Проснувшись по утру и позавтракав чашечкой масалы-чая смотрю по карте, чтобы еще посетить, а нечего. Местные предупреждают, что кроме форта в Бунди смотреть нечего, но нашел небольшое только скопление достопримечательностей за чертой города. В запасе день, а чтоб не двинуть 5 км за город. Вооружившись картой бодро двинул в путь.
По дороге захожу в банк, где без проблем меняю порванный полтинник на новый. И чего индусы шарохаются от них, ищут крайнего, кто бы сходил и поменял?
Дохожу до первой достопримечательности Сух-Махал. Перед входом на меня бросается собака, но старый добрый метод пристального взгляда в глаза срабатывает и с индусскими собаками. Собственно достопримечательность: по картинке в карте вполне красиво, по факту – за 70 рупий получаем вход на крошечный домик у воды, где пили чай королевские особы. Парка нет, вид на воду ровно тот же что и неподалеку с берега. Ах да, здесь аж целых 2 что-то делал Р.Киплинг. Видимо его тоже развели на деньги, но он это понял только на 2-й день. Ладно, раз уж пришел, то надо радоваться, а не нудеть, поэтому сажусь на балкончике и втыкаю гладь озера и глазами стреляю окрестных голубей, примостившихся рядом.
Пересчитав голубей иду дальше. По дороге встречаю двух ребят, один из которых представляется юристом. Пользуясь случаем, интересуюсь, как в советском фильме: «А у вас несчастные случаи на стройке были?». В ответ получаю, что в городе спокойно, а вот за городом постоянно убивают и грабят. Ну вот, еще один юморист с леопардами. Но что поделать, придется поверить и продолжать путь, нервно оглядываясь по сторонам и обходя кусты. А нервничать было из-за чего, места все более дикие, люди все более бедные, по-английски никто не говорит, но все от тебя чего-то хотят. Спасаюсь от них бегством на холме с храмом. Не успеваю опомниться, как меня посвящают в индусы: совершают пасы руками, ставят точки на лоб и на руки и засовывают в рот какую-то штуку. Штука - серый порошок с горошком, на вкус кислая, скрипит на зубах как песок. Радует, что ко мне тут же теряют интерес и не требуют оставить за это вознаграждение, поэтому добровольно оставляю пару рупий, передыхаю в тенечке, оглядывая окрестности. Собираясь идти, обнаруживаю, что мои сандали целы, никто из оравы детей, окруживших меня на подходе к храму, их не тронул, всё-таки есть воспитание у детей, или наоборот еще не успели испортиться.
Добираюсь до очередной развалины. Людей вокруг нет, выглядит убогенько, всюду пасутся стаи обезьян. Желания проверять их воспитанность и гостеприимство нет никакого, палок вокруг нет, помочь мне тоже некому. Понимаю, что сегодня день не удался и надо возвращаться, без гида и сопровождения здесь одному ловить нечего. Но всё ж по дороге, заметив тропинку и какие-то развалины, всё же решаюсь проследовать. Любопытство. Вскоре взору открывается укрытое деревьями небольшое сооружение из крыши на колоннах, окруженное лавочками. Отличный тенек для отдыха и уединения, очень напоминающий развалины родного воронежского парка «Динамо». Вокруг щебечут птички, в зарослях шумит зверье, мимо иногда проносятся местные, но даже на скорости заметны их большие удивленные глаза. Вдруг прямо из-за угла на меня выныривает чудище! Да нет же, корова. Мы явно оба шокированы этой встречей. Придя в себя, она обходит меня. Следом за ней еще одна и еще, целый караван рогатых производителей молока друг за другом выходят из-за угла и картина повторяется вновь и вновь: заглядываясь по сторонам, явно идя очень знакомым маршрутом, корова впадает в ступор, наткнувшись на белого человека, секунду втыкает в меня своими огромными глазами, затем, явно обматерив «понарасселись тут», обходит.
