неподалеку от рынка нахожу отель, где арендую велосипед за $1,5. Его нет в путеводители, но это уютный современный отель, а не вшивый барак. Причем, здесь есть еще и WiFi с завтраком, и это все за те же $6. Однозначно, перееду туда завтра! Ребята любезны и в дополнение дают карту окрестностей Hsipaw, очень пригодится. Я с бодрым настроением отправляюсь на вело-тур по окрестностям Hsipaw.
Единственное, что меня огорчило – это ограничение туризма в восточные области провинции Шан. Народность Шан в Мьянме сравнительно немногочисленна, но занимает второе место после бирманцев. Исторически у них очень сильное сепаратистское движение, из-за чего вспыхивают вооруженные конфликты. Эти места входят в так называемый “золотой треугольник”, один из крупнейших в мире регионов производства наркотиков, куда также входит небольшая часть территорий Таиланда и Лаоса. За счет продажи героина сепаратисты Шан и получают финансирование своей освободительной войны. Но иногда они все же успокаиваются и власти открывают туда доступ иностранцам. Но сегодня не мой день, опрос людей на улицах показал, что меня там не ждут, восток страны закрыт, поэтому нарываться и лезть туда не стану.

01-12-13 Озеро Инле: Плавучие огороды или как грести веслом одной ногой

Ранним утром первого числа зимы я продрог до костей. Автобус из Пагана прибыл к озеру Инле в пятом часу утра. Приходится долго бродить по улицам, выискивая JoyHotel. Растормошив ночного сторожа, ни слова не говорящего по-английски, кидаю вещи на пол в кладовке, а сам укладываюсь там же на матрас – досыпать остаток ночи, воспользовавшись бирманским гостепреимством.

Пробка в обводном канале озера Инле, Бирма

Озеро Инле (Inle lake) – вторая по популярности достопримечательность Бирмы. Инле - пресноводное озеро на юге штата Шан. На его берегах находится 17 деревень народности интха, управляющихся веслом одной левой… ногой и выращивающих свои овощи прямо в огородах прямо посреди озера. Я выхожу осмотреться и понимаю, что до озера еще сотня верст. Прямо напротив отеля находится водный канал, закупоренный множеством лодок. Лодки на Инле длинные как лимузин и узкие как спичка. Никогда б не подумал, что на реках тоже могут быть пробки. Прямо Московский проспект в час пик! На обочине реки в три ряда припаркованы лодки. Среди них кое-как протискиваются лодки-грузовики, груженные фруктами и овощами, и лодки-маршрутки, забитые людьми подобно родным «газелькам». И вместо того, чтобы гудеть в пробках, на озере Инле “водители” лодок тихо и мирно расталкивают лодки, молча протискиваясь между ними, ведь ничто не должно нарушать идиллию азиатского деревенского утра…

Я направляюсь в ближайшую едальню позавтракать. Кафешка оказалась устроена до ужаса просто. Это был обычный жилой сарай, в котором обитают хозяева, часть жилой зоны была уставлена несколькими столами и тут же, чуть в глубине комнаты, стоит холодильник, ТВ, а женщины на помосте очищают овощи. Я опоздал, еда кончилась, остался лишь кофе и какая-то похлебка. Ясно, здесь клювом не пощелкаешь, народ, как и положено в деревне, встает рано и съедает все с первыми лучами солнца. Но, пусть мне не удалось набить желудок, зато в этом месте я нашел потрясающие кадры. Дедушка и кот, демонстративно отвернувшиеся друг от друга как рассорившиеся друзья. Этот же старичок с доброй улыбкой и буддистский монах со злобной ухмылкой, сигаретой в зубах и клубах табачного дыма вокруг. Это контрастное сочетание так красочно символизирует порочность официальной религии, на которую мы уповаем, и доброту в простых людях вокруг нас.

Путеводители предупреждают о ловушках для туристов на озере Инле, как и в других популярных туристических местах, местные разводят приезжих, возя их по магазинчикам и лавкам. Ближе к обеду мы объединились с Родриго и его приятелем, с которым он делил комнату. Мы втроем нанимаем лодку и отправляемся на обзорную экскурсию по озеру Инле, это позволит нам не тратить время на лишнее и посмотреть самое интересное.

До озера Инле от поселка ведет длинный многокилометровый канал. На нем чувствуешь себя как на автостраде: туда-сюда проносятся лодки полные людей, вдоль пути расставлены километровые столбы и рекламные щиты. Дома находятся так близко к воде, что, кажется, плавают на ее поверхности.