Устав пугать коров, отправляюсь дальше. Вернувшись в прохладу гостеприимной гостиницы, наконец, начинаю готовить заметки о путешествии, попивая чай и перебрасываясь парой фраз с пробегающим туда-сюда Чако. Все вокруг дышит предстоящим фестивалем Холи. Разговорившись на эту тему и связанных с этим забот по подготовке краски и одноразовой одежды, Чако делает жест великодушия и предлагает мне подарить старую рваную футболку своего сына. Не могу отказаться от такого дара, но все ж оставляю ему символические 20 рупий за нее, он отказывается недолго. Отлично, осталось найти одноразовые штаны. Сделаю это в Джайпуре завтра.
Когда стемнело и дневная жара спала, пора собираться. Попрощавшись с хозяином, направляюсь на автобусную станцию. Автобусы на Коту ходят регулярно и долго ждать не приходится. Всего за 30 рупий и полтора часа я пребываю в Коту. По дороге мой сосед, солидный индус-бизнесмен 40 лет из Дели, рассказывает про свою жизнь и настойчиво допытывается совета, как ему быть: он любит одновременно двух женщин, а индуизм это запрещает, да и они будут не рады узнать друг о друге. Так и не пойму, почему многие индусы так любят поговорить со мной о своих женщинах.
Соседу тоже на жд вокзал и предлагает ехать вместе на рикше, разделив 60 рупий пополам – копейки. Но меня жаба душит и за эти копейки, да и интересно прогуляться по городу, рассмотрев его ближе со своих двоих, а не транспорта, благо времени полно до отправления. А город готовится к празднику: песни, пляски, полиция. Но довольно скоро город заканчивается и дорога ведет сквозь безлюдную и унылую промзону. Я начинаю уже жалеть о своей жадности и любви к пешим приключениям, т.к. даже дорогу спросить не у кого на перекрестке. А если останавливать рикшу, то платить полную стоимость да еще и с туристической наценкой. На мою удачу около перекрестка останавливается белая, приличного вида машина и ее пассажиры дружно вываливаются отлить у заборчика. Уточняю у них дорогу и получаю предложение подбросить. Ну ты ж заказывал добраться до жд вокзала на транспорте да и желательно на халяву – получите. Дети, никогда не садитесь в машину к незнакомым людям. Тем более в незнакомой стране и городе. Тем более ночью. Тем более к пьяным. Мне можно – я ж заказывал, судьба плохого не подсунет, всё для дела. То что они пьяны, я понял уже когда тронулись. На сложных фразах речь заплеталась и несли чушь. Один из них представился директором частной школы, про другого он пробурчал что-то непонятное, насколько я понял – тот крупный городской политик. Мне в такой ситуации оставалось только последовать мудрому совету мадагарскарских пингвинов: «улыбаемся и машем». Они взяли мой местный номер телефона (все равно через месяц выброшу симку) и сделав крюк, забросили на вокзал. Вобщем добрался без приключений.
Времени до поезда по-прежнему полно. Надо подкрепиться. Нахожу привокзальную кафешку, где множество местных, что является знаком качества и тыкаю наугад в меню. Разумеется, блюдо оказалось напалмом с помидорами, выжигающим всё во рту. Бутилированной воды в достаточном количестве не было, поэтому запиваю местной, молясь, чтоб не отравиться. Где-то за час, интенсивно дыша и запивая, одолеваю тарелочку. Для надежности заливаю жар проверенным средством – местным йогуртовым коктейлем ласси.
На перроне в ожидании поезда ко мне домахивается очередной бухой индус. Что-то недовольно лепечет на своем татарском и вызывающе машет руками перед моим лицом и животом, я ни внутри, ни снаружи не выражаю недовольства или раздражения, стою неподвижно, не дергаюсь, только доброжелательность. Через 5 минут ему это, видимо, надоедает и он уходит. Фестиваль Холи – это время вседозволенности, единственные день-два-три в году, когда местным можно бухать на улице, появляться пьяными в общественных местах, и они этим пользуются на всю катушку.
Объявляют поезд, платформа 1А. Платформа 1 есть, 1А нету. Может это сторона? Уточняю у местных: да это одно и тоже, стой тут. До отправления несколько минут. Прибывает поезд, но с другим номером, начинаю нервничать. Может он состоит из нескольких составов с разными номерами. Бегу в конец поезда. Замечаю, что после окончания здания вокзала виднеется еще один путь, более короткий, чем все соседние, упирающийся в здание вокзала. Ну видать мой! Бегом к нему. За пару минут до отправления таки сел. Фуф, что за умник придумал такую схему путей и такую нумерацию. Джайпур, я еду, сплю и еду.
По дороге захожу в банк, где без проблем меняю порванный полтинник на новый. И чего индусы шарохаются от них, ищут крайнего, кто бы сходил и поменял?
Дохожу до первой достопримечательности Сух-Махал. Перед входом на меня бросается собака, но старый добрый метод пристального взгляда в глаза срабатывает и с индусскими собаками. Собственно достопримечательность: по картинке в карте вполне красиво, по факту – за 70 рупий получаем вход на крошечный домик у воды, где пили чай королевские особы. Парка нет, вид на воду ровно тот же что и неподалеку с берега. Ах да, здесь аж целых 2 что-то делал Р.Киплинг. Видимо его тоже развели на деньги, но он это понял только на 2-й день. Ладно, раз уж пришел, то надо радоваться, а не нудеть, поэтому сажусь на балкончике и втыкаю гладь озера и глазами стреляю окрестных голубей, примостившихся рядом.
Пересчитав голубей иду дальше. По дороге встречаю двух ребят, один из которых представляется юристом. Пользуясь случаем, интересуюсь, как в советском фильме: «А у вас несчастные случаи на стройке были?». В ответ получаю, что в городе спокойно, а вот за городом постоянно убивают и грабят. Ну вот, еще один юморист с леопардами. Но что поделать, придется поверить и продолжать путь, нервно оглядываясь по сторонам и обходя кусты. А нервничать было из-за чего, места все более дикие, люди все более бедные, по-английски никто не говорит, но все от тебя чего-то хотят. Спасаюсь от них бегством на холме с храмом. Не успеваю опомниться, как меня посвящают в индусы: совершают пасы руками, ставят точки на лоб и на руки и засовывают в рот какую-то штуку. Штука - серый порошок с горошком, на вкус кислая, скрипит на зубах как песок. Радует, что ко мне тут же теряют интерес и не требуют оставить за это вознаграждение, поэтому добровольно оставляю пару рупий, передыхаю в тенечке, оглядывая окрестности. Собираясь идти, обнаруживаю, что мои сандали целы, никто из оравы детей, окруживших меня на подходе к храму, их не тронул, всё-таки есть воспитание у детей, или наоборот еще не успели испортиться.
Добираюсь до очередной развалины. Людей вокруг нет, выглядит убогенько, всюду пасутся стаи обезьян. Желания проверять их воспитанность и гостеприимство нет никакого, палок вокруг нет, помочь мне тоже некому. Понимаю, что сегодня день не удался и надо возвращаться, без гида и сопровождения здесь одному ловить нечего. Но всё ж по дороге, заметив тропинку и какие-то развалины, всё же решаюсь проследовать. Любопытство. Вскоре взору открывается укрытое деревьями небольшое сооружение из крыши на колоннах, окруженное лавочками. Отличный тенек для отдыха и уединения, очень напоминающий развалины родного воронежского парка «Динамо». Вокруг щебечут птички, в зарослях шумит зверье, мимо иногда проносятся местные, но даже на скорости заметны их большие удивленные глаза. Вдруг прямо из-за угла на меня выныривает чудище! Да нет же, корова. Мы явно оба шокированы этой встречей. Придя в себя, она обходит меня. Следом за ней еще одна и еще, целый караван рогатых производителей молока друг за другом выходят из-за угла и картина повторяется вновь и вновь: заглядываясь по сторонам, явно идя очень знакомым маршрутом, корова впадает в ступор, наткнувшись на белого человека, секунду втыкает в меня своими огромными глазами, затем, явно обматерив «понарасселись тут», обходит.
Устав пугать коров, отправляюсь дальше. Вернувшись в прохладу гостеприимной гостиницы, наконец, начинаю готовить заметки о путешествии, попивая чай и перебрасываясь парой фраз с пробегающим туда-сюда Чако. Все вокруг дышит предстоящим фестивалем Холи. Разговорившись на эту тему и связанных с этим забот по подготовке краски и одноразовой одежды, Чако делает жест великодушия и предлагает мне подарить старую рваную футболку своего сына. Не могу отказаться от такого дара, но все ж оставляю ему символические 20 рупий за нее, он отказывается недолго. Отлично, осталось найти одноразовые штаны. Сделаю это в Джайпуре завтра.
Когда стемнело и дневная жара спала, пора собираться. Попрощавшись с хозяином, направляюсь на автобусную станцию. Автобусы на Коту ходят регулярно и долго ждать не приходится. Всего за 30 рупий и полтора часа я пребываю в Коту. По дороге мой сосед, солидный индус-бизнесмен 40 лет из Дели, рассказывает про свою жизнь и настойчиво допытывается совета, как ему быть: он любит одновременно двух женщин, а индуизм это запрещает, да и они будут не рады узнать друг о друге. Так и не пойму, почему многие индусы так любят поговорить со мной о своих женщинах.
Соседу тоже на жд вокзал и предлагает ехать вместе на рикше, разделив 60 рупий пополам – копейки. Но меня жаба душит и за эти копейки, да и интересно прогуляться по городу, рассмотрев его ближе со своих двоих, а не транспорта, благо времени полно до отправления. А город готовится к празднику: песни, пляски, полиция. Но довольно скоро город заканчивается и дорога ведет сквозь безлюдную и унылую промзону. Я начинаю уже жалеть о своей жадности и любви к пешим приключениям, т.к. даже дорогу спросить не у кого на перекрестке. А если останавливать рикшу, то платить полную стоимость да еще и с туристической наценкой. На мою удачу около перекрестка останавливается белая, приличного вида машина и ее пассажиры дружно вываливаются отлить у заборчика. Уточняю у них дорогу и получаю предложение подбросить. Ну ты ж заказывал добраться до жд вокзала на транспорте да и желательно на халяву – получите. Дети, никогда не садитесь в машину к незнакомым людям. Тем более в незнакомой стране и городе. Тем более ночью. Тем более к пьяным. Мне можно – я ж заказывал, судьба плохого не подсунет, всё для дела. То что они пьяны, я понял уже когда тронулись. На сложных фразах речь заплеталась и несли чушь. Один из них представился директором частной школы, про другого он пробурчал что-то непонятное, насколько я понял – тот крупный городской политик. Мне в такой ситуации оставалось только последовать мудрому совету мадагарскарских пингвинов: «улыбаемся и машем». Они взяли мой местный номер телефона (все равно через месяц выброшу симку) и сделав крюк, забросили на вокзал. Вобщем добрался без приключений.
Времени до поезда по-прежнему полно. Надо подкрепиться. Нахожу привокзальную кафешку, где множество местных, что является знаком качества и тыкаю наугад в меню. Разумеется, блюдо оказалось напалмом с помидорами, выжигающим всё во рту. Бутилированной воды в достаточном количестве не было, поэтому запиваю местной, молясь, чтоб не отравиться. Где-то за час, интенсивно дыша и запивая, одолеваю тарелочку. Для надежности заливаю жар проверенным средством – местным йогуртовым коктейлем ласси.
На перроне в ожидании поезда ко мне домахивается очередной бухой индус. Что-то недовольно лепечет на своем татарском и вызывающе машет руками перед моим лицом и животом, я ни внутри, ни снаружи не выражаю недовольства или раздражения, стою неподвижно, не дергаюсь, только доброжелательность. Через 5 минут ему это, видимо, надоедает и он уходит. Фестиваль Холи – это время вседозволенности, единственные день-два-три в году, когда местным можно бухать на улице, появляться пьяными в общественных местах, и они этим пользуются на всю катушку.
Объявляют поезд, платформа 1А. Платформа 1 есть, 1А нету. Может это сторона? Уточняю у местных: да это одно и тоже, стой тут. До отправления несколько минут. Прибывает поезд, но с другим номером, начинаю нервничать. Может он состоит из нескольких составов с разными номерами. Бегу в конец поезда. Замечаю, что после окончания здания вокзала виднеется еще один путь, более короткий, чем все соседние, упирающийся в здание вокзала. Ну видать мой! Бегом к нему. За пару минут до отправления таки сел. Фуф, что за умник придумал такую схему путей и такую нумерацию. Джайпур, я еду, сплю и еду.
